Домой Блог

Правильная установка термостатической головки

0

Какая термоголовка для радиатора отопления лучше – выбор и установка

Проблема энергосбережения является актуальной во многих странах, Россия в этом плане – не исключение. В нашей стране большое количество вырабатываемых энергоресурсов тратится на отопление и вентиляцию зданий. К сожалению, этот показатель намного выше, чем во многих развитых странах, несмотря на постоянно растущую стоимость энергоносителей.

В целях экономии на батареях устанавливают терморегуляторы, с их помощью расходы на поддержание тепла в помещении сокращаются на 25%. Однако для большей эффективности необходимо правильно выбрать устройство для определенной отопительной системы и выполнить его монтаж. Кроме того стоит подробно изучить инструкцию, как правильно установить термоголовку на радиатор.

Принцип работы термоклапана

Регулировать температуру можно с помощью термоголовки для радиатора отопления.

Первые термостаты для установки на радиаторы отопления были выпущены компанией DANFOSS в середине 20-го века, а уже в конце того же столетия устройства претерпели модернизацию и стали более точными.

Устройство состоит из клапана и термоголовки, соединенных посредством специального фиксирующего механизма. Принцип работы термоголовки для радиатора отопления заключается в измерении и анализе температуры в батарее и регулировки ее с помощью клапана, который перекрывает поток теплоносителя.

Варианты регулировки радиатора отопления термоголовкой

Регулировка может быть двух видов: количественной и качественной.

Принцип первого метода заключается в изменении температуры за счет изменения количества теплоносителя, проходящего через радиатор.

Второй метод подразумевает изменение температуры воды непосредственно в системе. Для этого в котельной устанавливают смесительный узел с сифоном, заполненным термочувствительной средой. Эта среда может быть жидкостной или газонаполненной.

Вариант с жидкостной средой отличается простотой изготовления, но действует медленнее газового. Суть обоих вариантов заключается в следующем: при нагревании происходит расширение рабочей среды, что приводит к растяжению сифона. В результате специальный конус внутри него перемещается и уменьшает размер сечения клапана. Это приводит к снижению расхода теплоносителя. При охлаждении воздуха в помещении процесс протекает в обратном порядке.

Правила выбора термостатической головки

Выбирать устройство нужно с учетом особенностей отопительной системы и ее монтажа. На основании этого для управления температурой используется клапан и термостатическая головка для радиаторов. При этом сочетаться они могут в разных вариантах.

Например, для однотрубных систем лучше использовать клапаны с высокой пропускной способностью. Аналогичные элементы подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией рабочей среды. Для двухтрубных систем с принудительным перемещением теплоносителя лучшим вариантом будет установка термоголовки на радиаторы, позволяющей регулировать пропускную способность.

К выбору термоголовки для радиатора также следует подходить ответственно. Самыми распространенными можно назвать следующие варианты:

  • С установленным внутри термоэлементом.
  • Программируемые.
  • С внешним датчиком температуры.
  • Антивандальные.
  • С внешним регулятором.

Классическим вариантом можно назвать терморегулятор, имеющий внутренний датчик, и расположенный по горизонтали. Не рекомендуется выполнять подключение термоголовки к радиатору в вертикальном положении. В этом случае поднимающееся тепло может стать причиной некорректной работы терморегулятора.

Если нет возможности выполнить горизонтальную установку термоголовки на радиатор отопления, то дополнительно монтируют выносной датчик со специальной капиллярной трубкой.

Выносной датчик температуры

Использование выносного датчика необходимо еще в нескольких случаях:

  • Радиаторы отопления с терморегулятором закрыты плотными шторами.
  • В непосредственной близости расположен дополнительный источник тепловой энергии.
  • Батарея располагается под большим подоконником.

Иногда радиаторы отопления закрывают декоративными экранами. Такая ситуация наблюдается в помещения с повышенными требованиями к интерьеру. В этом случае расположенный внутри терморегулятор регистрирует только температуру за декоративной обшивкой. Кроме того затрудняется доступ к термоголовке. Для решения проблемы устанавливают термоголовку для радиатора отопления с выносным датчиком.

Что касается программируемых устройств, то они оснащены дисплеями для визуального контроля и также делятся на два вида. Одни их них оснащены встроенным блоком управления, у других этот элемент съемный. Второй вариант имеет некоторое преимущество: отсоединенный блок управления продолжает работать в прежнем режиме. При этом важно контролировать, как работает термоголовка на радиаторе отопления.

Такие модели позволяют регулировать температуру индивидуально для определенной ситуации. Например, днем можно уменьшить температурные значения, а ночью – увеличить. В результате экономия получается довольно серьезная.

Антивандальные устройства идеально подходят для домов, где есть маленькие дети, которые все трогают и крутят. Поэтому важно знать и понимать, как установить термостатическую головку на радиатор. Терморегуляторы такого вида не позволяют сбить настройки при неосторожном обращении. Также этот вариант используется в зданиях общественного назначения, включая детские сады и больницы.

Правила установки регулировочного крана

Как уже говорилось выше, наибольшая эффективность достигается при горизонтальной установке термокрана на радиатор.

Термоголовка устанавливается по особым правилам, согласно которым регулировка необходима только мощным радиаторам. Поэтому не следует оснащать этим устройством каждую батарею, находящуюся в жилом помещении. Наибольшей эффективности можно добиться, если установить терморегулятор на самый мощный нагревательный элемент из всех имеющихся в комнате.

Не рекомендуется устанавливать кран с термоголовкой для радиатора на чугунные батареи отопления, это не даст желаемого эффекта. Причиной всему инертность батарей из чугуна, в результате чего наблюдается большая задержка регулировки. Следовательно, установка термоголовки в этом случае теряет смысл.

Оптимальный вариант – установка клапана на подающую трубу в процессе подключения батареи к системе. В противном случае необходимо осуществить врезку устройства в готовую систему. Для этой цели проводят демонтаж отдельных элементов отопительной цепи и разрезают трубы, предварительно перекрывая кран. Врезку в металлические трубы сделать достаточно проблематично, поэтому необходимо изучить инструкцию, как установить термоголовку на радиатор отопления.

Завершив монтаж термостата, необходимо зафиксировать термоголовку. Этот процесс не представляет особой сложности и заключается в следующем:

  • На корпусе обоих элементов имеются соответствующие метки, которые необходимо совместить.
  • Для фиксации термоголовки нужно слегка нажать на устройство.
  • О правильном положении и установке на место подскажет глухой щелчок.

Антивандальные терморегуляторы установить сложнее. В этом случае для решения проблемы, как установить термоголовку на радиатор, необходимо наличие шестигранного ключа размером 2 мм.

Работа протекает в следующем порядке:

  • С помощью дюбелей к стене крепят пластину.
  • На пластине закрепляют корпус устройства.
  • Посредством хомутов на стене фиксируют капиллярную трубку.
  • Устанавливают вентиль с термоголовкой для радиаторов, совмещая метки, и прижимают ее к основному корпусу.
  • Закручивают фиксирующий болт с помощью шестигранного ключа.

С помощью терморегуляторов можно не только регулировать температуру, ограничительные штифты на задней стенке устройства позволяют устанавливать наименьшее и наибольшее значение. При этом за установленные пределы колесико уже не повернется.

Выбор оптимального варианта терморегулирующей головки для радиатора не представляет особой сложности. Главное условие – вариант должен соответствовать отопительной системе независимо от того, находится она на стадии проектирования или уже представлена в собранном виде. Кроме того следует учитывать особенности установки каждого вида терморегуляторов. По мнению мастеров с многолетним опытом получить максимальную выгоду и экономию позволяют программируемые устройства.

Как установить термоголовки для радиаторов своими руками

Современные отопительные системы не могут сегодня обойтись без дополнительных элементов, так разводка коллекторов теплых полов или же радиаторы практически в обязательном порядке оснащены специальными вентилями – термоголовками, позволяющими регулировать температуру. Благодаря такой распространенности этих деталей, вопрос, как установить термоголовки для радиаторов своими руками, встречается все чаще и чаще.

Терморегуляторы в наши дни не могут существовать без двух дополнительных компонентов – непосредственно самого вентиля, то есть клапана, и механизма, оказывающего некоторое действие на шток-клапан, иначе этот механизм называют термоголовкой. При помощи термовентиля появляется возможность регулирования теплоотдачи. Такая возможность способствует экономии средств, поскольку позволяет избежать переизбытка выпускаемого тепла. Шток с конусом и непосредственно корпус являются составными частями такого вентиля. (См. также: Как подключить теплый пол своими руками)

Крайне удобно осуществлять контроль над температурой двумя способами: ручным методом или автоматическим. Поворот маховика оказывает сильное воздействие на шток. Таким образом, происходит расширение или же сужение проходного отсека, что влечет за собой и изменение температурного режима. Ручное функционирование является далеко не самым эффективным, напротив, колпачок не рассчитан на такие процедуры.

Термоголовки для радиаторов Керми гораздо лучше устанавливать в автоматическом режиме, поскольку она включает в себя специальный сильфон, выполняющий функции определителя действующей температуры в помещении. При этом сильфон заполнен жидкостью, тепловое воздействие на которую способствует ее расширению.

В результате растяжения она доходит до шток-клапана и выдавливает его. Дополнительная конусообразная деталь при воздействии на шток постепенно перекрывает проходное отверстие, не давая теплоносителю нагреваться с большей силой и способствуя его остыванию. Такой же алгоритм действий происходит и при обратном процессе – охлаждении помещения. (См. также: Купить хороший котёл – значит разбираться в его составляющих)

Типы и виды термоголовок

Терморегуляторы сегодня предназначены для двух основных систем отопления, которые оказали основное влияние на разделение данных элементов по типам. Так, существуют термоголовки для однотрубных отопительных систем, и, разумеется, двухтрубных. Установка термоголовки на радиатор отопления также выполняется исходя из определенного типа системы отопления. Большие перепады давления под силу термоголовкам второго типа. Благодаря высоким показателям сопротивления гидравлики, присущего клапанам регулировки, удается достичь потерь давления в этих местах.

Внутри данного типа также существует некое разделение на термоклапаны с предварительной настройкой сопротивления и термоклапаны без данной настройки. Второй вариант позволяет добиться равных показателей уровня расхода теплоносителей во всех отопительных приборов, однако это не является положительным фактором. Поскольку каждое помещение имеет собственные показатели потери тепла, то и отопители в нем должны устанавливаться соответствующей мощности, именно это позволяют обеспечить настраиваемые клапаны.

Разумеется, установка необходимых параметров позволит добиться оптимальных результатов работы радиаторов, которые, в свою очередь, прогреют помещение до необходимого уровня. Именно поэтому так важна установка термоголовки на радиатор. При этом важно помнить, что система регулировки такими деталями должна обязательно быть дополнена перепускными клапанами, которые устранят мешающий шум, образующийся в результате перепадов давления. (См. также: Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления)

Установка термоголовки на радиатор отопления должна быть выбрана не только относительно типа, но и относительно вида. Так, ручные термоголовки имеют шкалу с цифрами и снежинкой, что сильно облегчает выставление необходимой температуры. В данном случае установка показателя на нулевой отметке будет свидетельствовать об отключении устройства.

Положительная особенность ручной термоголовки в том, что ее легко монтировать в любом положении. Это может быть как горизонтальное, так и вертикальное направление. Горизонтальная установка облегчит последующий переход на аналог с сильфоном. Наличие штор, или каких других занавесок, перекрывающих головку с сильфоном, негативно скажется на ее работе, поэтому в этом случае лучше всего устанавливать элемент с ручным управлением. Однако такая ситуация вполне может быть исправлена при помощи установки дополнительных выносных датчиков.

Конструкция устройства

Современный рынок изобилует подобными устройствами разных производителей, однако самыми именитыми на сегодняшний день являются термоголовки для радиаторов Danfoss. Конструкция устройства крайне проста – она заключается в совокупности клапана и термостата. Однако такое простое устройство имеет довольно сложный принцип работы термоголовки для радиатора: (См. также: Обвязка радиаторов отопления)

Работоспособность сильфона определяется обязательным наличием давления, причем внутри этого элемента находится специфическая жидкость, иногда встречаются и пары.

Пружина сильфона обладает определенным показателем силы сжатия, что благотворно влияет на урегулирование величины давления с ее температурой.

Большее разогревание устройства расширяющим или же испаряющим образом действует на содержимое сильфона, в результате чего происходит рост давления.

Объем сильфона увеличивается и начинает воздействовать на клапан, который, под давлением первого элемента, начинает сужать отверстие протока воды.

Закрытие отверстия продолжается до установления комфортной температуры, тем самым достигается равновесие.

Снижение температуры вызывает обратный процесс, в результате которого объемы сильфона возвращаются в привычную фазу, клапан встает на место, открывая отверстие для протока горячей жидкости.

Разумеется, равновесие достигается после того, как все элементы встанут на свое место, а помещение будет нагрето до комфортной температуры.

Клапан признан вторым не менее важным компонентом всего устройства. Само собой, что его большое значение определяется не менее важным предназначением – регулированием поступления теплоносителя. Сегодня такие клапаны выпускаются в нескольких вариациях:

Третий вариант имеет широкое применение в многоэтажных жилых постройках старой конструкции, в зданиях с однотрубной системой или же в загородных домах с двухтрубной системой, не оснащенной специализированным циркуляционным насосом.

Положительные моменты таких клапанов заключаются в мощной пропускной способности. Последний вариант неразрывно связан с двухтрубными система и насосами циркуляционными в коттеджах, а также с новыми строениями жилого характера, где проведена двухтрубная отопительная система.

Установка термоголовки

Электронные термоголовки для радиаторов устанавливаются таким же образом, как и все прочие. Главное, это добиться свободной циркуляции воздуха в непосредственной близости от датчика устройства. Термоголовка на радиатор отопления лучше всего монтируется в горизонтальном положении. Такая установка не дает возможности нагревательным элементам воздействовать на датчик.

Помимо этого, монтаж требует внимательности, поэтому стрелка головки обязательно должна совпадать с потоком теплоносителя, точнее говоря, с направлением его движения. Данным правилом недопустимо пренебрегать, иначе работоспособность устройства будет под большим вопросом.

Неправильная установка датчика влияет на его работу. Среди главных причин, негативно сказывающихся на работоспособности последнего, имеются:

наличие ниши, куда встроен радиатор;

наличие штор, покрывающих датчик;

вертикальная установка термодатчика;

большая глубина отопителя – более 16 см;

наличие широкого подоконника и крайне малого расстояния между ним и датчиком.

Монтаж термоголовки осуществляет при помощи обычных гаечных ключей. Местом установки клапана является входное отверстие, при этом направление стрелки клапана определяется с учетом направленности потока теплоносителя. Кран с термоголовкой для радиатора позволяет самому определять и выставлять необходимую температуру, а также благодаря автоматике достигать оптимальных температурных решений. Отсутствие датчика не является запрещающим критерием регулирования температуры. Этот процесс легко производить посредством защитного колпачка, которым для удобства оснащается клапан.

Настройки позволяют выставлять самые оптимальные температурные решения – от 6 до 26 градусов по Цельсию. После предварительной установки автоматика сама будет контролировать перепады температуры, и держать помещение в комфортном тепловом режиме. Установить необходимую температуру легко при помощи рукояти, повернув которую, необходимо выбрать нужный показатель.

Главное, производя установку собственноручным образом, не пренебрегать инструкцией, прикладывающейся к каждой модели. Инструкция позволяет с меньшей затратой сил и времени произвести монтаж, не повредив устройства, поскольку высококачественные экземпляры Danfoss требуют аккуратного подхода, и тогда они прослужат долгие годы.

Важно не забывать об установки головки вдали от греющих поверхностей и оградительных факторов, иначе реальная температура помещения не будет соответствовать показаниям датчика. Наибольшей надежности можно добиться благодаря установке выносных датчиков.

Тепло, вода и полимерные трубы

Сантехнический мир в деталях

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Поиск по этому блогу

Как устанавливать термоголовку?

Рис. 1 Термостатическая головка от RBM S.p.A.

Для лучшего восприятия правил, рассмотрим их на примерах «как делать не нужно».

1. Термоголовку необходимо устанавливать только горизонтально.

Рис. 2. Головку нельзя устанавливать вертикально вверх

Не вертикально вверх, как показано на рисунке 2.

Рис. 3. Устройство нельзя монтировать вертикально вниз

И не вертикально вниз (рис.3). В таком положении, внутренний датчик головки неправильно измеряет температуру внутреннего воздуха. Эффективность системы и комфорт снижается.

Рис.4 Термостатическую головку нельзя устанавливать близко к подоконнику и вертикально

3. Расстояние от тела головки до стены должен быть более 150 мм.

В случае, когда термоголовка располагается близко к строительным конструкциям (подоконнику или стене), циркуляция воздуха ухудшается или полностью прекращается. Происходит локальный перегрев воздуха возле головки, и эффективность ее работы снижается.

Рис.5 Термоголовки с выносным датчиком (слева) и выносным механизмом (справа)

Тогда их можно размещать, как показано на рис.6.

Рис.6 Примеры установки головки с выносным датчиком
  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Ярлыки

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Маркировка шаровых кранов

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Обзор насосно-смесительных узлов для «теплого пола»

В первую очередь «теплый пол» у нас ассоциируется с трубами, подложкой и коллекторами. О насосно-смесительных узлах вспоминают не всегда. Кто-то из-за непонимания как настроить, куда поставить, и главное зачем? Кто-то из-за дороговизны. А ведь этот узел – основа панельного обогрева. Давайте посмотрим на варианты узлов, которые есть на рынке Украины.

Функциональность
Отопление в полу – это вид низкотемпературной системы. По ряду причин, в трубопроводы теплоноситель необходимо подавать с температурой ниже 55°С. В нашей стране «теплый полы» зачастую комбинируются с радиаторным отоплением. Последнее работает с теплоносителем с высокой температурой (выше 55°С). Именно здесь и находит себе применение насосно-смесительный узел (НСУ). Он производит снижение температуры теплоносителя до расчетного значения для напольного отопления. Путем смешивания двух потоков – горячего (от основной магистрали системы отопления) и охлажденного (чаще от обратной магистрали после прохождения петель «теплого пола…

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Маркировка пластиковых труб. Трубы на основе полиэтилена

Полимеры быстро вошли в нашу жизнь. В любой области жизни Вы найдете множество изделий из пластика. Инженерные системы не есть исключением. Для систем отопления и водоснабжения выпускается много разновидностей пластиковых труб, фитингов и других продуктов.
Одной большой категорией есть трубы на основе полиэтилена для отопления. На рынке присутствует много производителей, брендов и типов. Для многих людей трудно разобраться кто же лучше и какая между ними разница. Одним из простых способов – это прочитать что на них написано. Ранее я уже писал о маркировке шаровых кранов и полипропиленовыхфитингов. В этой статье я покажу Вам что означает маркировка труб на основе полиэтилена.

Все надписи на трубах PEX, PERTили металлопластиковых можно разделить на категории. Здесь все ясно. Основных больше десяти. Итак, начнем.
1. Название производителя/бренда Здесь все ясно. Зачастую название выделяют более жирным шрифтом или наносят логотипы. Иногда просто отделяют знаками (см. рис.2).

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Фольга под теплый пол. Нужна или нет?

Каждый человек, кто сталкивался с темой теплых полов, знает, что его надо «утеплять». В качестве теплоизоляции зачастую используют пенополистирол с фольгой. И вот вопрос, зачем она нужна? И нужна ли вообще?

Сразу же хочу развеять один миф, что фольга отражает тепло. И оно распределяется только в нужном обогреваемом помещении. Это неправда!
Поясню. В отоплении существует 3 основных вида теплопередачи – конвекция, теплопроводность и излучение. Последний способ может работать только лишь в прозрачной среде. А так как между фольгой и бетоном нет прослойки воздуха, то отражать (излучать) тепло она не может.
Но вот отдавать тепло за счет теплопроводности – да. Так как коэффициент теплопроводности у бетона намного ниже, чем у алюминиевой фольги, то последняя способствует быстрому прогреву и равномерному распределению тепла по площади помещения. Чтобы достигнуть такого эффекта, необходимо применять алюминиевую фольгу толщиной более 50 мкм.
Но с большей доли вероятности такая пленка не сможет …

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Коллектор для теплого пола. Выбор материала

За последнее десятилетие система водяного напольного обогрева стала очень популярна. За это время выросло качество проектирования и монтажа. Также развивается и «товарное» направление. Если раньше многие укладывали петли из металлопластиковых труб, то сейчас в тренде трубы PERT. «Сдвиг по материалам» произошел и в категории коллекторов. Об этом сегодня и поговорим.
Латунь являлась однозначным лидирующим материалом для изготовления продуктов для отопления в Европе долгое время. Поэтому неудивительно, что коллекторы для теплого пола также начали производить из нее. Для этого выпускают специальную заготовку – латунный полый прут. Его нарезают на нужную длину. Сверлят отверстия для установки расходомеров или клапанов и нарезают резьбу подключения. Есть варианты из штампованным корпусом.

Учитывая то, что цена латуни постоянно растет (+60% к стоимости латуни в Европе за последние 2 года), производители начали смотреть в сторону более дешевых материалов. Поиски привели к двум новым видам колле…

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/kakaya-termogolovka-dlya-radiatora-otopleniya-luchshe-vybor-i-ustanovka.html, http://otopimdom.ru/kak-ustanovit-termogolovki-dlya-radiatorov-svoimi-rukami/, http://hwapp85.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

Как регулировать отопление в квартире

0

Как регулировать батарею отопления?

Когда процесс установки радиатора отопления завершен и система индивидуального отопления рассчитана максимально правильно, регуляторы нужны не будут, поскольку во всех комнатах температура станет поддерживаться на одном уровне. В многоэтажках и больших старых постройках после капитальных ремонтов регуляторы бывают полезными, но их выбор зависит от многих факторов, рассмотренных ниже.

Если вы задаетесь вопросом, как регулировать батарею отопления, то должны знать, что делается это по таким причинам:

  • экономия газа при отоплении. Чтобы уменьшить счет за газ, должен использоваться общедомовой счетчик тепла. В частности в квартире при использовании индивидуальной системы отопления, поддерживающей оптимальную температуру, регуляторы можно не применять. Исключение составляет старое оборудование. Тогда сэкономить удастся много;
  • возможность сохранять в помещениях ту температуру, которая вам необходима. К примеру, в одной комнате вы хотите +23оС, а в другой – 15,6оС. Тогда на термоголовке нужно выставить значения или прикрыть вентиль, и получить такой теплый воздух, как вам нужен. При этом не имеет значения, какая система отопления в квартире – центральная или индивидуальная. Регуляторы с этим всем не связаны, они функционируют сами по себе.

Возможно, вы не знаете, как отрегулировать батарею отопления в квартире. Тогда вам помогут советы, приведенные ниже. Чтобы сделать это правильно, только закрывать/открывать регулировочный кран на радиаторе недостаточно. В зависимости от количества радиаторов, присоединенных к системе, нужно открыть их определенное количество на некоторое число оборотов. К примеру, установлено четыре батареи, которые подсоединенные к центральной системе отопления. Чтобы распределить давление по ней, первая батарея открывается на несколько оборотов, следующая – на три, еще одна – на четыре и так далее. Теперь вы знаете, как регулировать батарею отопления в ручную. И, как становится понятно, сделать это легко, а ваши комнаты в квартире нагреются очень быстро до нужной вам температуры.

Ответ на вопрос, как осуществлять регулировку батарей, приобретает иной смысл, если имеется опция принудительной прокачки жидкости. Тогда на всех батареях у вас есть возможность поставить трехходовые краны. Тогда регулировать температуру в радиаторах будет не сложно. Так, чтобы значительно упростить настройку, каждая батарея должна быть оснащена специальными вентилями, позволяющими контролировать поступление тепла и рациональный расход мощностей оборудования отопления. Если в помещении жарко или оно стоит закрытым и не используется, вентиль позволяет сократить или закрыть поступление горячей воды в батарею.

Как регулировать батареи при помощи задвижки

В многоквартирных зданиях на выходе/входе из элеваторного узла отопительной системы чаще всего устанавливаются задвижки. Эти устройства в собственном корпусе имеют 2 кольца из стали, защищенной от коррозии. Они опоясывают проход для теплоносителя. Еще несколько таких колец стоят на поверхности задвижки, в частности в ее подвижной части, что очень удобно.

Дальше вы прочитаете, как регулировать температуру батареи отопления. Если заслонка расположена снизу и опускается, то она препятствует движению жидкости, а если перемещена вверх, то выходит за циркулирующий поток. Чтобы ее закрыть, пользователь должен вращать штурвал, приводящий в движение шток с винтовой нарезкой. Для горячей жидкости и отопительной системы лучше всего использовать графитовую задвижку. Ей нет альтернативы в том случае, если диаметр труб свыше 50мм.

Типичный кран центральной отопительной системы – изделие Маевского. Это простая конструкция, изготовленная из латунного штока. Когда имеет закрытое положение, перекрывает отверстие в седле. Также нужна резьба для установки изделия в радиаторную пробку.

Как регулировать тепло в батареях, используя воздушник, описано выше. Теперь пора узнать об особенностях изделия Маевского:

  • надежность, ремонт необходим достаточно редко;
  • небольшая проходимость – этот вариант не подходит для многоквартирных зданий, где устанавливаются расширительные баки с верхним розливом;
  • перед тем, как регулировать температуру в батарее, можно полностью выкрутить шток, хотя это требуется делать достаточно редко. Поставить его на место, преодолевая сопротивление горячей воды, еще никому не удалось;
  • приобретая изделие Маевского, выбирайте продукт под отвертку, но не под ключ, который зачастую найти достаточно сложно.

Альтернатива такому крану – радиаторная рассверленная пробка или переходник, в который вкручен пробковый вентиль. В некоторых случаях используется водоразборный кран, ставящийся в перевернутом виде, то есть носом вверх. Инструкция, рассказывающая, как это сделать, поможет вам выполнить данную процедуру правильно.

Автоматическая регулировка удобна тем, что выставив температуру в комнате квартиры всего лишь раз, повернув ручку регулятора в необходимое положение, вам не нужно будет что-то менять или крутить в последствие. Температура регулируется в автоматическом режиме постоянно. Недостаток этого метода – высокая стоимость устройств. И чем выше их функциональные возможности, тем больше цена.

Если вам все еще не совсем понятно, как отрегулировать температуру батареи отопления в квартире, тогда лучше не заниматься этим делом самостоятельно, а пригласить профессионалов и доверить данную задачу им. Звоните в нашу компанию и заказывайте услугу! Можете не сомневаться, что наши сотрудники подойдут к вашему делу максимально внимательно и ответственно. Кроме того, вы можете рассчитывать на бесплатную консультацию, во время которой получите ответы на все вопросы и узнаете, как отрегулировать батареи отопления. Звоните!

Как производится регулировка системы отопления многоквартирного дома и многоэтажного здания

Проектированием системы отопления в многоэтажных, многоквартирных зданиях занимаются специальные проектные организации, которые в своей проектной работе руководствуются такими нормативными документами, как ГОСТы, ОСТЫ, ТУ, СНИПы и санитарно-технические нормы.

Согласно требованиям некоторых из них, температура в жилых помещениях должна быть устойчивой в пределах двадцати-двадцати двух градусов тепла. А относительная влажность воздуха 40-30 %. Только при соблюдении таких параметров можно обеспечить комфортные условия для проживания людей.

В основе проектирования системы отопления и регулировки лежит выбор теплоносителя, который обусловлен рядом факторов, включая такой, как доступность и возможность подключения к нему системы отопления домостроения в районе нахождения объекта.

Виды регулировки систем отопления

Регулировка системы отопления многоквартирного дома может осуществляться путем использования в системе труб различного диаметра. Как известно, скорость прохождения и давление жидкости и пара в трубопроводе зависят от диаметра отверстия трубы. Это и позволяет осуществлять регулировку давления в системе путём комбинирования труб с различным диаметром друг с другом.

Трубы с диаметром 100 мм обычно ставятся на входе в подвальных помещениях домов.

Это максимальный диаметр труб, используемый в системе отопления. В подъездах для распределения тепла используются трубы диаметром 76-50 мм. Выбор зависит от размеров здания. Монтаж стояков производится из труб диаметром 20 мм. Концевики «лежаков» закрываются шаровыми кранами с диаметром 32 мм, которые устанавливаются обычно на расстоянии 30 см от крайнего стояка.

Однако такая регулировка системы отопления здания не позволяет эффективно выравнивать гибкое давление в системе. Таким образом, температура в жилых помещениях верхних этажей заметно понижается. Поэтому используется гидравлическая система отопления, которая включает в себя циркуляционные вакуумные насосы и автоматические системы регулирования давления.

Их монтаж производится в коллекторе каждого здания. При этом меняется схема разводки теплоносителя по подъездам и этажам.

При этажности домостроения выше двух этажей использование системы с подкачкой для циркуляции воды обязательно. Регулировка системы отопления многоквартирных зданий осуществляется чаще всего вертикальными системами водяного отопления, которые называются однотрубными.

Недостатки однотрубной системы

К недостаткам можно отнести то, что при такой системе невозможно производить учёт расхода тепла в каждой квартире. А, следовательно, произвести индивидуальный расчёт оплаты за фактическое потребление тепловой энергии. К тому же, при такой системе сложно поддерживать температуру воздуха одинаковую во всех жилых помещениях здания.

Именно поэтому используются другие системы поквартирного отопления, которые устроены по-другому и предусматривают установку счётчиков тепловой энергии в каждой квартире.

В настоящее время существуют различные системы поквартирного отопления. Однако пока устраиваются они в многоэтажных зданиях крайне редко. Это связано с рядом причин. В частности, с тем, что такие системы обладают невысокой гидравлической и тепловой устойчивостью.

Чаще всего в многоэтажных, жилых зданиях используется так называемое центральное отопление.

Теплоноситель при таком отоплении поступает к домостроению от городской ТЭЦ.

В последние годы при строительстве новых жилых домов используется автономное отопление. При таком способе индивидуального отопления, котельная устанавливается непосредственно в подвальном или чердачном помещении многоэтажки. В свою очередь системы отопления делятся на открытые и закрытые. Первые предусматривают разделение подачи горячей воды для жильцов на отопление и другие нужды, а в другом — только на отопление.

Требования к регулировке системы отопления

Требования к системам отопления определяются проектной документацией. Регулировка системы отопления многоквартирного дома производится в соответствии с параметрами, определенными этой документацией. Особой сложностью она не обладает. Системы отопления снабжены терморегуляторами на радиаторах, а также теплосчетчиками, балансировочными клапанами как автоматического, так и ручного регулирования.

Регулировка радиаторов отопления не требует использования специального инструмента.

Производится непосредственно жильцами. Все остальные регулировки производятся обслуживающим систему персоналом.

Источники: http://www.omega-comfort.ru/sovety_klientam/kak-regulirovat-batarei.php, http://wikiteplo.ru/kak-proizvoditsya-regulirovka-sistem/

Печная дверца своими руками

0

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

Чем заделать потекшую батарею

0

Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки

Рано или поздно все выходит из строя. Но когда течет батарея отопления — что делать многие не знают. А ведь с этой проблемой приходится сталкиваться практически всем.

Для того, чтобы не было ущерба для своего и соседского имущества, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.

Течет батарея отопления — что делать

Первое, что нужно сделать, если течет радиатор, как на фото – это перекрыть воду. Но если протечка серьезная, то необходимо срочно вызвать аварийную бригаду – у сантехников имеются все необходимые инструменты и материалы для ликвидации проблемы, если потекла батарея.

Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму.

Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).

Как устранить течь

Существует несколько вариантов решения проблемы, при этом пользуются:

  • болтом-саморезом;
  • резиновой накладкой с проволокой или хомутом;
  • цементно-гипсовой повязкой;
  • тканью, пропитанной термо- и водостойким клеем;
  • специальным герметиком;
  • сваркой.

Самый простой вариант устранить небольшую течь чугунного радиатора – это закрепить в отверстии саморезный болт.

Нужно помнить, что все эти способы устранения протечек являются лишь временной мерой – желательно поменять старые радиаторы на новые изделия как можно скорее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения протечки батареи отопления

Перед тем, как устранить течь в батарее отопления, нужно подготовить требуемые материалы и инструменты:

  • цемент;
  • алебастр (гипс);
  • емкость с водой;
  • соль;
  • медицинский бинт.

Чтобы устранить течь, повязку накладывают на поврежденное место.

Порядок действий после отключения воды выглядит таким образом:

  • в емкости с водой разводят цемент до консистенции густой сметаны;
  • нарезают бинт полосками длиной 25-30 сантиметров;
  • тщательно пропитывают бинт цементной смесью;
  • обматывают полосками место повреждения.

Процесс повторяется до получения прочной повязки.

Если же воду перекрыть не удалось, то вместо цемента нужно использовать алебастр, который высыхает гораздо быстрее. Затем на гипсовую повязку накладывается бинт с цементном.

В том случае, если протечка батареи отопления произошла на резьбовом соединении, то можно воспользоваться солью:

  • намочить полоски ткани или бинта в воде;
  • тщательно обвалять материал в соли;
  • обмотать место течи.

Щель закроется в результате растворения соли в воде. Сверху накладывают цементную повязку.

Влагостойкий клей, капает батарея отопления

Если капает батарея отопления на стыке между секциями, то течь можно устранить с помощью ткани, пропитанной влаго- и термостойким клеем. Когда состав высохнет, место протечки будет закрыто. Для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный клей (прочитайте также: «Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений»).

Применение хомута и резины как средство для устранения течи радиатора

Если не удается найти специальное средство для устранения течи радиатора, то можно просто нарезать куски резины из велосипедной камеры – полоски должны быть 30-35 сантиметров в длину и 4-5 сантиметров в ширину. С помощью хомута на некоторое время течь можно остановить. По этой причине не помешает иметь дома в запасе несколько хомутов – цена на них невысока.

Герметичная пломба для устранения течи

Такой состав при контакте с воздухом полимеризуется, и в результате затвердевания образуется прочная пломба, которая дает время для проведения существенного ремонта. Некоторые герметики являются двухкомпонентными полимерными составами, и затвердевают в результате смешивания двух их составляющих. Затвердевание других средств происходит в результате химической реакции с воздухом. С помощью герметиков, предназначенных именно для устранения протечек, можно решить проблему за считанные минуты.

Применение сварки

При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.

Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.

В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.

Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:

Как и чем замазать трещину, если потекла батарея отопления?

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. Состояние батареи при этом сильно ухудшается, если она находится в эксплуатации более 10 лет. Чтобы быть подготовленным к появлению утечек, лучше заранее ознакомиться с методами их устранения.

Из-за длительной эксплуатации любое из соединений между трубами и батареями может потерять свою герметичность. В зависимости от того, в каком месте произошел износ, специалисты выделяют утечки следующих типов:

  • разгерметизация стыка, где стояк соединяется с трубами;
  • повреждение труб;
  • образование трещины в местах соединений секций батареи;
  • появление протечки на одной из секций элемента.

Прохудившаяся труба отопления

Каждая из неисправностей устраняется по-разному. Одной из основных причин появления утечки специалисты считают длительную эксплуатацию и износ материалов. При обнаружении течи, чтобы квартиру не затопило, подставьте под отверстие банку или тазик. Накройте батарею одеялом или плотным пледом, чтобы струя воды стекала на пол, а не обрызгивала стены. Когда найдете место течи, перекройте подачу воды в прибор.

В этой части, как правило, утечка возникает по причине неправильного монтажа. В подавляющем большинстве случаев неисправность служит причиной небрежного подключения деталей. Также нередко поводом к появлению трещины является неграмотный подбор труб. В таком случае вода начнет вытекать уже через пару месяцев после установки элементов. Еще одна причина – это неспособность труб выдержать большие нагрузки. Поэтому не нужно использовать батареи в качестве опор под предметы, иначе это может «влететь в копеечку».

Устранение течи с помощью хомута

Чтобы остановить течь в месте, где стояк соединяется с трубами, используйте резиновые элементы или автомобильные хомуты, а также надежную проволоку. К примеру, возьмите часть резины от велосипедного колеса и обмотайте вокруг проблемного места. Для этого подойдут резиновые полоски длиной 30 и шириной 5 см. Чтобы надежно зафиксировать изделия, скрепите их хомутами, которые распределят нагрузку по всей полоске.

Трубы магистрального типа производятся из стали. Из-за длительного использования и некачественной воды с разными тяжелыми примесями на стенках каналов образуется ржавчина. В результате в определенных местах стенки труб просто не выдерживают напора водной струи. Износ деталей становится еще быстрее, если для монтажа использовались трубы, которые перед этим применялись в других помещениях. При определении небольшой трещины ее можно устранить, используя цементно-гипсовую повязку. Ее делают следующим образом:

  1. 1. разведите в емкости не слишком густой цементный раствор;
  2. 2. нарежьте бинт полосками не более 25 см в длину;
  3. 3. смочите полоски и намотайте их на место утечки;
  4. 4. чтобы трубы не протекали, процедуру повторите 2–3 раза;
  5. 5. если течь не остановлена, то вместо цемента воспользуйтесь алебастром, который сохнет в несколько раз быстрее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения течи

Если вы обнаружили трещины на самой резьбе стояка и труб, то для ее устранения воспользуйтесь солевой повязкой. Для этого нарежьте бинт и замочите его в воде, после чего обильно посыпьте солью. Только после этого проблемное место можно обвязать бинтами, замоченными в цементном растворе.

Довольно часто определить проблемное место на радиаторе достаточно сложно, так как вода заливает почти всю его поверхность. Чтобы найти трещину, приходится по несколько раз вытирать батарею и быстро искать поврежденный участок. Как только течь будет обнаружена, сразу же закройте запорные краны, чтобы внутри радиатора не осталось воды. После этого понизьте давление, постепенно открывая кран Маевского. Начинайте ремонтные работы только после того, как вода перестанет капать из трещины. Чтобы устранить протечку между секциями, воспользуйтесь холодной сваркой. Кроме того, можете замазать проблемный участок эпоксидной мастикой с разными примесями.

Перед нанесением состава тщательно очистите поверхность батареи. Для начала удалите старую краску, после чего стальным тросом удалите ржавчину внутри батареи. От того, насколько качественно вы подготовите поверхность, будет зависеть долговечность заплатки.

При покупке мастики обращайте внимание на инструкцию по применению. Некоторые смазки не подходят для работы с металлом, поэтому долго на батарее они не удержатся. Зачастую, чтобы получить надежный материал для замазки, требуется смешать несколько средств и аккуратно нанести их на трещину с помощью шприца. Мастика будет сохнуть не менее 2 часов. В это время нагревать батарею категорически запрещено. Помните, что от количества нанесенного материала качество ремонта не меняется. Для надежной заплатки вполне хватит слоя толщиной в 5 мм. После ремонта прибор уже не будет иметь прежний внешний вид. Однако вы можете покрасить горячую батарею, выбрав для этого подходящую краску.

Если батарея отопления течет в месте соединения со стояком, и вы не знаете, что с этим делать, то для устранения поломки достаточно вновь отсоединить и соединить приборы системы отопления. Перед этим слейте из батареи всю воду и перекройте стояк. Так вы не затопите квартиру.

Затягивание крана Маевского

Затем открутите гайку, которая удерживает соединения батареи и стояка. После этого удалите с резьбы старый лен. Выполнять каждый из этапов нужно очень аккуратно, стараясь не переусердствовать. Особое внимание уделяйте гайке, ведь если она старая, то может лопнуть. Чтобы уплотнить соединение, используйте новый лен. После этого гайку нужно закрутить обратно.

При устранении течи любым из описанных выше способов не забывайте, что вы только на время решаете проблему. Как только отопительный сезон будет окончен, вам придется всерьез задуматься о качественном ремонте поломки. После того, как батареи перестанут использоваться, в первую очередь потребуется полностью слить воду из приборов или всей отопительной системы. Затем полностью отсоедините проблемную батарею. Удалите с ее поверхности все заплатки, которыми ранее скрывали трещины. Далее очистите швы между секциями. Стяните ниппели радиаторным ключом и устраните трещину при помощи пайки.

После этого потребуется заново установить батарею. Независимо от того, использовали ли вы новый лен зимой, в этот раз также замените его. Таким образом, вам удастся продлить срок эксплуатации батареи. Нередко трещина может появиться в одной из секций чугунного прибора. Зимой полностью устранить эту проблему достаточно проблематично, поэтому рекомендуем отремонтировать батарею летом. Для этого изделие нужно отключить и демонтировать.

После этого оцените величину трещины. Если она небольшая, то можно воспользоваться паяльником или сварочным аппаратом. Но если трещина велика, то лучше всего заменить неисправную секцию новой. Для этого специальным ключом открутите проблемную часть и установите вместо нее купленную. Обязательно нанесите в местах стыков качественный термостойкий герметик. После этого установите батарею на место.

Потекла батарея отопления: что делать и чем замазать трещину

Своевременный осмотр сантехнического оборудования позволяет избежать множества проблем. Даже небольшая течь может привести к серьезным прорывам в трубах. В итоге будут затоплены квартиры нижних этажей и придется оплачивать их ремонт. Что делать, если потекла батарея отопления, известно не каждому человеку. Часто это происходит после гидравлического удара.

Сантехнические точки представлены радиатором с трубами, которые подсоединены к стояку. Каждое соединение может дать течь, которая приведет к затоплению комнаты. Можно выделить несколько видов протечек:

  • трещины в местах соединения секций батареи;
  • повреждение труб;
  • разгерметизация стыка соединения стояка с трубами.

Каждый тип устраняется определенным способом. Батарея начинает протекать по разным причинам. Естественный износ приводит к появлению небольших повреждений, которые нарушают герметичность и целостность устройства. Длительная эксплуатация чугунных радиаторов тоже приводит к их выходу из строя. В среднем они рассчитаны на 30 лет службы.

Если с алюминиевого радиатора побежала вода, под место течи нужно поставить ведро или тазик. Можно укрыть его плотным покрывалом или одеялом — это позволит жидкости стекать на пол, а не разбрызгиваться по сторонам. Лучше перекрыть кран подачи воды в прибор.

Чаще всего проблемы в этом месте возникают из-за неправильного монтажа. Подтекать вода начинает через пару месяцев после установки. Способствовать этому может неправильный подбор деталей и их небрежная установка. Трубы бывают чувствительны к нагрузке. Поэтому не стоит делать из них опору под предметы. Иначе они могут сломаться и спровоцировать появление течи.

Заделать течь в батарее отопления в месте соединения со стояком можно с помощью автомобильного хомута и проволоки. Подходят и резиновые элементы, например, от велосипедного колеса. Достаточно нарезать их полосками длиной 30 см и шириной 5 см. Для надежной фиксации их закрепляют хомутами.

Если потек обнаружен у стальной трубы, то трещину можно замазать специальным раствором. Дефект появляется из-за длительного использования некачественной воды с примесями. Она провоцирует появление ржавчины, некоторые места истончаются. В результате они не выдерживают напора воды, и образуется течь.

Если течет батарея отопления, то замазать ее можно смесь гипса и цемента. Для этого берут емкость и в ней разводят не слишком густой цементный раствор. После чего бинт нарезают полосками 25 см в длину. Их смачивают в растворе и наматывают на трубу. Процедуру повторяют три раза. Вместо цемента можно использовать гипс, так как он быстрее сохнет.

Если капает батарея отопления, делать нужно солевую повязку. Она необходима в случае, когда течь идет из трещины на резьбе. Сделать ее легко: бинт замачивают в воде, потом его обильно посыпают солью и накладывают на проблемный участок. Сверху уже можно использовать гипсово-цементный раствор.

Сложно найти проблемное место на самом радиаторе, так как вода заливает все вокруг. Поэтому нужно быстро протирать поверхность и искать трещину. После ее обнаружения стоит сразу закрыть кран подачи воды. К ремонту стоит приступать после того, как перестанет капать жидкость. Устранить течь в чугунной батарее отопления можно с помощью холодной сварки или эпоксидной мастикой с примесями.

Поверхность предварительно готовят:

  • батарею очищают;
  • с радиатора удаляют старую краску;
  • внутри прибора тросиком счищают ржавчину.

Перед покупкой внимательно следует изучить инструкцию к мастике. Не каждая разновидность держится на металле. Для надежности лучше использовать несколько замазок. Их нужно смешать и нанести из шприца на трещину. Сохнуть материал будет 2 часа, в это время нельзя нагревать поверхность.

Герметичная пломба позволит восстановить целостность поверхности. Для ее создания используют специальный герметик. Его легко купить в хозяйственном магазине. Лучше выбирать средство на основе полимеров или порошка. Благодаря особенностям состава герметик при контакте с воздухом полимеризуется. Его небольшое количество наносят на место течи и оставляют до высыхания.

Если трещина появилась на месте стыка секции, то можно пропитать ткань влаго- и термостойким клеем. Ее обматывают вокруг дефектного места и дают высохнуть. Допускается использование эпоксидного клея.

В некоторых случаях течь возникает в местах соединения со стояком. Иногда для решения проблемы достаточно провести правильный монтаж системы. Для этого надо перекрыть стояк и слить всю воду из батареи. Потом откручивается гайка, которая удерживает соединение радиатора и стояка. Делать это стоит очень аккуратно, так как старая деталь может лопнуть. С резьбы удаляют остатки льна. Для уплотнения соединения используют паклю или специальную ленту. После чего гайку возвращают обратно и аккуратно закручивают.

В летнее время стоит провести капитальный ремонт радиаторов. С них полностью сливают воду и отсоединяют проблемный прибор. Его очищают от заплаток, которые скрывали трещины. Все швы между секциями тоже обрабатывают. Все дефекты устраняются при помощи пайки. Для этого используют паяльник или сварочный аппарат. В случае крупных трещин лучше полностью заменить батарею.

На стальных и чугунных батареях со временем могут появляться небольшие дырочки, которые дают течь. Их можно заткнуть небольшими деревянными колышками, которые обмазывают герметиком или холодной сваркой. Место предварительно хорошо зачищают. Отверстие можно заткнуть саморезом. Достаточно найти подходящий по размеру, обработать его герметиком и использовать. Все это лишь временные варианты, которые позволяют оттянуть время ремонта.

В частных домах трубы обычно прокладывают под полом. Поэтому такую течь сложно устранить, так как ломать стены или другие поверхности — не самый лучший вариант. Можно попробовать использовать старый способ устранения проблемы. В расширительный бачок нужно насыпать горчичный порошок (2 столовые ложки). После чего осуществляют запуск теплоносителя. Через несколько часов ответствия будут затянуты взвесью. Такой способ подходит для «забивания» мелких протечек котла. Потом жидкость с теплоносителя сливают и заливают чистую. У этого метода есть существенный недостаток — забиваются фильтры и грязевики.

В хозяйственных магазинах продаются специальные герметики. Их заливают в теплоноситель на определенное время. Полимеры оседают на стенках и устраняют протечки. Постепенно они накапливаются и формируют пробки. После состав сливается и в систему заливается чистая вода.

Но устранение течи любым из способов носит временный характер. Для капитального ремонта лучше пригласить специалиста. При необходимости нужно полностью заменить радиаторы. В приватизированной квартире это можно сделать за счет управляющей компании, так как ежемесячные взносы на ремонт дома покрывают такие расходы. Но на практике этого сложно добиться. Не стоит откладывать ремонт, так как в случае сильного прорыва есть риск затопить чужие квартиры.

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/techet-batareya-otopleniya-chto-delat-kak-ustranit-tech-v-korotkie-sroki.html, http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/batarei/potekla-batareya-otopleniya-chto-delat.html, http://oventilyacii.ru/otoplenie/potekla-batareya-otopleniya.html

Как экономно использовать газовый котел

0

Как экономить газ при отоплении дома

Из всего разнообразия существующих систем отопления газовое остается самым эффективным, удобным, выгодным и экологически чистым. Поэтому менять газовые отопительные агрегаты на другие (твердотопливные, электрические, тепловые насосы) чаще всего невыгодно. Однако для того, чтобы не отдавать все нажитое за ископаемый углеводород, следует продумать меры по повышению энергоэффективности.

Содержание статьи

Экономия газа при отоплении, основные способы уменьшить расход топлива

Начинать энергосбережение нужно с самого начала – с приобретения и установки современного отопительного котла.

  • Необходимая мощность котла рассчитывается, исходя из такого правила: на 10 кв.м. отапливаемой площади 1 кВт тепловой энергии, при этом высота потолков при таком расчете берется не выше 3 метров. Так, дом площадью 200 кв.м. может отопить котел мощностью не менее 20 кВт. После проведения необходимых вычислений, приобретается отопительный агрегат с небольшим допуском в сторону увеличения и делается разводка труб. Наиболее выгодной системой распределения носителя тепла считается коллекторная.
  • Такая система дает возможность регулировать температуру в каждой комнате в зависимости от частоты ее использования жильцами. Это можно делать вручную, а можно установить терморегуляторы, которые будут регулировать теплоту воды в радиаторах.
  • Автоматизация отопительного прибора. На рынке есть много разных видов автоматики, от самых простых до очень дорогих. Например, одна из новинок – это терморегуляторы с датчиками наружной температуры воздуха. При повышении температуры воздуха «за бортом» автоматика начинает подавать в горелки меньшее количество топлива, а это уже реальная экономия газа при отоплении частного дома.
  • По утверждениям многих специалистов более выгодным видом подачи теплоносителя является система «теплый пол». При ее установке теплый воздух более равномерно распределяется по всему зданию. При этом вода подается в трубы в полу с температурой 65 градусов, а в радиаторы отопления – 95 градусов. Правда, регулировать температуру в разных комнатах становится сложнее.
  • Обеспечение горячей водой для хозяйственных нужд лучше всего организовать при помощи газового проточного водонагревателя (колонки) или двухконтурного котла. Следует учесть, что в двухконтурном котле одна горелка, поэтому когда она греет воду для ванной, то отопление в это время не работает.

Как экономить газ при отоплении дома, дополнительные методы

Однако какую современную систему отопления не установи, пользоваться ею всегда будут люди. Поэтому при прочих равных условиях расход газа у разных хозяев отличается довольно значительно. Существует много сопутствующих хитростей, которые помогут добиться желаемой экономии:

  • Утепление внешних стен дома, чердака и подвала.
  • Установка новых энергоэффективных окон и дверей или тщательная герметизация старых.
  • Применение энергоотражающих экранов из алюминиевой фольги между стеной помещения и отопительной батареей, что позволяет возвращать часть тепла назад в комнату.
  • Проведение термоизоляции мостиков холода.
  • Шторы не должны закрывать работающие радиаторы, это крадет тепло.
  • Изоляция котла и бойлера, а также отходящих от них труб, если оборудование расположено в неотапливаемом помещении.
  • Теплообменник газового котла следует очищать не реже одного раза в год. Скапливающаяся там грязь и пыль заставляет агрегат потреблять больше энергоносителя.
  • Горелка в неработающей газовой колонке не должна находиться в активном состоянии. Цена вопроса – 1 кубометр газа в день.

Если хотя бы часть этих советов будет воплощена в действительность, то хозяин частного дома может рассчитывать на экономию в размере 20-30%.

Как сэкономить газ в частном доме

Все большее количество частных домовладельцев используют для обеспечения теплом и горячей водой природный или сжиженный газ. Несмотря на большие объемы производства газа в стране, затраты на газовое снабжение собственного дома составляют ощутимые цифры. В данной статье рассмотрены следующие вопросы:

  • как сэкономить на отоплении голубым топливом;
  • какие можно использовать альтернативные источники отопления;
  • что нужно предпринять, чтобы не понести лишние расходы при использовании газа для горячего водоснабжения.

Оптимизация расходов

Повышение температуры в доме относительно уличной возможно лишь в том случае, если количество энергии от системы отопления будет превышать количество уходящего из здания тепла за счет тепловых потерь.

Следовательно, чем больше теплопотери дома, тем больше энергии должна выдавать система обогрева и, соответственно, ощутимее расходовать голубое топливо. В таком случае, главным ответом на вопрос «как сэкономить на отоплении» будет уменьшение напрасного выхода тепла из здания.

Анализ тепловых потерь и пути их уменьшения

В частном доме наибольшее количество тепла уходит через окна, стены и крышу. Кроме того, некоторое количество тепловой энергии теряется с уходящим воздухом по системе вентиляции, ведь на смену теплому воздуху приходит наружный холодный. Поэтому путями экономии на отоплении будут следующие.

Во-первых, утепление кровли или чердака — использование каменной ваты, вспененных полимеров, покрытие крыши «сэндвич»-панелями. В каждом конкретном случае выбор производится исходя из особенностей строительных конструкций и платежеспособности хозяина.

Во-вторых, уменьшение потерь тепла через окна. Тут приемлемы два способа. Первый — уменьшение общей площади окон всего дома, но при этом сокращается поступление в помещения солнечного света. Второй способ — установка окон с лучшими энергетическими характеристиками. Это окна с двойными и тройными стеклопакетами, многоконтурные оконные системы и специальные окна, стекла которых с одной стороны покрыты тонким, отражающим инфракрасное излучение, слоем.

В-третьих, утепление стен дома или их строительство из материалов с лучшими тепловыми характеристиками.

Автоматизация отопительного процесса

Даже если потери тепла в здании сведены к минимуму, газ для отопления будет расходоваться неэкономно, если его подача в горелки не будет регулироваться в зависимости от внешних факторов. К таким факторам можно отнести температуру внешней воздушной среды и температуру внутри отапливаемых помещений.

Современные системы газового отопления в своем составе обязательно должны иметь устройства для регулирования подачи топлива — автоматизацию котла. В такую систему входят датчики температуры воздуха снаружи и внутри дома. При изменении уличной температуры, эти устройства подают сигнал в систему регулирования, и подача в газовом котле будет увеличена или уменьшена.

Аналогичным образом работают и датчики температуры, установленные внутри помещений. Система автоматизации котла позволит избежать излишнего нагрева теплоносителя в радиаторах и приведет к экономии отопления.

Экономьте, не отапливая все помещения одинаково

Не все комнаты и объемы дома нуждаются в поддержании одной и той же температуры. Например, кладовые, спортивные залы, гаражные помещения, мастерские могут иметь слегка пониженную температуру, а детские, душевые или ванные комнаты — повышенную.

Для поддержания нужной температуры в конкретном помещении нужно установить регуляторы на каждый радиатор отопления. Принцип их работы простой — они изменяют рабочее сечение трубы у обогревателя и уменьшают или увеличивают скорость циркуляции теплоносителя. Достаточно установить требуемое значение температуры на регуляторе. Эта мера оптимизирует общий расход газа на нагрев воды в котле.

Не выпускайте тепло в трубу

Современный умный и экологичный дом должен использовать любую возможность для экономии отопления внутри своего пространства. Такое свойство придает жилищу система рекуперации тепла. Работает она так:

  • в вентиляционные выпускные тракты, которые выводят теплый и влажный воздух на улицу, устанавливаются специальные теплообменники, сообщающиеся с входными вентиляционными трубами;
  • по мере прохождения теплого воздуха наружу он подогревает холодный, приходящий с улицы. Таким образом, свежий воздух попадает в дом уже немного прогретым.

Если посчитать, сколько необходимо тепла для нагрева 1 м3 воздуха на 1°С, то получим 0,312 кКал/м3*град. 1 м3 газа выделяет при сгорании около 8000 кКал. Коэффициент полезного действия газового котла составляет около 90%.

В частном доме с жилой площадью около 100 м2 средняя интенсивность воздухообмена в час должна составлять не менее 3 м3 на 1 м2 площади, то есть 300 м3 каждый час. В сутки эта цифра составит 7200 м3. Следовательно, при нагреве входящего воздуха на 10°С экономия составит 22464 кКал или около 3 м3 газа в сутки для отопления.

А если учесть, что воздухообмен в кухнях, котельных помещениях с газовыми горелками должен составлять, согласно СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», до 90 м3/час на каждый 1 м2, то получим цифру экономии до 5-6 м3 газа каждые сутки.

При стоимости голубого топлива для населения в среднем 8 рублей за м3 экономия составит по 40-50 рублей ежедневно или до 1200-1500 рублей ежемесячно для отопления.

Использование иных экономичных источников

Экономия газового снабжения в отоплении возможна и при подключении альтернативных способов обогрева. К таким относятся:

  • теплые полы в комнатах, ванных и душевых помещениях, которые позволяют добиться более эффективной отдачи энергии от теплоносителя;
  • использование фундамента на основе утепленной шведской плиты. Способ эффективен для небольших, одноэтажных построек;
  • тепловые насосы. Установка их в настоящее время недешева, однако они быстро приносят экономический эффект. Принцип работы базируется на использовании тепла земных недр;
  • солнечное отопление, позволяет сэкономить до 20% расходов даже в зимнее время. Эффективность этого способа зависит от количества солнечных дней в году.

Сохранить воду горячей

Кроме расходов на отопление, голубое топливо в ряде домов используется на нагрев горячей воды. Уменьшить затрачиваемое количество газа помогут следующие меры:

  • установка отдельного газового нагревателя проточного типа. Его включение производится только при открытии крана горячей воды, и топливо не тратится впустую;
  • включение бойлера горячей воды в один контур с системой отопления. При таком варианте расходы на нагрев воды для бытовых нужд будут минимальны;
  • использование термоизолированных накопительных баков для горячей воды. В таких устройствах нагретая вода долго не остывает, и нет необходимости в частом ее подогреве;
  • использование солнечных коллекторов в системах водоснабжения.

Комбинирование всех рассмотренных методов позволяет существенно, до 25-30% и более, сократить расходы на оплату услуг газоснабжающих организаций.

Экономичные газовые котлы: как уменьшить расход газа

Каждому из нас хочется установить отопительную технику, которая будет работать не только эффективно, но и экономно. Существуют ли экономичные газовые котлы? Зависит от того, что под этим понимать. Можно было бы привести перечень моделей с минимальным расходом топлива, однако здесь все относительно, и на стоимость обслуживания влияет много факторов. Разберем каждый из них.

Самые экономные котлы отопления

Как уменьшить расход газа в системе отопления? В первую очередь нужно выбрать прибор, подходящий именно для вашего дома. Почему так? Потому что только с учетом площади помещения, материала стен, количества окон и прочих факторов можно рассчитать необходимую мощность и производительность котла. Только тогда техника будет эффективно отдавать тепло, не расходуя лишнюю энергию.

Если вы хотите экономить на потреблении газа, то подключайтесь только к общей магистрали. Использовать баллоны весьма затратно. Какие критерии влияют на экономию:

  • Конструктивные особенности;
  • Коэффициент полезного действия (КПД);
  • Мощность техники;
  • Качество топлива;
  • Оптимальный режим.

Пройдемся подробнее по каждому пункту.

Конструкция техники

Отопительные котлы бывают с одним и двумя контурами. Одноконтурный прибор рассчитан только на отопление помещения, а для горячего водоснабжения (ГВС) придется дополнительно подключать бойлер. А вот двухконтурные модели уже включают в себя все необходимое и для обогрева дома, и для ГВС.

Чтобы рассчитать экономию, обратите внимание на тип камеры сгорания. Открытая камера забирает воздух из помещения для поддержания горения и отвода газов. Закрытая же принудительно загоняет воздух с улицы. Отвод продуктов сгорания осуществляется вентилятором. Этот принцип способствует полному сгоранию топлива, а также минимальному выделению СО2.

Приборы закрытого типа подключаются к коаксиальному дымоходу. Его конструкция «труба в трубе» задерживает больше тепла. Поэтому воздух с улицы подогревается, что повышает эффективность сгорания.

Влияние КПД

Сегодня рынок предлагает покупателю конвекционные и конденсационные котлы. Какой экономичнее? Считается, что конденсационный, поскольку использует энергию конденсата. При учете дополнительной энергии обычный агрегат имеет КПД 92-94%, а конденсационный — 100-102%.

Стандартная работа заключается в сгорании топлива и отводе газов на улицу, которые имеют высокую температуру. Продукты сгорания содержат в себе примеси и влагу. Проходя через теплообменник, газы достигают 60°. Из-за этого выпадает осадок и скапливается в резервуаре. В процессе выделяется энергия, которая и используется конденсационным прибором. Считается, что благодаря этому можно сэкономить до 20% топлива. Но и здесь есть свои «подводные камни». Такие агрегаты устанавливаются к низкотемпературным системам с теплым полом.

Есть также ряд других нюансов, которые мы описывали в статье «Что такое газовый конденсационный котел ».

Что влияет на КПД конвекционного котла:

  • Физический недожог. Когда вместо газа сгорает воздух. Влияет качество топлива;
  • Химический недожог. Зависит от количества угарного газа в процессе горения;
  • Плохая изоляция, утепление стен.

Как настроить оптимальную работу:

  • Проводите чистку системы не реже раза в год. Удаляйте накипь из теплообменника, сажу с горелки и трубок;
  • Поставьте заслонку на трубу, чтобы ограничивать приток воздуха;
  • Счищайте копоть с деталей камеры сгорания, иначе увеличивается потребление газа.

Мощность оборудования

Мощность настенных и напольных котлов различна. Навесные обогревают помещения площадью до 300 м². А вот напольные могут отопить огромные площади. Оптимальная температура теплоносителя зависти от мощности. Почему важен этот показатель?

Есть такое понятие — тактование котла. Это частотность включения и отключения нагрева в зависимости от снижения температуры. Слишком мощный прибор не сможет работать в оптимальном режиме — производитель учитывает это, указывая КПД модели. Прибор будет включаться часто, а интервал отдыха будет коротким.

Слабое оборудование наоборот быстро износится, так как его работа будет идти на пределе возможностей. Перед покупкой обратите внимание на оптимальную мощность — это 75% от максимума производительности.

Как экономно настроить технику

Мы рассмотрели основные факторы, которые влияют на степень расхода топлива. Как правильно выбрать котел и пользоваться им, чтобы не переплачивать по счетам?

Расчет мощности

Какие факторы учитываются:

  • Размеры помещения;
  • Материалы стен, наличие утепления;
  • Наличие дополнительных радиаторов обогрева;
  • Количество окон;
  • Климатический пояс.

Лучше всего доверить расчет специалисту. В дальнейшем вы сможете благодаря этому сэкономить на эксплуатации.

Техническое состояние

Своевременно проводите технический осмотр, профилактику поломок. Установите водный фильтр для уменьшения скопления солей. При нагреве воды в трубках теплообменника откладывается накипь. Она мешает теплоотдаче, так что прибор начинает расходовать большее количество газа. Поэтому следует периодически очищать радиатор от отложений.

Также удаляйте пыль и сажу из отводов и деталей.

Качество газа

На этот фактор вы не можете повлиять как и на перепады давления в магистрали. Зато можете выбрать технику с максимальной адаптацией к российским условиям. Тогда она будет стабильно работать даже при перепадах давления.

Оптимальный режим

Какую температуру выставить? Вы сами выбираете температуру для обычного режима работы котла. Например, вы поставили значение на 55 градусов — значит, агрегат будет постоянно работать на такую температуру. Но погода за окном зимой меняется: становится то прохладнее, то теплее. Понятно, что из-за этого температура в помещении становится менее комфортной. Как это исправить да еще и сэкономить? Раскроем хитрость: нужно установить систему автоматики.

В новых моделях она уже встроена, а если в вашей нет — купить ее не проблема. Сюда входят датчики контроля и внешний термостат. Последний измеряет температуру в доме, благодаря чему регулируется режим. Техника станет адекватно реагировать на температурные перепады, меньше расходовать ресурсы.

Еще один секрет экономии: установите пониженную температуру на ночь.

Ко всему вышесказанному добавим хорошее утепление стен и окон: это даст +20% энергоресурсов в копилку.

Марка и производитель

Помните, мы писали, что экономичность техники относительна? Это так. Но все же более экономичными в плане КПД являются зарубежные модели: «Будеру с », «Бакси », Bosch . В документации российских и иностранных производителей может указываться одинаковый процент полезного действия. Но мы ведь знаем, что те же немцы подходят к сборке техники более внимательно и щепетильно. С другой стороны, не забывайте, что большинство заграничных моделей собираются в Китае или у нас в России.

Вывод: самый экономичный котел — правильно подобранный по мощности, КПД, качеству сборки. Во время эксплуатации на это влияют уход, профилактика поломок, установленный режим. Надеемся, наша статья поможет вам сделать правильный выбор и «легально» снизить расход газа.

Источники: http://hitropop.com/energosberezhenie/gaz/ekonomiya-na-otoplenii.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/doma/kak-ekonomit-gaz-v-chastnom.html, http://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/ekspluataciya-gazovye-kolonki-i-kotly/ekonomichnye-gazovye-kotly-kak-umenshit-rasxod-gaza/

Принцип работы газового котла

0

Основные принципы работы газовых котлов

Газовый котел — самая важная часть отопительной системы. Ведь именно от него по трубам расходится тепло по всему дому. В современных условиях оборудование, работающее на газе, является оптимальным вариантом, так как оно технологично и комфортно в использовании. Идеально, если в вашем населенном пункте есть магистральный газопровод, так как эксплуатация котлов со сжиженным газом экономически не очень оправдана. Давайте теперь рассмотрим основные принципы работы газовых котлов.

Состав и разновидности устройств

Газовые котлы состоят из трех обязательных узлов:

  • газовой горелки
  • арматуры, управляющей подачей газа
  • теплообменника

Последний элемент обычно выполняют из меди, но встречаются и варианты устройств со стальными или чугунными теплообменниками.

Также настенный газовый котел оснащен встроенным насосом, который обеспечивает циркуляцию воды, предохранительным клапаном, расширительным баком, электронными элементами управления, самодиагностики и защиты. Такой многокомпонентный состав позволяет называть газовые котлы миникотельными. Тем более что принцип их действия схож с последними.

Автоматика котла, ориентируясь на показания терморегуляторов и датчиков, фиксирует, насколько система нуждается в тепле. А потом запускает работу газовой арматуры. Вода, используемая в качестве теплоносителя, разогревается в теплообменнике до нужной температуры и при помощи циркуляционного насоса подается в отопительный контур. Таков принцип работы одноконтурного газового котла.

Если же вы хотите использовать устройство не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, то нужно покупать двухконтурный котел. Это тоже своеобразная газовая котельная, принцип работы которой построен на наличии контура разогрева горячей воды для системы ГВС.

Такой котел не может одновременно работать и на отопление, и на обогрев. При включении контура ГВС работа отопительной системы прекращается или замедляется. Но в стандартных городских условиях это совершенно незаметно. Ведь для того, чтобы температура в помещении снизилась ощутимо, нужно, чтобы котел проработал в режиме нагрева воды не менее 2-3 часов. Потому схема целиком и полностью оправданна и эффективна.

Удаление дыма

Очень важный вопрос — каким образом из газовых котлов удаляется дым?

Если устройство оснащено открытой камерой сгорания, то все образовавшиеся дымовые газы будут покидать помещение через специальную дымовую трубу. А для поддержания процесса горения используется воздух из помещения, в котором находится котел. По этой причине важно обеспечить хорошую вентиляцию и постоянный приток воздуха. Кстати, газовые котлы с открытыми камерами сгорания стоят дешевле.

У моделей, оснащенных закрытой камерой сгорания, дымовые газы удаляются принудительным образом. Для этого в конструкции предусмотрен вентилятор. Он вытягивает и под напором выбрасывает газы в дымовой канал, в качестве которого используется алюминиевая или стальная труба. А сам дымоотводящий канал выводится через наружную стену здания.

Горелки в газовых котлах

Ни один газовый котел не будет работать без горелки. При этом большинство современных моделей оснащены модулируемой горелкой.

Принцип работы газовой котельной в этом случае заключается в том, что в зависимости от потребности в тепле можно регулировать подачу газа, то есть, модулировать пламя. Если котел оснащен автоматической модуляцией, то уровень комфорта будет максимальным, так как отопительная система точно поддерживает нужную температуру, в том числе и в двухконтурной схеме.

Фактически, режим модуляции требует, чтобы горелки работали постоянно. Но суммарный расход газа в этом случае, как ни странно, меньше, поскольку осуществляется оптимальным образом.

Про системы защиты

Теперь поговорим про системы защиты газовых котлов. Современные модели в случае отключения электропитания прекращают свою работу и автоматически запускаются, когда электроснабжение восстанавливается.

Если будет остановлена подача газа, то автоматика подаст сигнал на закрытие электромагнитного клапана, контролирующего поступление топлива в котел. А вот автоматического включения в этом случае не будет — придется выполнять ручной перезапуск.

Настенный газовый котел Electrolux серий Basic и Hi-Tech

А еще новые модели обязательно оснащают энергосберегающими функциями, а также защитой от замерзания. Температура теплоносителя контролируется при помощи специальных датчиков. Если она снижается до 5 градусов, то котел включится для того, чтобы прогреть систему отопления.

Есть и специальная функция, раз в сутки включающая насос в летний период, когда отопление не нужно. Это делается для того, чтобы ротор не заклинило из-за простоя в течение продолжительного времени.

В обязательном порядке газовые котлы оснащаются самодиагностическими системами. Они анализируют состояние узлов котельной и информируют потребителя выводом кодов ошибок на табло. Ваш настенник может диагностировать при помощи такой системы примерно 90% неисправностей. А специалисты сервисных служб, зная заранее код ошибки, прибывают для выполнения ремонта, будучи уже полностью подготовленными.

Принцип работы газового котла

Основной частью всей отопительной системы, которая обеспечивает бесперебойную работу для обогрева дома является котел. Именно это оборудование сосредотачивает тепловую энергию, которая после распространяется по трубам здания.

Агрегаты, работающие на газе, являются одними из самых востребованных в современном рынке отопительных приборов. На это есть ряд объективных причин, среди которых: относительная дешевизна топлива, безопасность в эксплуатации, небольшой расход горючего, комфорт в использовании и другие.

Работа газового котла будет оптимальной, если в вашей местности есть подвод к газовой магистрали, ведь использование баллонного сжиженного газа будет экономически не выгодным капиталовложением. Ниже мы более детально рассмотрим действие установок, что позволит понять следует ли приобретать газовый агрегат.

Конструкция отопительной установки

Для того чтобы разобраться в принципе работы газового котла, необходимо разобраться в его конструкционных особенностях.

Существует три узла, из которых монтируется оборудование, а именно: горелка, арматура для подачи газа, а также теплообменник.

Последний элемент аппарата изготавливают из чугуна или стали, но лучшим вариантом для приобретения станет медная модель теплообменника.

Вода в системе циркулирует при помощи насоса, который устанавливается внутри котла. Также в его составе присутствуют такие детали, как: расширительный бак, предохранительный клапан, а также соответствующей автоматикой, обеспечивающей необходимую защиту, контроль и безопасность в процессе эксплуатации.

В целом работа всего оборудования напоминает принцип действия котельной, в прочем газовый котел и является автономной миникотельней загородного дома, дачи и т.д.

В данном видео подробно рассмотрено как работает настенный газовый котел:

Определить насколько отопительное оборудование нуждается в тепловой энергии помогает автоматика, которая фиксирует все показания и значения датчиков, регуляторов температурного режима.

Теплоносителем, зачастую, выступает вода, которая подогревается до необходимого уровня температуры в теплообменнике. Далее отопительный контур наполняется разогретым теплоносителем и циркулирует в системе посредством насоса. Таким особенностями характеризуется работа одноконтурного оборудования.

Если вы нуждаетесь не только в качественном обогреве дома, но и в обеспечении горячим водоснабжением, тогда следует остановить выбор на моделях с двумя контурами.

Принцип работы двухконтурного оборудования очень схож с предыдущим вариантом газового котла. Однако, данная система не может одновременно функционировать и на обогрев, и на горячую воду. Именно поэтому, при включении крана с горячей водой, конструкция автоматически переключается на контур ГВС. При выключении – система возвращается к привычному способу работы.

Схема действия такого агрегата достаточно оправдана, особенно в частном доме. Ведь для того, чтобы отопительная система полностью остыла потребуется несколько часов времени, а горячая вода требуется на незначительное количество времени.

Конденсационный газовый котел и его особенности принципа работы

Конденсационное отопительное устройство имеет много похожего с действием классического газового котла. Оборудование также может разделяться на одно- и двухконтурные модели. Кроме того, состав установки практически идентичен, за исключением наличия вторичного теплообменника.

Второй теплообменник предназначен для того, чтобы аккумулировать с выделенного конденсата дополнительного тепла, которое в дальнейшем будет использоваться для обогрева дома или же горячего водоснабжения.

Такая конструкция более рациональна, так как позволяет получить максимальный эффект от сгорания горючего. При выборе данной модели котла, необходимо учесть то, что мощность агрегата можно выбрать немного меньше, за счет выработки дополнительной тепловой энергии.

Что же касается результативности работы оборудования, то коэффициент полезного действия установки может достигать 95 – 98%.

Удаление продуктов сгорания с системы

В процессе работы газового котла, при сгорании топлива выделяется большое количество угарного дыма, который следует удалить наружу. Чтобы решить данный вопрос, необходимо установить дымоходную трубу, с помощью которой и будет выводиться отработанный газ.

Если же вы приобрели модель котла с открытой камерой сгорания, то дым будет устраняться через специальный дымоход, который будет располагаться либо в стене, либо на крыше здания. Что же касается обеспечения системы необходимым количеством воздуха, то он будет попадать в конструкцию напрямую из комнаты. Именно поэтому, для моделей данного типа. Зачастую, оборудуют отдельное помещение и обеспечивают его хорошей вентиляцией. Стоимость таких установок достаточно невысокая.

Есть варианты котлов, которые оснащены закрытой камерой сгорания, из которых дым удаляется принудительно, а не естественным путем. Имеющийся в конструкции вентилятор помогает ускорить этот процесс. Такие изделия более безопасны и практичны в использовании, что и отражается на высокой стоимости оборудования.

Принцип работы газового котла

Самым востребованным отопительным оборудованием являются газовые котлы, так как газ самый дешевый энергоноситель. Оборудование получает тепловую энергию при сгорании газообразного топлива, а затем передает тепло радиаторам отопления. Кроме обогрева дома газовый котел может нагревать воду для хозяйственных нужд. Рассмотрим принцип работы газовых котлов.

Схема работы газового котла

В централизованной системе газоснабжения применяется природный газ. Главным компонентом энергоносителя является метан. Но также может быть сжиженная пропан-бутановая смесь.

Принцип работы газового котла заключается в следующем:

  1. Оборудование подключается к газоснабжению и включается электрический или пьезо розжиг.
  2. Горелка зажигается от искры. Если запальная горелка не горит, то подачи газа не будет, так как автоматика не допускает этого.
  3. Зажигание основной горелки происходит от запальника.
  4. Нагревается теплообменник, а затем теплоноситель. Нагрев будет до тех пор, пока температура не станет необходимой. Задается она термостатом. После этого горелка будет отключена при помощи автоматики.
  5. Когда температура понижается до определенного значения, то термодатчик передает сигнал клапану и подача газа снова возобновляется, соответственно горелка зажигается.

Есть несколько конструкций газовых котлов. Их необходимо изучить для того чтобы понять принцип работы этого оборудования.

Количество контуров в газовом котле

Газовый котел может иметь один или два контура. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  1. Одноконтурный котел используется только для обогрева помещения. Для того чтобы нагревать воды для хозяйственных нужд, потребуется установка бойлера. Более экономный вариант – проточный водонагреватель, а оптимальный – бойлер косвенного нагрева.
  2. Двухконтурный газовый котел отапливает помещение и нагревает воду.

Если вам необходимо большое количество горячей воды, то двухконтурный котел с этим не справится. Оптимальным вариантом будет устройство одноконтурного котла со встроенным бойлером требуемого объема.

Как установить газовый котел?

Газовые котлы можно установить двумя способами:

  1. На стену. Такие котлы имеют небольшие размеры и подходят для любого интерьера. Их легко установить, а система безопасности очень надежная. Обогреть таким газовым котлом можно небольшой дом из-за маленькой мощности. Если приобрести двухконтурный агрегат, то кроме обогрева можно нагревать воду.
  2. Устанавливаемые на полу. Размеры такого газового котла большие, а также КПД и мощность имеют высокие значения. Изготавливаются такие агрегаты из чугуна или стали.

Отличия газовых котлов в зависимости от типа удаления продуктов сгорания

Двумя способами может происходить процесс удаления продуктов сгорания:

  1. Если в помещении нет стационарного дымохода, то в таком случае подойдет газовый котел с принудительной тягой. Продукты сгорания будут удаляться через коаксиальный дымоход. Для его устройства необходимо сделать отверстие в стене. По-другому назвать такой дымоход можно «труба в трубе». По внешней трубе поступает воздух, а по внутренней удаляются продукты сгорания.
  2. Газовые котлы с естественной тягой. Процесс удаления продуктов сгорания происходит при помощи тяги в дымоходе. Для установки такого оборудования требуется монтаж дымохода.

Газовые котлы с принудительной тягой не сжигают кислород в помещении, а также нет необходимости в притоке воздуха с улицы.

Отличия газовых котлов в зависимости от типа горелок

В газовых котлах может использоваться два вида горелок:

  • Наддувная горелка, по-другому называется навесная или вентиляторная. Она обладает высоким коэффициентом полезного действия. Мощность оборудование с вентиляторной горелкой может быть несколько тысяч кВт;
  • Атмосферная горелка не имеет сложной конструкции. Стоимость элемента невысокая, а при работе практически нет шума. Мощность газовых котлов с такой горелкой может быть от 10 до 80 кВт.

Атмосферную горелку не нужно покупать отдельно, так как она входит в комплектацию газового котла. А надувные горелки необходимо приобрести дополнительно. Стоимость такого прибора высокая.

Классификация по уровню мощности газовых котлов

Есть несколько ступеней мощности для газовых котлов:

  1. Газовый котел одноступенчатый работает на одинаковом уровне мощности.
  2. Двухступенчатый газовый котел. Полная мощность оборудования нужна весь сезон отопления, поэтому такая модель более экономная и помогает увеличить срок службы агрегата.
  3. Самые эффективные котлы с возможностью модуляции мощности.

Газовые котлы отличаются эффективностью и принципом работы из-за следующих факторов:

  • Материал изготовления корпуса – чугун или сталь;
  • Тип розжига – пьезорозжиг или электрический;
  • Материал изготовления теплообменника – медь, чугун или сталь.

Автономная система отопления не может иметь таких неприятностей, как нерегулярность работы централизованного отопления. Если выбрать правильный теплогенератор, то в помещении будет комфортный климат, а энергозатраты минимальны.

Источники: http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/gazovye/princip-raboty-gazovogo-kotla-osnovnye-momenty-1863, http://otoplenie-domika.ru/princip-raboty-gazovogo-kotla/, http://baltgazservice.ru/stati/gazovye-kotly/princip-raboty-gazovogo-kotla/

Система отопления многоквартирного дома с верхней разводкой

0

Системы отопления с верхней разводкой

При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

Особенности верхней разводки

Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале. Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

  • простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
  • низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
  • хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная система

В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

  • воздуховодчиками. Их функции выполняют краны Маевского с колпачком или под отвертку, которые служат для удаления скопления воздуха;
  • терморегуляторами и термостатическими элементами. Они позволяют контролировать температуру нагрева каждого радиатора;
  • отсечными клапанами. Установка запорной арматуры дает возможность проводить профилактические и ремонтные работы без слива теплоносителя в системе.

Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

Двухтрубная сеть отопления

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

  • возможностью подключения системы «теплый пол»;
  • равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
  • установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке. Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

В перечне продукции ТМ Ogint большой выбор радиаторов, подходящих для монтажа систем с верхней разводкой разного типа. Комплектация трубопроводов запорной и регулирующей арматурой позволит эффективно использовать тепловую энергию и контролировать ее расход.

Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

  • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
  • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
  • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
  • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
  • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

  • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
  • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
  • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

  • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
  • Отключается стояк, сливается жидкость.
  • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
  • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
  • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

  • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
  • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
  • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
  • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
  • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.

Схема отопления многоэтажного дома — как происходит подача в системе отопления высотных домах

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Конструктивные особенности схемы отопления

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

  1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
  2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
  3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Заключение

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

Источники: http://www.ogint.ru/articles/sistemy-otoplenija-s-verhnej-razvodkoj, http://teplodom1.ru/sistemotopl/318-sistema-otopleniya-mnogokvartirnogo-doma.html, http://teplospec.com/montazh-remont/skhema-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma-kak-proiskhodit-podacha-v-sisteme-otopleniya-vysotnykh-domakh.html

Монтаж настенного газового котла

0

Без квалифицированной помощи не обойтись никак! Тонкости установки настенного газового котла

Во всех случаях, где бы ни планировалось разместить газовый котёл, на полу или на стене, установкой занимаются аккредитованные специалисты из Горгаза.

Газовый надзор разрешит установку, только если есть сертификат соответствия приобретённого оборудования.

Монтаж настенного газового котла. Материалы и инструменты

Остановив выбор на понравившейся модели, поинтересуйтесь, чем её крепить на стену и что для этого предложено в комплекте к котлу (крюки, силовые дюбеля). Если нагреватель продаётся без креплений, их придётся приобрести дополнительно.

Откажитесь от покупки, если агрегат произведён не слишком солидным производителем. Либо это начинающий поставщик, либо что вероятнее, не особенно заботящийся о качестве.

Оплатив покупку, можно нести её домой и приступать к монтажу на стене. Для этого нужны будут инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • металлические патрубки;
  • строительный уровень (предпочтительнее лазерный).

С помощью последнего проверяют, насколько ровно установлен агрегат. Особенно это важно для конденсационных газовых котлов. Малейшее отклонение от вертикали гарантирует поломку, причём в ближайшее время.

Подготовка места для установки

Следует помнить, что помещение, где установят газовый котёл, считается взрывоопасным и должно отвечать множеству критериев, установленных законодательством. Поэтому до того, как оформлять заказ, следует убедиться, что в вашем доме это возможно, иначе покупка станет абсолютно бесполезной: Горгаз откажется согласовывать процедуру.

Обычно настенный котёл ставят на кухне. Кроме вентиляции и сквозного отверстия на входной двери (а она во всех случаях должна выходить на улицу), уделите внимание самой стене. Убедитесь, что она прочная и выдержит установку силового крепежа, да ещё и котла на нём. Для этого усиливают стену деревянными плашками. Покрытие стены должно быть не воспламеняющимся. Если есть риск, что оно загорится при пожаре, на стену кладут пласт негорючего материала, затем уже котёл.

Фото 1. Примерные размеры настенного котла и нормы его размещения по отношению к соседним стенам, полу и потолку.

Агрегат, согласно нормам, отстоит от стены примерно на 45 см. Поэтому крепить предстоит не прямо на панель, а на бруски, предварительно прикреплённые к стене. Высота от пола должна быть от 0, 8 до 1, 6 м. Оставшиеся стены для эстетики облицовывают керамической плиткой.

Внимание! При установке конденсационного газового агрегата нужно помнить, что его вешают с уклоном «от себя», то есть расстояние между стеной и котлом вверху несколько меньше, чем между стеной и нижней частью агрегата.

Какие нормы и правила при установке настенного газового котла

Монтаж отопительного котла — задача непростая. Котел нельзя повесить кое-как, так как от того, насколько корректно произведена установка настенного котла, зачастую зависит безопасность проживающих в доме людей.
Этим обусловлено то, что монтаж этого устройства проводится в строгом соответствии с техническими требованиями и нормативами, принятыми в России на законодательном уровне.

Именно поэтому установка настенного котла своими руками — процесс крайне трудоемкий и сложный для новичка.

Этапы подготовки к установке котла

Перед тем, как хозяин дома приступит к монтажу системы отопления, потребуется собрать некоторые документы:

  • договор об обеспечении дома газом;
  • техническое задание и схема установки газовой системы, утвержденная в соответствующих органах;
  • письменное разрешение газового инспектора на монтаж оборудования.

Правила и нормы установки котла

Газовое отопительное оборудование устанавливается в соответствии с разработанными и утвержденными технологиями, обеспечивающими безопасность его эксплуатации.

  1. Вопрос о том, как установить настенный котел, начинается с подготовки для него помещения. Помещение обязано соответствовать некоторым требованиям: котельная может быть расположена в любом месте дома, кроме ванной комнаты, жилых комнат и санузла. Однако при установке настенных узлов это требование может быть смягчено в зависимости от типа котла. Объем помещения — от четырех кв.м., высота потолка — от двух метров. Ширина дверного проема — не менее 800 мм. Также в помещении должно быть предусмотрено естественное освещение котла через окно. При этом, размер окна должен соответствовать 0,3 м.кв. на каждые 10 м.кв. помещения.
  2. Правила установки настенного газового котла регламентируют поступление определенного объема свежего воздуха с помощью приточной вентиляции к месту использования котла. Недостаточное количество поступающего воздуха может быть связано с накопление в помещении опасного для здоровья и жизни вещества.
  3. Установка настенного газового котла: нормативы при его размещении таковы, что от стены до поверхности котла должно быть более 10 см. В случае, если это расстояние меньше положенного, стена должны быть защищена огнестойким покрытием.
  4. Газопроводные трубы могут быть металлическими, но не пластиковыми.
  5. Дымоходное отверстие должно соответствовать мощностным возможностям котла. При этом его высота должна быть не менее 5 м при условии, что дымоход устанавливается выше конька на крыше доме. При установке дымохода, он может иметь не более трех изгибов.
  6. При организации системы электроснабжения необходимо предусмотреть наличие автомата с токовой защитой и с тепловой защитой.
  7. В комнате, где будет стоять котел, должен быть размещен датчик газа, увязанный с реле. В случае утечки газа датчик должен подать сигнал реле на блокирование поступления газа. Кроме того, должна сработать звуковая сигнализация.
  8. Установка настенного газового котла, нормативы при его запуске обязывают обеспечить устройство счетчиком газа.
  9. Если рядом с котлом присутствуют другие газовые приборы, то расстояние между приборами устанавливается на отметке не менее 20 сантиметров.
  10. При установке настенного котла, требования затрагивают даже предмет полноценной комплектности оборудования. Комплектация котла должна соответствовать нормативам и содержат: руководство, крепления, шаблон из бумаги для установки, особые ключи и крепеж.
  11. Высота установки настенного котла — 80 см — 160 см от поверхности пола.

Если все эти требования соблюдены, то можно не сомневаться в надежности и пожаробезопасности системы газового отопления. Следует иметь в виде, что регулярно система отопления должна проходить техническое обслуживание силами сотрудников городской газовой службы.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Монтаж газового настенного котла — схемы обвязки и подключения
    Зачастую частные дома не имеют доступа к централизованным системам, поэтому собственникам приходится самостоятельно решать вопрос о том, каким образом реализовать.

Правильная обвязка настенного двухконтурного газового котла – устройство, схема, подключение
Правильная, грамотная, качественная организация отопления дома способствует равномерному распределению тепла по всей жилой площади. Обвязка газового настенного котла с двумя.

Обвязка настенного двухконтурного газового котла — фото и схемы
Простая обвязка настенного двухконтурного газового котла, фото которой вы видите на этой странице, может быть выполнена вашим мастером, а можете.

Коаксиальная труба для газового настенного котла — установка с фото
Чтобы не тратиться на полноценный дымоход, вам понадобится коаксиальная труба для газового настенного котла. Установка, фото которой опубликовано на этой.

Установка настенного газового котла: навес газового котла и подготовка к подключению

Вступление

Установка настенного газового котла включает несколько логичных этапов. На первом этапе производится покупка и доставка котла, покупка необходимого материала для установки и сбор нужно инструмента.

Материал для установки настенного газового котла

Установка настенного газового котла начинается еще в магазине. Конечно, это не сама установка, а подготовка к ней. При покупке или заказе настенного газового котла нужно узнать или осмотреть, комплектуется ли котел крепежными элементами. Обычно это крюки и силовые дюбеля. Если данный крепеж не входит в комплект котла, его нужно приобрести.

Стоит отметить, что «солидные» производители котлов комплектуют котел, специальными установочными лекалами, по которым производится разметка и сверление отверстий для крепления котла.

Примечание: Напомню, при выборе настенного газового котла и его покупке нужно обязательно интересоваться и требовать сертификат соответствия выбранной модели котла. Без этого сертификата, легализовать (получить разрешение на подключение) будет весьма проблематично.

Инструмент для установки газового настенного котла

Для работ нужно приготовить следующий инструмент:

  • Электрическая дрель или перфоратор. Дрель нужна, для сверления отверстий под крепеж газового котла.
  • Строительный уровень, длиной более 1 метра.

Строительный уровень играет важную роль, в установке, именно, газового котла, а особенно конденсационного газового котла. Любой крен конденсационного газового котла приведет к выходу его из строя в кротчайшие сроки. Неплохо, заменить строительный уровень, уровнем лазерным, это улучшит точность установки.

Подготовка стены для установки газового котла

Помещение, где будет стоять настенный газовый котел, должно соответствовать целому списку требований к топочной комнате. Часто, настенные газовые котлы ставятся на кухне и место на кухне должно быть подготовлено под монтаж котла.

Кроме вентиляции, проветривания и других правил, особое внимание нужно уделить стене, на которую котел будет ставиться.

  1. Стена для навешивания газового котла должна быть прочной. Материал или конструкция стены должна быть приспособлена для установки силового крепежа, на котором будет висеть котел.
  2. Если стена для навешивания котла выполнена из гипсокартона, то заранее в каркасе гипсокартонной конструкции , нужно предусмотреть и заложить прочно закрепленные деревянные бруски в месте установки крепежа.
  3. Если материал стены или её отделки потенциально горюч, между стеной и корпусом котла устанавливается негорючая прокладка от 3 мм толщиной и больше размеров котла на 10-15 см.
  4. По нормам, настенный газовый котел должен отстоять от стены на 40-45 мм. Поэтому, газовый котел крепиться не на стену, а на бруски, предварительно закрепленные на стену.

Навешивание газового котла на стену

  • Разметьте уровень установки газового котла. Высота от пола от 800 до 1600 мм.
  • На деревянную стену закрепите негорючий материал (асбест) и кусок металлического листа (лист оцинковки).
  • Другие типы стены, для эстетической установки котла, облицуйте керамической плиткой.
  • Если котел не комплектуется специальным кронштейном, на уровне крепления газового котла установите бруски, чтобы добиться отступа котла от стены.
  • Разметьте места крепления газового котла. Обычно, в упаковке или инструкции есть точные размеры мест крепления котла или установочное лекало. Важно соблюсти точный горизонтальный уровень газового котла.

Важно! Конденсационный газовый котел, должен висеть с небольшим уклоном, «от вас», то есть, расстояние от котла до стены вверху, должно быть меньше, чем расстояние до стены внизу.

Важно помнить! Каким бы, материалом не сделана система отопления в доме (квартире), котел подключается, только металлическими патрубками.

Подготовка газового котла к навешиванию

Перед навесом газового котла:

  • Котел достается из упаковки;
  • Маркировочная табличка на корпусе котла сверяется с сертификатом и накладными;
  • К установочному месту на стене прикручивается кронштейн, входящий в комплект котла, или другой подобранный крепеж;
  • На котле снимаются все заводские заглушки;
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО промывается система внутренних патрубков.
  • Навешивается газовый котел на место.

После навешивания выверяется горизонтальность котла, при необходимости делается корректировка. Всё! Навешивание, а точнее, установка настенного газового котла завершена. Следующий шаг, подключение газового котла к системе.

Видео по теме: Установка газового котла

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/kotli/gazovie/obslugivanie/ustanovka-na-stenu.html, http://kotlobzor.ru/kak_ustanovit_nastennyj_kotel/, http://obotoplenii.ru/gazovye-kotly/ustanovka-nastennogo-gazovogo-kotla

Как установить печку в доме

0

Особенности установки печи в деревянном доме своими руками

Любой жилой объект оснащается оборудованием для отопления, поэтому установка печи в деревянном доме своими руками является правильным и несложным решением. Перед монтажом стоит получить знания о том, какой должна быть печь или камин в деревянном доме. Все должно быть сделано с учетом требований пожарной безопасности.

Виды печей для деревянных домов

Конструкции для обогрева дома бывают разными. Они могут быть:

Каждый из указанных материалов обладает определенными свойствами, которые влияют на качество отопления. Классикой, безусловно, является печь из кирпича. Для правильной кладки важно иметь навыки теплотехники.

Металлическая печь

Преимущества, которыми обладают кирпичные конструкции:

  • способность кирпича удерживать и отдавать тепло;
  • небольшая конструкция способна нагреть многоэтажный деревянный домик;
  • огнеупорность;
  • низкая себестоимость конструкции.

Что касается металлической печи в домах из дерева, то они занимают меньше места, чем кирпичные. В качестве материала для печи используют чугун или сталь. Стенки по толщине должны быть 3-5 мм, иметь двойной формат. Это позволяет не раскаляться прослойке из воздуха между металлическими пластинами. Дом будет защищен от пожара.

Угловая печь-камин

Преимущества металлических конструкций:

  • внешняя привлекательность;
  • простота обработки материала для придания любой формы;
  • прочность чугуна увеличит срок службы печки до полувека;
  • автоматизированная система контроля;
  • доступная стоимость конструкции;
  • скорый и равномерный нагрев помещения любой площади.

Отопительное оборудование должно иметь безопасную эксплуатацию. Поэтому печи для установки в деревянном доме выбирают следующих видов:

  • русская;
  • печь-камин;
  • чугунная.

Русская печь в доме

Печь или камин отлично смотрятся в домах стиля шале или лофт.
Установка открытой конструкции без жаростойкого стекла неуместна. Нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

Материалы для установки печи

Основным материалом для изготовления печей являются кирпичи. Они бывают керамическими и силикатными (пустотелыми или полнотелыми). Чтобы установить печку в доме, используют только полнотелые кирпичи (керамические, шамотные или клинкерные).

Критерии выбора кирпича:

  • Кирпичи должны быть одинакового окраса и ровной формы.
  • Без видимых дефектов (не должно быть сколов, трещин, пережогов).

Для укладки печи подойдут только полнотелые кирпичи

Учет этих нюансов позволит избежать лишних затрат при укладке печи или камина в деревянном доме своими руками.

Возможен вариант установки готовой чугунной или стальной конструкции. Есть модели, которые уже имеют полный комплект и дымоотведение.

Виды топлива для печи из металла:

  • электричество (печь имеет нагревательный элемент и генератор);
  • природный газ (горелка и термостат отвечают за степень нагрева);
  • дерево (простота ремонта и сервиса, быстрый обогрев);
  • мазут или солярка (высокая степень безопасности).

Как установить печь? Важно правильно ее выбрать. Перед тем как выбрать близкий вам вариант, нужно:

  • определить скорость нагрева;
  • проверить минимум и максимум оборудования по нагреву;
  • проверить габариты топки и печи;
  • узнать тип металла или его сплав;
  • определить комфорт использования.

Для деревянного дома принято устанавливать конструкции из чугуна, нержавейки или черной стали.

Установка кирпичных и металлических печей своими руками

Установка печи из кирпича — процесс непростой. Первым делом нужно выбрать место для установки. Стену необходимо изолировать. Фундамент для конструкции нужно устроить по габаритам будущей конструкции. Систему дымоотведения чаще всего устанавливают возле наружной стены.

Когда кладка завершена, то печку ждет облицовка штукатуркой или кафельной плиткой. Выбранный для отделки материал должен быть огнеупорным. Ведь в процессе нагрева он будет раскаляться.

Установка печи, камина для деревянных домов своими руками — это трудоемкое занятие. А вот установить металлическую печь можно достаточно быстро. Поэтому если вы не обладаете достаточным запасом времени и терпения, то вам подойдет именно этот вариант. Но при установке не забывайте важное правило. Конструкция не должна быть плотно придвинута к стене. Если стена дома деревянная, то отопительный прибор устанавливают в 25 см от нее.

Металлическую печь в деревянном доме можно установить на подмосток из стального листа. После крепят стойки для дополнительной страховки от нагрузки. Это важно учитывать в работе с чугунными печами.
Для любого дома требуется наличие дымохода. Его диаметр должен совпадать с размером патрубка. Тогда тяга будет мощнее.

Установка новой печи своими руками предполагает пробный обжиг вне дома, чтобы краска «заработала» и потеряла «аромат».

Заключение

Когда принято решение, какого вида будет печка в деревянном доме, главным становится соблюдение правил монтажа. От вас требуется:

  1. Определить местоположение печного оборудования. Расстояние от дверцы топки и самой стены должно быть от 25 см и больше. В месте касания дымохода и стены должен быть негорючий изоляционный слой.
  2. Установка печи своими руками требует подготовки фундамента. Лучше выбрать бетонное основание, после установить стальной лист. Затем должен идти термоизоляционный слой.
  3. Все деревянные поверхности стоит обработать антипиренами.
  4. Все материалы для конструкции должны быть жаропрочными.

Монтажом печи, камина в деревянном доме стоит заниматься с базовыми знаниями о кладке, теплотехнике и подключении оборудования для отопления.

Источники: http://chudesniydom.ru/uteplenie/osobennosti-ustanovki-pechi-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

Как сделать паровое отопление

0

Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб

При обустройстве собственного дома возникает масса вполне понятных затруднений – ведь нужно провести электричество, газ, воду и создать отопительную систему. Каждый вопрос требует детального рассмотрения, но в рамках данной статьи будет рассмотрена одна из разновидностей отопительных систем – паровое отопление. О том, как провести паровое отопление в доме, и пойдет речь в этой статье.

Особенности парового отопления

Существует много отопительных приспособлений и вариантов их использования в частных домах. Паровое отопление, хоть и не является особо популярным, вполне может выступить в качестве единственного отопительного контура. Все дело в перечне достоинств такого отопления, среди которых – надежность, универсальность и функциональность, подкрепленные довольно высокой эффективностью, проверенной многолетним опытом использования паровых систем. К тому же, подобные системы отличаются простотой монтажа и эксплуатации, что тоже довольно важно, особенно если есть желание сэкономить на установке отопительного оборудования.

Принцип работы парового отопления выглядит следующим образом:

  • В качестве источника тепла используется паровой котел;
  • Пар, используемый для транспортировки тепла по трубопроводу малого диаметра, забирается из паровой турбины или же редукционно-охладительной системы;
  • Попадая в систему, пар конденсируется и под воздействием гравитационной силы возвращается к котлу;
  • Если контур отопления разомкнут, то конденсат возвращается в котел за счет насоса. Такой принцип работы парового котла достаточно прост и эффективен.

Высокая эффективность парового отопления возможна только в том случае, если для его обустройства используется качественное оборудование, соответствующее всем стандартам и требованиям. Именно поэтому перед тем, как сделать паровое отопление, нужно подобрать качественные комплектующие, которые позволят создать надежную и безопасную систему.

Виды парового отопления для частного дома

Паровое отопление в частном доме может выполняться по двум принципиальным схемам:

  1. Одноконтурное отопление. Как следует из названия, такая паровая печь для дома имеет лишь один контур, предназначенный исключительно для транспортировки тепловой энергии к жилым помещениям.
  2. Двухконтурное отопление. Такая схема парового отопления в частном доме состоит из двух контуров, один из которых обеспечивает работу отопления, а второй необходимо для функционирования горячего водоснабжения.

Чтобы система могла работать правильно, в ней нужно использовать специальный котел для парового отопления и подходящие радиаторы. Все дело в том, что пар разогревается до высокой температуры, которая иногда превышает 100 градусов, и давление при этом также довольно высокое. Трубопровод системы может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Разводка магистралей может выполняться по нижней или верхней схеме. При подборе труб нужно главным образом оценивать особенности помещений, в которых они будут располагаться.

Выбор парового котла

Ключевым элементом парового отопления является паровой котел для отопления дома, вырабатывающий разогретый пар, который используется для обогрева. Выбирать отопительный котел нужно очень внимательно, изучая его характеристики и прикидывая, насколько конкретная модель подойдет для здания, имеющего свои особенности.

В зависимости от используемого топлива выделяют следующие виды паровых отопительных котлов:

  • Твердотопливные (работают на угле и торфе);
  • Жидкотопливные (бензин и дизельное топливо);
  • Газовые (природный или сжиженный газ);
  • Комбинированные.

Несмотря на возможность использования разного топлива, все котлы для парового отопления для дома имеют схожую конструкцию. Основные элементы любого котла – топочная камера, куда закладывается топливо, зольник, собирающий в себе твердые частицы продуктов сгорания, и горелка. Также в конструкцию входит специальный барабан, к которому крепятся все трубы, узлы системы и предохраняющие элементы.

Одним из наиболее важных параметров подобного оборудования является давление, которое измеряется в атмосферах. Среднее давление в паровом отоплении составляет 6 атмосфер, но в некоторых случаях возможные существенные отклонения от этой нормы.

Трубы для парового отопления

Используемые в системе парового отопления трубы влияют не только на ее эффективность, но и на себестоимость конструкции. Впрочем, окончательный выбор зависит от множества факторов, среди которых не только стоимость материалов, но и особенности системы, и вопрос надежности, и личные требования хозяина – и обо всем этом нужно подумать еще перед тем, как провести паровое отопление.

Паровое отопление частного дома чаще всего обустраивается с использованием следующих видов труб:

  1. Медные трубы. Данный вид труб отличается максимальными показателями прочности, надежности и безопасности. Медные трубы без проблем выдерживают любые температуры, которые могут возникнуть в контуре парового отопления, и хорошо сопротивляются внутреннему давлению системы. Впрочем, за эти достоинства придется основательно заплатить, причем в буквальном смысле – стоимость медных изделий очень высока.
  2. Нержавеющие и оцинкованные трубы. Такие трубы соединяются друг с другом при помощи резьбы. Материал довольно прочный, надежный, и при этом стоит на порядок дешевле медных труб.
  3. Стальные трубы. Монтаж стальных труб выполняется при помощи сварочного аппарата, что существенно усложняет процесс монтажа и требует массы времени. Трубы из стали имеют достаточно высокие показатели прочности и надежности при сравнительно небольшой цене, но подвержены коррозии (ее воздействие можно снизить при помощи специальных обработок).

Заключение

Собранное своими руками паровое отопление в частном доме позволяет создать максимально комфортную атмосферу при сравнительно небольших затратах времени, сил и финансов на обустройство системы. Грамотное проектирование и качественный монтаж отопления обеспечат эффективную и бесперебойную работу всех элементов паровой отопительной системы.

Как сделать паровое отопление своими руками в частном доме

Чтобы в доме жилось комфортно, требуется тепло. Неважно, насколько красиво жилище изнутри и сколько людей оно вмещает, если в нём не решена проблема обогрева. Каждый владелец дома подходит к этому вопросу индивидуально, руководствуясь климатическими условиями местности и собственными возможностями. Некоторые люди предпочитают паровое отопление. Своими руками такую систему можно собрать без особых усилий.

Как работает система

Не стоит путать водяное и паровое отопление дома. У них имеется множество функциональных различий, несмотря на внешнее сходство.

Оба этих вида имеют составные части:

  • котёл;
  • радиаторы;
  • трубы.

Паровое отопление считается эффективным, можно обойтись небольшим количеством батарей

Пар — теплоносителем для парового отопления частного дома. Своими руками сделать можно такую систему, следуя инструкции по сборке и монтажу компонентов. Для водяной системы роль носителя играет вода. Котёл испаряет воду, а не нагревает её. Пары теплоносителя перемещаются по трубам и становятся источником комфортной температуры в доме. Пар остывает внутри, после чего происходит его конденсация. При этом 1 кг пара преобразуется в 2000 килоджоулей тепла. Для сравнения — вода, остывающая на 50°С, обеспечивает только 120 кДж.

В этом видео вы узнаете о циркуляции системы:

Теплоотдача пара в несколько раз выше, что объясняет высокую эффективность такого типа отопления. Формируемый внутри радиатора конденсат переходит в нижнюю часть и самостоятельно перемещается к котлу. Выделяют несколько разновидностей отопительных систем. При этом спецификация осуществляется по способу возврата теплоносителя, который трансформировался в конденсат.

  1. Замкнутая. Контуры в данном случае отсутствуют. Соответственно, конденсат перемещается по трубам, которые лежат под некоторым углом. Он переходит прямо в котел для дальнейшего нагрева.
  2. Разомкнутая. Здесь присутствует накопительный резервуар. Конденсат попадает в него из радиаторов, насос участвует в его обратном закачивании в котел.

Почему пар лучше

При желании можно сделать такое отопление у себя в жилище, но эти системы не слишком популярны сегодня. Скорее, к нему прибегают единицы. Вместе с тем можно выделить как достоинства, так и недостатки таких систем.

Паровое отопление бывает однотрубнын и двухтрубным

Плюсами можно считать:

  1. Эффективность обогрева. Она довольно высока. Вот почему даже небольшого количества радиаторов хватит для обслуживания больших помещений. Иногда удается обойтись даже без них, установив только трубы.
  2. Пониженная инерционность. Она способствует быстрому прогреву отопительных контуров. Соответственно, как только проходит несколько минут после включения котла, в помещениях чувствуется тепло.
  3. Почти нулевые теплопотери. По этой причине такая система является выгодной.
  4. Возможность использовать относительно редко. В трубах имеется небольшое количество жидкости, поэтому нет необходимости в разморозке системы. В качестве альтернативного варианта допустимо применение в дачном домике, куда приезжают время от времени.

Паровое отопление в частном доме своими руками по схеме можно обустраивать при наличии определенного опыта. Основной плюс здесь — экономичность. С самого начала для обустройства требуются скромные затраты. В процессе применения системы тратятся незначительные суммы.

Обзор системы отопления:

Но даже при таком внушительном ассортименте достоинств имеют место значимые недостатки. Они связаны с применением водяного пара в качестве теплоносителя: его температура может быть достаточно высокой. Соответственно, все компоненты системы прогреваются до +100°С и даже больше.

Нельзя прикасаться к такой поверхности даже мимолетно, чтобы не заработать ожог. Поэтому любые трубы и радиаторы непременно закрывают. Воздух в таком помещении активно перемещается. Когда используется паровое отопление, воздух становится сухим, приходится прибегать к увлажнителю.

Далеко не все отделочные материалы, которые применяются в помещении, могут выдерживать соседство с предельно раскаленными радиаторами и трубами, поэтому их выбор ограничен. Лучшим вариантом будет цементная штукатурка, которую покрывают термостойкой краской. Всё остальное не гарантирует безопасности. Кроме того, проходящий по трубе пар — источник большого шума.

Система недостаточно хорошо регулируется. Теплоотдача не поддается контролю, поэтому помещение легко перегревается. Ситуацию может решить установка автоматики, которая будет самостоятельно отключать паровые котлы для частного дома при перегреве и включать их при остывании комнаты. Другим трудоемким, но более реальным способом является монтаж параллельных веток, которые будут работать в случае необходимости. Основной минус — аварийная опасность системы.

Если труба или радиатор получили серьезные повреждения, наружу вырвется горячий пар под давлением. Это небезопасно, в многоквартирных домах такие варианты не используются. Собираясь сделать паровое отопление, владелец частного домовладения может получить на это разрешение, но только под собственную ответственность.

Основные компоненты

Ключевой компонент системы — котел. Основным его предназначением считается преобразование воды в пар. В дальнейшем он переходит в трубопровод.

Котел должен быть достаточно мощным, чтобы потянуть одновременно два этажа

Элементами конструкции здесь считаются:

Также обязательно применяется емкость с водой. Она носит название водного пространства. Здесь присутствует особое средство испарения, играющее роль разделяющего элемента.

Паровое пространство

Здесь можно ставить дополнительное оборудование. Оно может быть полезно, если требуется сепарация пара. Интенсивный обмен между паром и водой — основа работы котла. Устройства для обогрева делят на водо- и жаротрубные. В последнем случае нагретые газы движутся в каналах труб, обустроенных в емкости с водой.

Водотрубные модификации работают по немного иному принципу. Здесь движется вода по каналам, построенным внутри камеры с газами. Сначала она нагревается, после чего начинает кипеть. Вода перемещается в естественном режиме внутри котла.

В любых разновидностях котлов действует одно и то же правило превращения воды в пар. Сначала жидкость проводят в резервуар, находящийся в верхней зоне устройства. Далее она перетекает в коллектор и поднимается в расположенный наверху барабан, перемещаясь через область нагрева. Внутри трубы формируется пар, идущий наверх. Он может двигаться сквозь сепаратор, где отделяется от жидкости. Дальше он переходит в паропровод.

Отопление можно без труда установить своими руками

В котле можно использовать различные варианты топлива. В соответствии с этими особенностями конструкция может быть видоизменена. Перемены могут касаться и типа работы камеры сгорания. Допустим, колосниковая решетка потребуется для тех случаев, когда задействуется твердое топливо. В то же время понадобятся особые горелки, если топливо газообразное либо жидкое. Смешанные варианты более удобны и практичны.

Радиаторы и система труб

Показатели температуры в паровой системе находятся в пределах +100…+130°С. По сравнению с водяными они намного выше. Вот почему для обустройства систем похожее оборудование применять не рекомендовано. Это касается труб из полипропилена и металлопластика. Предельные рабочие показатели указанных материалов лежат в пределах +90…+100°С, применять их строго запрещено.

Для магистрального трубопровода допустимы 3 разновидности труб. Стальные считаются наиболее дешевыми изделиями. Им удается выдерживать показатель температуры +130°С.

Конденсат, образуемый внутри деталей, приводит к быстрому разрушению материала труб. Нельзя забывать, что сталь неустойчива к коррозии. Агрессивная среда теплоносителя усиливает этот недостаток. Необходимо соединение с помощью сварки, что требует больших временных и трудовых затрат. Лучше брать трубы из оцинкованной стали. Эти изделия противостоят повышенным температурам и предполагают использование резьбового метода для соединения. Такой подход существенно упрощает рабочий процесс. Единственное, что может послужить препятствием для приобретения таких изделий, — их высокая цена.

Как сделать отопление в доме:

Еще одним идеальным вариантом считаются трубы из меди. Материал пластичный, не боится термического воздействия, прочный, не подвержен коррозии. Чтобы соединить медные компоненты, прибегают к пайке. Медный трубопровод долговечный, однако стоит дорого.

Получается, что в плане сочетания цены и качества следует отдавать предпочтение стальным трубам, у которых имеется оцинкованное или антикоррозионное покрытие.

Классификация систем

Вариаций, как провести самодельное паровое отопление, существует много. Это одно- и двух-трубные разновидности. В первом случае осуществляется непрерывное движение пара по трубе. Сначала он передает тепло батареям, после чего трансформируются в жидкость. Дальше он имеет вид конденсата. Чтобы носителю не столкнуться с препятствиями, трубу следует подбирать довольно большого диаметра.

Однотрубные и двутрубные

Однотрубные системы отопления имеют немало недостатков. Нагрев радиаторов у них может значительно отличаться: области около котла нагреваются в большей степени. Чем дальше от них, тем этот показатель меньше. Заметить такую разницу, с другой стороны, можно лишь в больших помещениях. В двухтрубной системе пар перемещается по одной трубе, а конденсат уходит по противоположной. За счёт этого удаётся обеспечивать равную температуру во всех радиаторах.

У паровой системы отопления сравнительно маленькие теплопотери

Одновременно расход труб существенно увеличивается. Как паровое, так и водяное отопление бывает одно- и двухконтурным. В первом случае система применима для отопления помещений. Во втором она выполняет роль нагревателя воды для бытовых ситуаций.

Прочие разновидности

Разводка отопления тоже может быть различной. Выделяют три основных варианта:

  1. С верхней разводкой. Магистральный паропровод находится по уровню выше, нежели отопительные приборы. От него отходят трубы по направлению к радиаторам. Около поверхности пола обустраивается провод для конденсата. Такую систему проще реализовать, она лучше работает.
  2. С нижней разводкой. Магистраль устанавливается по уровню ниже, нежели паровые отопительные приборы. Получается, что одна и та же труба, которая должна иметь увеличенный диаметр, устроена таким образом, что провоцирует разгерметизацию и гидроудары. Дело в том, что в одном направлении идет движение пара, тогда как прямо навстречу ему движется конденсат.
  3. Со смешанной разводкой. Труба, пропускающая пар, фиксируется несколько выше радиаторов по уровню. Все остальные особенности совпадают с вариантом обустройства верхней разводки. За счёт этого удается сохранять все ее положительные качества. Основной минус — травмоопасность. Объясняется она облегченным доступом к нагретым трубам.

Есть и другая классификация. Она основывается на показателе внутреннего давления системы. Основными являются такие виды:

  1. Вакуумные. Система абсолютно герметична. В ней присутствует формирующий вакуум-насос. Пар конденсируется при пониженной температурной отметке. Получается, что система более-менее безопасна.
  2. Атмосферные. По сравнению с атмосферным давлением аналогичный показатель в полости контура выше в несколько раз. Если случится авария, это приведет к негативным последствиям. Функционирующие в подобной системе радиаторы могут нагреваться до критических отметок.

Несмотря на значительные ограничения в применении парового отопления, оно используется в качестве автономного. Нередко причиной тому являются незначительные затраты на его обустройство. Принимая решение о создании такой системы, следует понимать, что пар играет здесь роль теплоносителя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Как сделать паровое отопление на даче?

Для обогрева дачи паровое отопление является оптимальным вариантом. Схема несложная. Её вполне можно собрать самостоятельно. Необходимо лишь правильно подобрать оборудование к системе.

Преимущество отопления состоит в том, что магистраль легко эксплуатировать. При включении не требуется много времени для разогрева. Температура воздуха в помещении повышается быстро. После отключения не требуется освобождать трубы от жидкости. Пар охлаждается и оседает в виде конденсата в трубе. Под действием гравитации он стекает в накопительную ёмкость или в котёл.

Трубы остаются свободными, не разморозятся. Необходимо лишь, освободить парогенератор от жидкости, но её в оборудовании мало. Какие схемы используют для дачного отопления?

Однотрубная схема

Если дом на даче небольшой, менее 100 м2, то для обогрева экономичнее сделать однотрубное отопление. Теплоноситель и конденсат в этом случае будет находиться в одной трубе. Схема монтажа:

  • котёл, в котором находится парогенератор;
  • паропровод;
  • радиаторы;
  • конденсатопровод;
  • магистраль замыкают.

Для площади в 100 м2 потребуется котёл не более 10 кВт. Данной мощности будет достаточно для нормального обогрева дома. Чтобы вода в котле нагревалась быстро, используют газовые, электрические котлы, печи на дизельном топливе или на отработанном масле.

Кирпичная дровяная печь или камин выглядят привлекательно, но они долго разогреваются. Преимущество дровяного отопления состоит в том, что оно полностью автономно. Если дом подключен к газовой магистрали, то используют печь на газе, но выбирают оборудование с пьезорозжигом, что сделает обогрев самостоятельным, независимым от электричества.

Для парового отопления на даче потребуются оцинкованные трубы диаметром 80 мм, с толщиной стенки около 5,5 мм. В этом случае при гидроудар не повредит систему. Из котла обычно делают выход для паропровода. Диаметр труб для магистрали выбирают по размеру выхода.

Чтобы сделать соединение отдельных участков системы, используют фитинги из оцинковки. В качестве уплотнителя используют паклю. Радиаторы приобретают тоже из оцинкованной стали. Если помещения в доме небольшие, то обогревательные приборы не устанавливают. По периметру комнаты проводят трубу. Она будет играть роль обогревателя.

Всегда надо помнить, что пар выходит под давлением 170 кг/м2. Его температура 150 0С, скорость движения 30 м/с. При некачественном соединении труб произойдёт разрыв магистрали, который будет сопровождаться мощным потоком пара. Перед началом работы необходимо сделать опрессовку системы, чтобы выявить места прохождения воздуха из труб.

С чего начинают монтаж системы отопления? Сначала всю схему переносят на лист бумаги. На чертеже указывают место расположения всех элементов системы, протяжённость трубопровода по отдельным участкам.

  1. Устанавливают котёл. Для печи на дровах необходимо оборудовать отдельную площадку. Стены защищают от высокой температуры асбестовыми листами. Печь располагают вдали от предметов интерьера. Газовый котёл укрепляют на стене. Для отопительных агрегатов обустраивают дымоход. Он должен выходить из печи под углом, чтобы увеличить тягу.
  2. Устанавливают радиаторы, если это необходимо. Их укрепляют к стене на кронштейнах. Расстояние от пола 10 см, от подоконника 10 см, от стены 5 см.
  3. К радиаторам подводят трубы соответствующего диаметра. Чтобы создать наклон, трубу поднимают: 0,5 см на 1 м по направлению к котлу. Для соединения используют фитинги. Поочерёдно подключают все обогревательные приборы.
  4. Из последнего радиатора выводят трубу: устанавливают петлю. Необходимо сделать конденсатопровода наклон к котлу 0,5 см/м.
  5. Магистраль замыкают: трубы соединяют с котлом.
  6. Если используется котёл высокой мощности, то рекомендуют установить расширительный бак для отвода лишнего пара. Бак устанавливают на чердаке. К нему ведёт паропровод из котла и нисходит труба к радиатору.

Чтобы иметь возможность снять радиатор, не затрагивая основную магистраль. С боковых сторон в нижних углах устанавливают байпасы и шаровые краны. Если возникнет необходимость поменять или отремонтировать прибор, то краны перекрывают доступ пара, радиатор остывает: он готов к ремонтным работам.

Система парового отопления может быть двухтрубной. В этом случае пар и конденсат проходят по разным трубам. Расходного материала потребуется больше, но риск гидроудара в магистрали минимален.

При однотрубной системе уровень конденсата может превышать уровень пара. Выход теплоносителю перекрывается. Это приводит к резкому повышению давления в приборе или в трубах. Происходит гидроудар, который может сопровождаться разрывом магистрали. При двухтрубной системе конденсат отводится и не мешает теплоносителю поступать к приборам в помещении. Паровое отопление на даче делают своими реками по определённой схеме.

  1. Устанавливают котёл и радиаторы на предусмотренные для них участки в доме.
  2. Из котла выводят дымоход под углом в 300.
  3. Необходимо установить расширительный котёл на чердаке.
  4. Из радиаторов выводят патрубки для ввода пара и для вывода конденсата. Чтобы обогрев был эффективным, пар должен заходить в прибор сверху. Для конденсата делают выход снизу.
  5. Из расширительного бака под наклоном выводят трубу, по которой будет подаваться теплоноситель. Её соединяют с горячим контуром: подсоединяют все радиаторы.
  6. Проводят соединение паровой магистрали с выходным патрубком в котле.
  7. Из последнего радиатора выводят конденсатопровод. Его соединяют посредством фитингов с нижними патрубками в радиаторах.
  8. Для сбора конденсата предусматривают ёмкость. Конденсатопровод подходит к ней вертикально.
  9. Из бака выводят патрубок для выхода жидкости. Укрепляют трубу, под наклоном к котлу. На выходе из ёмкости устанавливают фильтр для воды и циркуляционный насос, который будет нагнетать жидкость в водяной контур, находящийся в котле. Перед насосом рекомендуют вывести воздушный патрубок. Через него воздух пройдёт в атмосферу, что предотвратит завоздушивание насоса.
  10. Магистраль замыкают. Все соединения проверяют, опрессовывают.
  11. Проводят тестирование отопительной системы.

Чтобы иметь возможность провести горячий водопровод в доме, необходимо предусмотреть дополнительный контур. По нему горячая вода будет подходить из котла к бытовым приборам на кухне, в ванной, в санузле. При водяном отоплении контур может быть выведен из расширительного бака. При паровом обогреве магистраль для горячей воды выходит из ёмкости для сбора конденсата.

Чтобы не вносить коррекции в трубопровод дачного отопления, рекомендуют приобретать двухконтурные котлы или оборудовать печи дополнительным теплообменником. Из печи или из котла уже имеется выход для водопровода. Если печь с теплообменниками построена самостоятельно, то из одного змеевика выводят паропровод, из другого патрубок для горячей воды.

Для обустройства ГВС рекомендуют приобретать битермические котлы. В них находится 2 теплообменника. Тот, который имеет выход к водопроводу с горячей водой, находится внутри змеевика, из которого в систему отопления выходит пар: система труба в трубе. Это позволяет нагревать горячую воду для бытовых нужд до допустимой температуры 60-75 0С.

Монтаж парового отопления на даче является выгодным предприятием. Для небольшого жилища хорошо подойдёт однотрубная система. Для многоэтажных коттеджей рекомендуют продумать двухтрубную магистраль.

Конденсат используют для бытовых нужд: вода горячая, остывает до температуры 60 0С. Для монтажа отдельного трубопровода ГВС приобретают котлы с двойным водяным контуром.

Источники: http://teplospec.com/montazh-remont/kak-sdelat-parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-vidy-sistem-vybor-kotlov-trub.html, http://kaminguru.com/sistema-otoplenija/parovoe-otoplenie.html, http://otoplenieblog.ru/tsentralnoe-otoplenie/parovoe/kak-sdelat-parovoe-otoplenie-na-dache.html