Как сложить камин своими руками порядовка

Кладка камина своими руками

Грамотно выложенный угловой кирпичный камин станет прекрасным дополнением практически любого интерьера. При этом агрегат будет в полной мере справляться с решением задач по обогреву помещений. С кладкой камина можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с дальнейшими рекомендациями и приступайте к работе.

Кладка камина своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Общие сведения об угловых каминах

Для размещения углового камина можно выбрать место как возле наружной стороны стены, так и возле ее внутренней части. Самое главное – определить оптимальный порядок установки трубы для отведения дыма в соответствии с действующими нормами и правилами.

Варианты кирпичных каминов

В случае если угловой камин будет размещаться около внутренней стенки, над которой присутствует определенный перепад кровельной конструкции, этот момент нужно в обязательном порядке учитывать – дымоотводящую трубу камина необходимо вывести над коньком главной крыши.

В процессе продолжительного использования камина для обогрева, дымоотводящая труба, а параллельно с ней и задняя стена конструкции, будут заметно разогреваться. Ввиду этого владельцам строений с деревянными стенками надо уделить особое внимание решению вопросов противопожарной защиты.

Для собственноручного обустройства частного камина надо, прежде всего, установить его оптимальные габариты для конкретного обогреваемого помещения. В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок возведения отопительного агрегата для маленькой комнаты площадью около 15-20 м 2. При необходимости меняйте размеры агрегата в соответствии с особенностями конкретно вашей ситуации.

Ознакомившись с предложенным руководством, вы освоите основные принципы кладки угловых каминов и в дальнейшем сможете возвести подобную конструкцию без сторонней помощи.

Угловой камин, облицованный мрамором

Оптимальные размеры камина

При определении оптимальных размеров конструкции, нужно учитывать показатели площади, а также объема комнаты, которая в дальнейшем будет обогреваться возводимым агрегатом. Конкретно в этом примере строится камин с отверстием топочной камеры, имеющим площадь порядка 0,3 м 2. Вы же можете менять предложенные размеры в соответствии с условиями вашей ситуации.

Как построить угловой камин

Определите оптимальные габариты портала топливника. В случае с рассматриваемой конструкцией порталом называется топочное отверстие. Его главными параметрами являются показатели ширины и высоты.

Придерживайтесь стандартного соотношения, в соответствии с которым ширина должна относиться к высоте как 3:2. В этом примере ширина портала будет равна 560 мм, а высота составит – 400 мм.

Высоту портала камина и глубину топливного отделения выдерживайте как 2:1, также допустимо соотношение 3:2.

Такие размеры являются наиболее оптимальными. Если топливник будет иметь более значительную глубину, теплоотдача агрегата существенно уменьшится. В случае же уменьшения габаритов топливника будет появляться задымление.

Угловой камин размеры

В рассматриваемой ситуации топливник должен иметь глубину в пределах 240-300 мм.

После определения оптимальных размеров топочного отделения углового камина, переходите к расчету подходящих габаритов отверстия для дымоотводящей трубы. Габариты этого отверстия подбирайте с учетом габаритов отверстия топочной камеры. Размер отверстия для дымохода должен быть примерно в 10-15 раз меньше площади отверстия топочного отделения.

Оптимальным размером прямоугольной дымовой трубы является показатель в 140х140 мм. Если сечение дымовой трубы будет круглым, делайте отверстие диаметром 100-120 мм. Оптимальная высота дымовой трубы – 350-400 см. Этот показатель может увеличиваться в зависимости от высоты кровельного конька.

В целях улучшения теплопередающих характеристик агрегата, задняя стенка его топливника выкладывается с уклоном вперед. Этот уклон следует начинать создавать примерно с третьей части высоты топливника.

Конструкция включает в свой состав дымосборник. Он обустраивается над топочной камерой. Между упомянутыми элементами выпускается т. н. карниз, также известный под названием перевал. Этот элемент предотвратит выброс сажи, искр и пр.

Если ваш камин выкладывается из резного кирпича, контролируйте, чтобы все его габариты в точности соответствовали модулю стандартной кладки. Типичные размеры рассматриваемого строительного материала составляют 25х12х6,5 см. Кладочный шов выдерживайте на уровне порядка 5 мм.

В соответствии с сечением конструкции на уровне топочного отделения будут определяться прочие габариты возводимой конструкции. Выполните их расчет и составьте чертеж-порядовку, по которому будет выполняться кирпичная кладка.

Также создание порядовки и выполнение необходимых расчетов можно поручить профессионалу. При желании вся необходимая проектная документация с легкостью находится в открытых источниках. Делайте так, как вам удобнее.

Из чего выкладывать камин?

После создания порядовки, рассчитайте требуемое количество стройматериалов и закупите их в специализированном магазине. Материал следует считать поштучно. И даже неполные изделия надо вносить в расчет как целые элементы. Дополнительно добавьте порядка 10% запаса.

Важно, чтобы кирпич был полнотелым и правильно обожженным. Можете использовать и бывший в употреблении кирпич от разобранной печи, если он в нормальном состоянии. Достаточно лишь очистить материал от остатков предыдущего раствора.

Обращайте внимание на качество кирпича

Топку углового камина выкладывайте из шамотного кирпича.

Для приготовления раствора понадобится ряд материалов. Так, песок для раствора должен быть достаточно крупнозернистым (зерна до 1,5 мм). Предварительно песок необходимо просеять и очистить от разного рода сторонних включений.

Карьерный крупнозернистый песок

Кладка камина потребует применения глины. Лучший вариант – кембрийская, она же синяя глина. Но если вы уверены в качестве местной глины, можете готовить раствор и с ее использованием.

Также вам нужно купить материалы для обустройства фундамента. Это обычный портландцемент М400 и щебенка диаметром в пределах 20-60 мм.

Дополнительно купите дымовую заслонку и стальные арматурные стержни. Оптимально подходят прутки длиной 70 см и диаметром 10 мм либо около того. В рассматриваемом примере используется порядка 12 армирующих стержней. В соответствии с габаритами вашего камина их количество может меняться.

Подготовительные работы

Работа по обустройству углового камина начинается с возведения основания. Категорически запрещается связывать фундамент возводящейся конструкции с основанием главного здания – это приведет к очень неблагоприятным последствиям.

Для определения оптимальной ширины фундамента добавьте порядка 50 мм к значению ширины лицевого цокольного ряда. Длину определяйте в соответствии с размерами бокового ряда цоколя. В целом же габариты основания должны несколько превышать размеры будущего камина.

При выборе места для обустройства фундамента и непосредственно камина проконтролируйте, чтобы в дальнейшем дымоотводящая труба не проходила сквозь элементы стропильной системы крыши и балки.

Фундамент делается предельно просто – роется котлован нужных размеров, дно ямы укрывается гидроизоляцией, поверх насыпается слой смеси песка и щебенки, укладывается арматура и заливается раствор.

Строительство фундамента для камина

Строительство фундамента для камина

Дайте фундаменту набрать прочность и укройте его двойным слоем рубероида.

Пока фундамент будет застывать, займитесь подготовкой строительных материалов к предстоящему использованию. Так, глину нужно предварительно замочить в воде на пару дней. На такое же время замочите и кирпичи.

Схема кладки фундамента камина

Предварительно откалибруйте имеющиеся у вас кирпичи. Элементы с существенными отклонениями от упоминавшегося ранее размера применять для кладки нельзя.

Для приготовления раствора используйте стандартный и проверенный рецепт. Залейте сухой просеянный песок глиняной пульпой, а затем тщательно перемешайте полученную смесь. Необходимое количество воды определяйте индивидуально. Готовая смесь должна иметь консистенцию киселя.

Раствор для кладки камина

Проверьте готовый раствор. Для этого скатайте из него образец в виде «колбаски» примерно на 1,5 см в диаметре. Если образец не прилипает к вашим рукам, нормально держит заданную ему форму и не распадается – все отлично.

Также проверьте, как ведет себя приготовленный вами раствор непосредственно на кирпиче. Для этого уложите смесь на строительный элемент. Нужно, чтобы раствор не лип к кельме, не распадался на части и не растекался по кирпичу под своей массой.

Кладка камина

Предварительно подготовьте требуемые чертежи. В перечень чертежей обязательно входят порядовка, разрез, а также фасад камина.

В процессе строительства вы будете применять не только целые элементы, но и половинки кирпича и даже трехчетверки. Отразите этот момент в чертежах при помощи специальных условных обозначений.

При выкладке цокольного ряда, кирпичи лучше ставить на ребро, – так конструкция будет интереснее выглядеть, но данное требование не является обязательным.

Начиная со 2-го ряда, кирпичи выкладывайте плашмя. Низ топочной камеры обычно обустраивается на высоте порядка 250-300 мм над поверхностью пола, что является достаточно комфортным показателем.

Приступайте к кладке. Вашему вниманию предлагается информация о порядке кладки. Чтобы было понятнее, на каждом этапе обращайтесь к имеющимся у вас чертежам.

Камин своими руками порядовка

Такое ответственное мероприятие, как кладка любой печи, лучше всего доверить опытным мастерам, так как в этом искусстве есть свои секреты и хитрости. Однако если есть большое желание построить камин своими руками порядовка (схема его порядной выкладки) просто необходима.

Камин своими руками порядовка

Схемы каминов могут быть разными, и зависят они от конфигурации, расположения каминного сооружения, а также от выбранных для него функций. Самые простые камины имеют обычную топку, и особой сложности в их конструкции нет. Сложность заключается именно в самой кладке кирпича, так как это действительно дело не такое простое, как кажется.

Для того чтобы камин прослужил долгое время, нужно приобретать для его постройки качественные материалы.

Материалы для работы

Опираясь на выбранную порядовую схему, можно определить и количество материалов, которые понадобятся.

Один из возможных вариантов

• Для выкладывания печи потребуется два вида кирпича — красный и белый силикатный. Производя расчет. нужно принимать кирпичные половинки и четвертинки, которые потребуются, за полноценный кирпич. Материал необходимо приобретать с запасом, так как всегда есть риск его порчи или брака. Кирпичи для печи нужно выбирать полнотелые и качественные, очень важно, чтобы материал не быть пережжённый. Возможно использование и кирпичей со старой демонтированной печи, если они в хорошем состояни и и и меет не обломанных граней .
• Силикатный кирпич потребуется для кладки самого очага или топки. Он стоек к высоким температурам и выдерживает ее повышения до 1450 градусов.

• Для кладки потребуется раствор, состоящий из песка и глины с небольшим добавлением цемента. Песок для раствора должен быть чистым, поэтому его промывают водой — этот проце сс пр оделывается несколько раз. Необходим песок и для заливки фундамента, промывать его для этого раствора не нужно.
• Чтобы правильно выбрать глину, которая есть в данном районе — лучше посоветоваться со специалистами. Глину необходимо обязательно очистить. Для этого ее замачивают и протирают через мелкую сетку. освобождая от лишних элементов, которые будут мешать кладке.
• Цемент понадобится не только для добавления его в кладочный состав, но и для устройства фундамента. Обычно используют марки цемента 300 — 400.
• Для устройства подушки фундамента понадобится щебень, имеющий фракцию 3 — 8 см.
• Арматура для укрепления фундамента выбирается диаметром в 5 — 10 мм.

Общая конструкция камина

Строение можно разделить по конструкции на три части: фундамент, сам камин, сложенный на основе схемы-порядовки, и дымоход, который может быть изготовлен из металла или же также выложен из кирпича.

Чтобы конструкция была функциональной, а не только декоративной, и могла согреть помещение, нужно определить ее размеры, опираясь на площадь комнаты. В среднем каминная топка должна составлять от 0,2 до 0,4 кв.м. Чтобы вычислить эту площадь, нужно по схеме определить ширину и высоту отверстия очага.

Также необходимо определить и глубину топки. Она должна соответствовать ее высоте, обычно пропорции составляют 2:3 или 1:2. Это соотношение нужно соблюдать для сохранения максимального тепла в помещении. Несоблюдение пропорций могут привести к тому, что дым будет струиться в комнату, или же камин может быстро выстывать.

Очень важен и размер дымоходного отверстия, а также самой трубы. Сечение во многом зависит от размеров топки и должно быть меньше его примерно в 10 раз.

Чтобы повысилась теплоотдача от от опительного прибора, нужно взять на вооружение одну хитрость. Задняя стенка топки камина выкладывается с наклоном вперед. Уклон начинают делать после кладки одной трети ее высоты.

Любое каменное строение должно иметь надежную основу — это фундамент. Если постройку камина затевают в уже построенном доме, стоит рассчитывать место таким образом, чтобы дымоход не пришелся на балки перекрытия, а располагался между ними.

Оптимально — предусмотреть фундамент на этапе строительства дома

Фундамент делают на 16 — 20 см больше размера основания камина. Также он должен подниматься выше полов на 3 — 4 см. Если вдруг он получается ниже, то следует уложить лишний сплошной кирпичный ряд.

Заглубление фундаментного основания должно быть не менее, чем на 50 — 60 см, но может быть и больше — многое будет зависеть от состава и промерзания грунта в той местности, где идет стройка. Если почва пучистая. возможно, придется заглублять фундамент и на 80 см.

• Для устройства основы под камин роется котлован, его дно утрамбовывается.
• На дно насыпается песчаная подушка высотой в 12 — 15 см.
• Далее устраивается слой из щебня, он должен составлять не менее 10 — 15 см.
• Следующим этапом делается опалубка, для нее понадобятся доски и бруски.
• Арматурная решетка устанавливается сразу, после устройства опалубки, и должна проходить через всю толщину фундамента.
• Первым заливается слой бетона, состоящий из цемента, гальки и песка.
• После того как первый слой схватится, можно заливать следующий песчано-цементный состав, сделанный в пропорции 3 × 1.
• Поверхность фундамента хорошо выравнивается — она не должна иметь никаких выступов и заглублений, так как от ее идеальной ровности зависит кладка рядов. Для верности выровненная и схватившаяся поверхность проверяется с помощью уровня.

Общая схема фундамента

• Последним, что касается фундамента, идет настил на него гидроизоляционного материала, например, рубероида. Его укладывают в один или два слоя.

Порядовая кладка

На схеме наглядно видно все строение камина. Если ориентироваться на нее. процесс выкладки не должен составить невыполнимой задачи. Это одна из самых простых моделей печи, но, несмотря на это, необходимо сначала всю конструкцию выложить без раствора. Выкладывая порядовку, вы разберетесь в том, как правильно это сделать и увидите весь камин в сборе. Но и после того, когда кладка будет производиться начисто, каждый ряд не устанавливают сразу на печной раствор. Чтобы подобрать кирпичи по размеру и, если нужно, отколоть от них четверть или половину, целесообразно любой ряд предварять «сухой» выкладкой.

Выкладка стартовых рядов поверх гидроизоляции

• На гидроизоляции лучше всего сделать отметки, где будет располагаться первый ряд строения. После всех проведенных процедур, можно приступать к кладке.

Вот, собственно, и сама порядовка

• В данном варианте камина только один, первый ряд укладывается сплошным, он и будет служить дном топки. Поэтому уже при работе с ним применяется огнеупорный кирпич, что хорошо видно на схеме.
• Далее на рисунке обозначены второй, четвертый и шестой ряды, которые имеют одинаковую конфигурацию.
• Следующая схема показывает третий и пятый ряды — они отличаются от трех предыдущих небольшим сдвигом рядов в наружную сторону.
• С седьмого по десятый ряд выкладывают заднюю и боковые стенки топки и боковых порталов строения, согласно схеме.
• Одиннадцатый ряд определяется перекрытием из металлических полос, на которые будет выкладываться верхняя часть топки. Она может быть ровной или выполненной в виде полуарки.
• На двенадцатом ряду укладываются кирпичи, завершающие конфигурацию верхней части топки
• Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладываются по схеме — кирпичи начинают сдвигаться вовнутрь к началу отверстия дымохода.
• Ряды с пятнадцатого по восемнадцатый выкладываются также по схеме — они образуют широкую часть дымохода.
• С девятнадцатого ряда начинается выкладка вертикальной части дымоходной трубы с выводом оголовка на крышу.
• Чтобы кладка получилась аккуратной, расшивку швов нужно делать по свежему раствору.

Еще один вариант порядовки для выкладки камина своими руками продемонстрирован на приложенном видео.

Видео — Кладка и порядовка камина

Раствор для кладки

Сейчас в продаже есть специальная сухая смесь для приготовления раствора для кладки каминов, но дешевле сделать ее самостоятельно. Тем более что она изготавливается из экологически чистых материалов.

Для этого нужно подготовленную глину замочить на 48 — 70 часов в воде, и когда она набухнет, добавить еще некоторое количество жидкости. Смесь периодически перемешивается. Качество этого раствора можно проверить по народному методу. Для этого глиняной смесью заливают песок и перемешивают. Когда раствор загустеет, из него скатывают небольшой шарик — если он сохраняет форму и не прилипает к рукам, значит, раствор получился удачным.

Так выглядит глиняный кладочный раствор

Далее можно попробовать положить немного раствора на кирпич, и если он не растекается под собственным весом и не липнет к мастерку, то это тоже говорит о хорошо подобранном составе.

Меры безопасности

При выкладке камина обязательно учитываются все меры безопасности, которые помогут сохранить и здоровье, и даже жизнь. Обязательно предусматривают следующее:

• Огнестойкую изоляцию камина от стен. Ее можно устроить из специального гипсокартона или композитных плит на базе цемента, например, « Минерит »;

Плита «Minerit LW Sauna»

• Перед топкой на полы также нужно застелить негорючий материал или выложить поверхность кафельной плиткой;
• Необходимо держать под постоянным контролем состояние дымохода, не допускать того, чтобы он дымил. Его чистка должна проводиться не реже раза в год.
• Оголовок трубы обязательно завершают металлическим или кирпичным зонтиком, чтобы осадки и грязь не проникали вовнутрь дымохода извне.

Начиная стройку, не стоит торопиться. Очень важно все просчитать и вымерить правильно. Опираясь на схему порядовки, можно без особого труда возвести камин, который будет радовать вас теплом и уютом долгие годы.

Поделиться в соц сетях:

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

• 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
• 2 — Вязальная проволока
• 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
• 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
• 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
• 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
• 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
• 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом :

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана :

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Источники: http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-kamina-svoimi-rukami.html, http://kamin-expert.ru/klassicheskie-kaminyi/kamin-svoimi-rukami-poryadovka.html, http://remsovet.com/25-pech-kamin-svoimi-rukami.html

Как вам статья?