Домой Блог Страница 2

Как сложить печь с плитой

0

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

+7(950)823-18-25

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

  1. кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
  2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
  3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
  4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
  5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
  6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
  7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
  8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов

Дачные участки, как известно, газификации не подлежат.

Но это вовсе не означает, что дачник в ходе утомительной битвы за урожай должен отказываться от привычной вкусной и горячей пищи, заменяя ее скромным сухпайком.

Ведь вместо газовой плиты он может обзавестись дровяной, благо в загородной местности всегда найдется хоть небольшой запас дровишек для желающего приготовить что-нибудь на свежем воздухе.

В этой статье мы расскажем, как сложить печь с плитой и какие материалы для этого потребуются.

Типы кирпичных печей

Разновидностей печей из кирпича существует немало. Наиболее высокий КПД характерен для колпаковых печей, но они являются чисто отопительными и варочной плитой оснащаться не могут.

Среди отопительно-варочных наиболее экономичной является русская печь (КПД = 80%), по виду конвективной схемы относящаяся к проточным, но из-за больших габаритов для дачного домика она не очень подходит. Здесь более уместной будет компактная печь — канальная голландская или камерно-канальная шведская.

Небольшая печь с варочной поверхностью

Первая проста в изготовлении и не требовательна к материалам, но зато весьма прожорлива — ее КПД составляет всего 40%.

Вторая несколько сложнее и материалы для нее из-за высокой температуры в топке приходится приобретать качественные, но зато она является более экономичной (КПД = 60%) и оснащается духовкой. Готовить на шведской печи проще, чем в русской, поскольку не приходится наклоняться и пользоваться ухватом.

Если у вас частный дом для постоянного проживания, и вы хотите отапливать его печкой, лучше отдать предпочтение печи длительного горения с водяным контуром – она может отопить целый коттедж в отличие от простой печки, предназначенной для обогрева небольшого помещения.

Чугунные печи для бани дровяные имеют массу преимуществ. Подробно о характеристиках читайте тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/chugunnaya-dlya-bani-s-zakrytoj-kamenkoj.html рассмотрим печи с закрытой каменкой. Принцип работы и преимущества данного типа печек.

Выбор оптимального места для размещения печи

Обычно печь стараются разместить так, чтобы она обогревала как можно больше помещений.

Самый простой вариант – построить сооружение в простенке между двумя комнатами.

Так, например, «шведку» устанавливают в перегородке между кухней и комнатой.

При этом в кухне располагается ее передняя (камерная) часть, оборудованная плитой и духовкой, а в комнате — тыльная, которую можно оснастить лежанкой или каминной топкой.

Если разместить печь в углу, то она сможет обогревать и три помещения. При этом важно соблюсти два условия:

  1. Фундамент печи не может быть частью фундамента дома (у них будет разная усадка и при наличии связи возникнет перекос).
  2. Дымоход должен оказаться между балками перекрытия и стропилами.

Необходимые инструменты

Весьма важно, чтобы ряды кладки были строго горизонтальными, а углы — строго вертикальными.

Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем.

Также будет нелишним обзавестись 4-мя порядовками.

Имеется в виду не картинка с расположением кирпичей, а специальная прямая рейка с торчащими из нее гвоздями и нанесенными рисками, соответствующими рядам кирпичей.

После укладки первых 2-х рядов гвозди порядовки вбиваются в швы между ними (рядами), а сама она при помощи отвеса устанавливается вертикально (на каждом углу — по одной рейке). Теперь ее можно использовать в качестве ориентира: кладка получится строго вертикальной, а ряды, если они будут соответствовать нанесенным на порядовку рискам, — строго горизонтальными.

В каждой печи приходится применять половинки и трех-четверки кирпичей. Дробить целые блоки можно молотком-кирочкой. Но в некоторых печах, в той же «шведке», например, допускается применять только кирпичи с гладкими гранями, так что нужно либо резать целые блоки болгаркой с алмазным кругом, либо покупать половинки и прочие части в готовом виде.

Для нанесения раствора теоретически следует использовать кельму. Но с ее помощью трудно уложить смесь тонким слоем (ширина швов в кирпичных печах составляет всего 3 мм), поэтому на практике многие мастера наносят раствор прямо руками.

Материалы для кладки кирпичной печки

Самую простую печь, например, голландку, можно выложить из любого кирпича. В сооружениях с более высокой тепловой нагрузкой — шведских, русских и тем более колпаковых печах — применяют особый печной кирпич, выдерживающий температуры до 800 градусов, а стенки топки, непосредственно контактирующие с пламенем, выкладывают огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуру до 1600 градусов).

Цементно-песчаный раствор для печи не годится, вместо него применяют глиняно-песчаный.

Глина бывает разных сортов.

Для шамотной кладки используется:

Для кладки тела печи (используется керамический печной кирпич) готовят раствор на основе термостойких материалов:

  • серой или синей кембрийской глины;
  • серого каолина.

И глина, и песок не должны иметь органических примесей, иначе швы вскоре растрескаются. В случае с глиной их признаком служит хорошо слышный запах — в норме его почти не должно быть. Песок же берут только горный — в нем содержание органики является минимальным. К тому же горный песок, в отличие от речного, имеет угловатые зерна, что делает раствор более прочным.

Сегодня в продаже можно найти песок, изготавливаемый путем измельчения кирпичного боя. Стоит он дешевле горного, но, по свидетельствам мастеров, позволяет приготовить не менее качественный раствор.

Подготовка места для возведения печки

Для печей, состоящих из более 500 кирпичей, либо имеющих малую площадь опирания (узкие и высокие) следует строить фундамент.

Сооружения с небольшой массой и достаточной площадью опирания можно устанавливать прямо на пол, при условии, что он обладает необходимой прочностью (выдерживает нагрузки до 250 кг/кв. м).

На фундамент настилается гидроизоляция. Для шведской печи, у которой интенсивно прогревается нижняя часть, поверх фундамента укладывают еще и теплоизоляцию — обычно 3 листа базальтового картона, один из которых (лучше средний) является фольгированным.

Кладка фундамента под печь

Участок пола перед печью в радиусе 1,2 м от центра дверцы топки должен быть несгораемым. Этому условию соответствует бетонный пол, в том числе облицованный керамической плиткой. Деревянный пол обычно защищают стальным настилом (толщина — от 1,5 мм), уложенным поверх подкладки из базальтового картона.

В прежние времена, когда базальтовый картон еще не выпускался, вместо него использовали асбест, но сегодня применять этот материал не рекомендуют, поскольку имеются доказательства его канцерогенных свойств.

Ввод в эксплуатацию

Так называют режим, при котором топочная камера загружается не полностью, причем с каждым разом количество топлива увеличивают, постепенно доводя до максимума.

На этом этапе следует использовать только качественное топливо, дающее минимум золы — осиновые дрова или уголь-антрацит.

Отработанное масло – дешевое топливо, которое отлично подходит для обогрева подсобных помещений. Печь на отработке с водяным контуром способна отопить цех и большое техническое помещение.

Об особенностях выбора чугунных печей для бани подробно читайте в этой теме.

Видео на тему

Источники: http://www.osnovaremonta.ru/samaya-prostoya-kuxonnaya-kirpichnaya-pech-plita-podrobnaya-poryadovaya-sxema/, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/kak-slozhit-pech-s-plitoj.html

Печная дверца своими руками

0

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

Новые технологии обогрева дома

0

Новые технологии в отоплении частных домов

В одной из предыдущих статей я писал про альтернативу газовому отоплению в частном доме. В ней описана продукция компании SmartHeat (Умное тепло).

С помощью обогревательных установок, производимых этой компанией, у владельцев негазифицированных домовладений появилась возможность существенно экономить на отоплении и даже, в зависимости от тарифов на электричество, получать прибыль.

Подробнее о технологии альтернативного отопления можно прочитать, пройдя по ссылке. Я же коротко скажу, что отопление производится благодаря теплу, которое выделяют компьютерные ASIC процессоры.

Из этих процессоров собираются компактные модули, которые можно использовать для воздушного или водяного отопления. Для работы установки нужно только электричество и интернет. Во время работы процессоры производят математические расчеты, за которые на Киви кошелек владельца начисляется компенсация.

В зависимости от расценок на электроэнергию, сумма компенсации не только покрывает все расходы, но и может приносить прибыль. С помощью таких установок можно отапливать не только дома, но и теплицы, сделать подогрев бассейна или садовых дорожек и многое другое.

В прошлой статье были описаны такие модули как:

  • Тепловой элемент для теплых полов C3SS5 мощностью 3 кВт;
  • Установка «Ветерок» мощностью 450 Вт;
  • Бытовой воздушный нагреватель 4А1 мощностью 1,85 кВт;
  • Тепловой элемент W1 мощностью 950 Вт, для горячего водоснабжения.

Сотрудники компании SmartHeat решили не останавливаться на достигнутом, и спустя несколько месяцев выпустили несколько новых устройства для отопления и горячего водоснабжения. А именно:

Перспективный котел — W3.

Имеет три варианта корпуса: стальной, зеркальная и шлифованная нержавейка. В перспективе корпус из алюминия — анодированный (золотистый) и цветной красный. Подключение котла производится через наружную резьбу 3/4.

Основное назначение — для горячего водоснабжения, так же его можно использовать и для отопления. Устройство компактное, не требует много места для установки и обладает стильным дизайном.

Технические характеристики малого котла ГВС W3

Котел W3-NG — корпус из зеркальной нержавеющей стали, мощность устройства 1,5 кВт. Температура воды в первичном контуре — до 70 º. Размер: 440 х 235 х 240 мм. Вес: 10 кг. Стоимость 77 000 руб., ежедневно на КИВИ кошелек начисляется — 200 рублей. К интернету подключается через кабель.

Другие модификации этого котла с индексами NS и BL отличаются только корпусом и имеют те же параметры, что указанный выше малый котел ГВС.

Котел W3-NS — корпус из шлифованной нержавеющей стали, остальные параметры аналогичные. Стильный корпус как-бы в мелкую штриховку.

Котел W3-BL — стальной корпус, окрашен в черный цвет специальной защищенной порошковой краской. Этот корпус смотрится хоть не так эффективно, как зеркальный, зато строго и мало заметно. На черном корпусе менее заметны пыль и другие загрязнения в технических помещениях. Кроме того, котел в этом корпусе стоит на 2000 рублей дешевле.

Для того, чтобы понять выгодна ли будет покупка такого устройства, можно сделать простой расчет:

  • Мощность котла — 1,5 кВт/час;
  • Стоимость электроэнергии зависит от региона, возьмем в среднем 4 рубля;
  • За сутки устройство использует 1,5 × 24 = 36 кВт;
  • 36 × 4 = 144 рубля стоимость суточной работы котла;
  • Компенсация составляет 200 рублей;
  • 200 — 144 = 56 рублей — прибыль за сутки;
  • 56 × 30 = 1680 рублей — доход за месяц.

Из расчетов видно, что тепло или горячая вода обходится не просто бесплатно, а с прибылью. Гарантия на котел — 2 года. Если же вас по какой то причине не устраивает купленное устройство, то компания SmartHeat предлагает уникальную услугу: возврат устройства в товарном и рабочем состоянии в течение года с возвратом владельцу ее стоимости за вычетом полученных компенсаций.

Большой масляный котел BOB-01

Для владельцев домов от 100 до 500 м², есть специальное предложение:

Большой масляный котел BOB-01.

В этом котле тепло от процессоров передается через диэлектрическое масло. Корпус котла выполнен из зеркальной нержавеющей стали, благодаря чему он становится практически не видимым.
Мощность котла варьируется от 3 до 15 кВт, тепловая мощность 12-13 кВт.

Воды в накопительном баке нагревается до 75º. Котел укомплектован самыми современными и надежными устройствами и материалами. На сайте компании SmartHeat можно посмотреть видео по тестированию котла и его устройство.

Установка для домов от 500 кв.м.

А собственники домов больше 500 м² могут воспользоваться котлом с мощностью 4,8 — 24 кВт. Технические характеристики установки:

  • вода нагревается до 45 — 50º;
  • потребляемая электроэнергия — 4.8 — 24 кВт/час, зависит от числа подключенных модулей;
  • количество модулей от 1 до 5, один модуль рассчитан примерно на 100 м² теплых полов;
  • суточная компенсация на КИВИ кошелек — 450 руб за 1 модуль.

Цена на котел зависит от количества отопительных модулей и условий монтажа.
Компания Smart Heat (Умное тепло) продолжает разработку новых инновационных устройств отопления и еще не раз порадует своих покупателей современными обогревательными устройствами. В ближайшее время готовится выпуск более мощного котла для горячего водоснабжения (6-12 кВт), который сможет работать и на отопление и на ГВС.

Более подробно о всех новинках и их характеристиках можно прочитать пройдя по ссылке. Там же можно заказать понравившееся устройство, задать вопрос для уточнения информации или подписаться на новостную рассылку.

Источники: http://alina-sharapova.ru/otoplenie/novye-texnologii-v-otoplenii.html

Отопление дома без радиаторов

0

Отопление дома без радиаторов: достаточно ли теплого пола?

Вопрос об установке или переделке отопления встает перед каждым владельцем дома или квартиры. Теплые полы помогают увеличить эффективность обогрева и снизить затраты на оплату коммунальных услуг. Но может ли такая система полноценно заменить радиаторное отопление и окупятся ли затраты на материалы и монтаж? Ответить на этот вопрос можно только в том случае, если учесть все нюансы и «подводные камни». В этой статье мы разберемся в вопросе отопления дома только теплыми полами без радиаторов.

Чем ТП лучше радиаторов

На этапе строительства нового дома у его владельца есть возможность выбрать подходящий вариант отопления из множества доступных. Но если в помещении уже есть радиаторы, то для отказа от них нужны веские причины. Обогрев полами имеет ряд преимуществ, которые для многих становятся решающим фактором при выборе:

  • Эффективность. В отличие от радиаторов, которые обогревают в первую очередь пространство под потолком, теплые полы передают энергию снизу вверх, равномерно отапливая жилую часть помещения на высоте до 2-2,2 м.
  • Экономия. Более эффективное распределение энергии позволяет добиться снижения затрат на теплоноситель на 20-30%. И хотя покупка и монтаж радиаторов, как правило, будет дешевле, теплые полы обеспечивают долгосрочную экономию с перспективой на будущее.
  • Инерционность. В зависимости от типа радиаторов этот показатель может отличаться, однако полы после отключения остывают дольше.
  • Комфорт. Использование радиаторов предполагает высокую температуру теплоносителя (70 градусов). Температура теплых полов в среднем составляет 45° С, что комфортнее и безопаснее для обитателей дома.
  • Практичность. Радиаторное отопление отличается большим объемом теплоносителя, который размещается вдоль стен и под окнами, занимая часть комнаты. Напольный обогрев скрыты от глаз, поэтому вписываются в любой дизайн и не отнимают полезную площадь помещения.

Условия для установки в качестве единственного источника тепла

Теплые полы считаются более выгодной с экономической точки зрения системой обогрева, чем радиаторное отопление. Но чтобы сделать ее эффективной, понадобится провести тщательные расчеты и учесть все ключевые параметры. Кроме того, следует заранее определить и техническую возможность реализации того или иного вида отопления.

Среди важных условий для установки теплого пола в качестве базового отопления можно выделить следующие:

  1. Мощность нагревательных элементов должна быть достаточной для поддержания температуры в помещении на уровне 20-24° С даже в холодные месяцы.
  2. При проведении расчетов отопления квартиры должны быть учтены потери тепла через стены, двери и окна. Для частного дома учитываются также потери через крышу.
  3. Стены здания не только передают тепло наружу, но и пропускают холод, поэтому при проектировании системы необходимо усилить подогрев помещения вдоль стен.
  4. Установка водяного пола в многоквартирном доме требует специального разрешения. Даже при его наличии с технической точки зрения монтаж будет сложным.
  5. Установка электрических полов возможна для любого типа помещения, однако их подключение требует наличия исправно работающей электропроводки. Кроме того, обогрев жилища с помощью такой системы увеличивает потребление электроэнергии.
  6. Все виды теплых полов, кроме пленочных, укладываются под бетонную стяжку, из-за чего высота помещения снижается на 6-10 см.

Варианты отопления без батарей

Сегодня существует несколько видов теплых полов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Целесообразность установки каждого вида в качестве основного отопления зависит от параметров помещения и планируемого источника тепла.

Водяной пол

Для работы данного типа отопления нужен котел, обеспечивающий нагрев теплоносителя, и насос, за счет которого вода циркулирует по трубопроводу. Монтаж водяного пола весьма сложен и требует укладки нескольких слоев материала (теплоизоляция, арматурная сетка, бетонная стяжка, чистовое покрытие). Может использоваться как самостоятельное, так и дополнительное отопление для помещений любых размеров, однако для больших домов потребуется проведение сложных расчетов и установка одного или нескольких коллекторов.

Кабельный пол

Электрические нагреватели кабельного типа занимают часть площади пола (около 70%), их укладывают в местах, свободных от мебели и тяжелых предметов. Обычно применяется для самостоятельного отопления небольших помещений или в качестве дополнительного, так как обогревать большой дом электричеством экономически не выгодно.

Инфракрасный пленочный пол

Подходит для небольших и средних помещений и не требует укладки цементной стяжки, поэтому монтаж ИК-пленки целесообразно проводить не только на пол, но также на стены и потолок. Данный тип отопления может быть использован в качестве основного при условии стабильного электроснабжения.

Стержневой электрический пол

Настил из соединенных между собой карбоновых стержней укладывается под бетонную стяжку или плитку и обеспечивает наиболее эффективное распределение тепла, излучаемого в ИК-диапазоне. Данный вид рационально использовать для обогрева отдельных комнат или небольших помещений.

Подробнее о выборе теплого пола и устройстве системы читайте в наших статьях.

Расчеты

Каждый вид теплых полов имеет свои тонкости расчетов и особенности проектирования, но основной задачей является вычисление мощности источника тепла. Эта величина определяет параметры отопительной системы, а также тип и количество необходимых материалов. Мощность рассчитывается с учетом таких данных как площадь, форма и высота отапливаемого помещения, оптимальная температура, а также зависит от особенностей конструкции и эксплуатации отопления.

Вычисление параметров водяного обогрева – довольно сложная задача, которую лучше доверить специалистам. В него входит выбор котла, диаметра и длины труб, выбор количества и типов контрольно-распределительных устройств, а также расчет гидро- и теплоизоляции. Правильно выполненный расчет позволяет организовать надежную и эффективную работу теплого водяного пола в качестве основной отопительной системы.

Определение необходимой мощности является основной задачей при проектировании электрических полов, поскольку от его правильности зависит эффективность системы и затраты на электроэнергию. Общая мощность нагревательного элемента будет зависеть от условий эксплуатации.

Если электрический пол используется в качестве самостоятельного отопления (основной нагрев), то удельная мощность должна быть в пределах 150-180 Вт/м2. Если он применяется как дополнительный источник тепла (комфортный обогрев), то эта величина будет меньше (100-150 Вт/м2).

Подробнее о расчетах водяных и электрических ТП читайте в нашей статье.

Нужны ли радиаторы для подстраховки?

Установка теплого пола как основного отопления в доме эффективна только в том случае, если стены, пол и крыша имеют хорошую теплоизоляцию. В противном случае теплопотери могут оказаться выше, чем количество энергии, вырабатываемое его нагревательными элементами. Чтобы не допустить этого, необходимы точные расчеты и установка качественных комплектующих, затраты на которые окупятся в будущем за счет снижения затрат на теплоноситель.

Из всех видов теплых полов только водяные способны вместо радиаторов обеспечить полноценный обогрев среднего или крупного загородного дома если их использовать в качестве основного отопления.

Другие виды могут быть эффективны для обогрева небольших помещений или отдельных комнат, однако их работа будет зависеть от бесперебойной работы электросети. Именно поэтому в условиях холодных регионов рациональнее использовать совмещенную систему отопления, включающую радиаторы и теплые полы.

Как можно сделать

Ниже схематично показана система отопления двухэтажного дома без радиаторов.

Принципиальных отличий в устройстве самого теплого пола от комбинированной системы с батареями нет. Используются все те же комплектующие, так же укладывается напольный «пирог». Количество контуров будет соответствовать числу комнат. Но если площадь помещения большая и и превышается максимальная длина петли, то контур разбивается на два.

При отоплении дома без батарей главным вопросом будет расчет теплопотерь здания, утепления стен и фундамента. Поэтому к выбору теплого пола как единственного источника тепла нужно подходить еще на этапе проектирования дома, когда определяется материал и толщина стен. Уже тогда можно понять, хватит ли теплого пола для отопления дома.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и замечания оставляйте в комментариях ниже.

Отопление без труб котлов и батарей

Отопительные системы в расходных сметах по содержанию жилых объектов занимают лидирующие позиции. Электрические установки наравне с иными вариантами энергообеспечения требуют определенных капиталовложений. Если рассматривать возможность перехода на бюджетные источники тепла, существуют проблемы в соблюдении мер безопасности в случае с газовыми системами. Отопление без труб — оптимальный способ решения.

Задумка по созданию обогревающих экономных систем выстроена на принципах снижения затрат на топливо, содержание с последующим обслуживанием всей технической инфраструктуры. Для максимального соответствия таким требованиям специалистами задействован широкий диапазон технологических решений и дополнительных инструментов.

Если речь идет про котлы, для них разработаны специальные камеры с двойным сгоранием. Как результат радиаторные системы оснащаются материалами повышенной теплоотдачи, а при расчете схем по распределению несущих деталей учитываются особенности места работы греющего агрегата, что особенно актуально для русских зим. Отопление без труб котлов и батарей становится в последнее время популярным. Его принцип действия основан на панельной теплоотдаче, которую многие специалисты называют перспективным направлением.

Суть работы заключается в рациональной и продуманной аккумуляции получаемой и впоследствии генерируемой энергии. Практика указывает на минимизацию элементной конструкционной составляющей, количественное снижение потребляемого ресурса. На практике такая схема выглядит следующим образом. В доме обустраиваются специальные плиты-излучатели небольших размеров, экономящие пространство и вырабатывающие объем тепла, достаточный для обогрева конкретной площади, но только без труб.

Энергосберегающие устройства стандартно связаны с основами экологической безопасности. Подобные системы в первую очередь направлены на минимизацию расходов потребляемых природных ресурсов, которые относятся к классу «исчерпаемых». С другой стороны, соблюдается максимальная, даже абсолютная безвредность для потребителя. Последний фактор в ряде случаев играет решающую роль, т. к. многие производители привлекают потенциальных покупателей высокой энергоэффективностью, получаемой за счет опасного и токсического сырья.

Если рассматривать оптимизацию потребления отопительных ресурсов, она реализуется посредством сберегающего отопления, выстроенного на биотопливных материалах. В этом случае проводится модернизация стандартных отопительных котлов. Они впоследствии генерируют тепловую энергию от сжигаемых растительных остатков, древесины и пр.

Панельное отопление в большинстве случаев представлено именно такой разновидностью устройств, которые в полной мере соответствуют необходимой безопасности в экологии и энергоэффективности. Конструктивно прибор представлен плитой, в процессе производства которой задействован кварцевый песок:

  • материал соединяется со специальным раствором;
  • нагревательным армирующим элементом выступает хромоникелевая деталь;
  • полученная масса поступает в пресс, где ей задается при определенной температуре необходимая форма, прочность и твердость.

На выходе создается электрическое отопление, выстроенное на способности кварцевой плиты аккумулировать ток, расходящийся с помощью хромоникелевого проводника. Когда система приводится в действие, панель за короткое время прогревается и сохраняет приобретенное тепло, находясь в выключенном состоянии. Заданный температурный режим поддерживается длительное время (несколько часов), а агрегат при этом не работает.

Теплый пол как основное отопление: установка в частном доме

Перед любым домовладельцем, так или иначе, будь при строительстве дома или капремонте старого встает вопрос организации отопления. Другое дело, как подойти к решению этой проблемы – что предпочесть: теплый пол как основное отопление или батареи. Тем более что отопление частного дома теплыми полами принципиально отличается от второго варианта по выбору источника тепла.

Какая система лучше

В основе любого выбора должны лежать знания, поэтому проведем небольшое сравнение.

    Батарейные секции практически не вписываются интерьер. Они греют стены, в то время как теплый пол – исключительно воздух в помещении. Устройство полов с обогревом требует существенных затрат как трудовых, так и финансовых. В помещениях, обогреваемых полами с нагревом, можно понизить температуру на пару градусов без снижения уровня комфорта. Эти полы отличает повышенная тепловая инерция. На их разогрев требуется от пары до 24 часов, однако, цикл остывания занимает никак не меньше времени. Эксплуатирование полов с обогревом суммарно обходится дешевле, чем эксплуатация радиаторов.

Какой тип пола с обогревом выбрать

Итак, выбор пал на теплый пол как основное отопление, однако окончательного решения мы пока не получили. Каким же он будет: электрическим или водяным?

В настоящее время существует 3 основных вида:

  1. Электрический кабельный . Повышение температуры происходит за счет электрического сопротивления стальной жилы. Применяется для малых и средних площадей.
  2. ИК маты . При прохождении тока через карбоновое напыление поверхность излучает тепловые волны в ИК диапазоне. Также целесообразно для малых и средних помещений – до 30-40 м².
  3. Водяной. Подключается к автономной системе отопления, либо имеет собственный источник горячего теплоносителя. Это может быть электрический котел для теплого пола или газовое оборудование. Горячая вода, проходя по трубам, передает свою энергию воздуху в помещении.

Прежде отметим их плюсы и минусы.

    Высота стяжки в кабельных –3–6 см, а в водяных, соответственно, до 16 см. Электрические системы обогрева, как правило, используют в относительно небольших помещениях. Иначе расход электроэнергии и затраты на нее будут слишком велики, особенно, если учесть ее стоимость и тенденцию к постоянному росту. Сегодня очень востребованы термоматы, к примеру, arnold rak, ceilhit и другие. Они более экономичны и крайне просты в установке. Маты можно встраивать в плиточный клей, сохраняя без изменения высоту помещения.

Если исходить из экономических показателей, то водяные системы менее затратные при работе, хотя первоначально обходятся довольно дорого. При этом, как правило, устанавливают собственный электрический котел для теплого пола , который служит источником тепловой энергии. Хотя такой котел и не очень экономичен, но, зато, достаточно удобен в эксплуатации. В местностях, где к домам подведен газ и есть место под котельную, можно использовать газовые.

Однако они имеют ряд недостатков – высокая инерционность, ограничения по длине одного контура. Если проектирование выполняется на профессиональном уровне – эти недостатки можно легко компенсировать с помощью грамотного расположения магистралей и управляющих элементов.

Проектирование

Устройство этих систем – процесс не из легких и достаточно ответственный. Он требует тщательного соблюдения СниП, поэтому их установку начинают с разработки проекта.

Цель проектирования – определить:

    необходимые материалы для водяного теплого пола, грамотно рассчитать их количество; комплектующие для водяных теплых полов: насос, контроллер, трубы и т. д.

Чтобы обеспечить требуемую эффективность теплых полов, их надежность эксплуатации следует учитывать множество тонкостей, включая:

    высоту, форму и площадь обогреваемого помещения; оптимальную температуру; особенности нагревательных элементов и т. д.

При расчетах учитывают, что

    Оптимальный диаметр труб магистрали. Обычно он составляет 16-20 мм. Температура воды после смешивания. Она может колебаться от 54 до 55°С. Расчет количества и параметров управляющих узлов – коллекторов.

Расчет системы можно выполнять самостоятельно или же использовать специально созданные для этого программы. Правда, для этого нужны определенные правила, поэтому при самостоятельном монтаже рекомендуется брать за основу готовые заводские схемы расположения контуров трубопровода, план установки.

Теплотехнический расчет

Основное требование к системам отопления этого типа – прогрев помещений до 20–24˚С. Важно при этом учитывать, что через ограждения, скажем, окна и стены тепло теряется неравномерно.

При правильном монтаже теплоотдача по периметру внешних стен помещения – оптимальная и постепенно уменьшается с приближением к ее центральной части.

Комплектующие

По завершении расчетной части приступают к выбору отдельных элементов системы. Материалы для водяного теплого пола включают в себя следующие компоненты:

    Трубы. Необходимы для транспортировки теплоносителя и передачи тепловой энергии в помещение. Оптимальный выбор – изделия из сшитого полиэтилена с защитной воздухонепроницаемой оболочкой. Они комплектуются соединительными фитингами. Контрольно-распределительные устройства. Коллекторы служат для равномерного распределения жидкости по отдельным контурам. В комплектации обязательно должны присутствовать термостат и устройства ограничения потоков жидкости. Для внешнего управления необходим контроллер для теплого пола – терморегулятор. Котел отопления. Источник нагрева теплоносителя. Мощность рассчитывается согласно параметрам теплого пола. Она не должна быть меньше общего номинального значения всей системы. Группа безопасности. К ней относятся байпасы, клапаны давления и измерительные приборы – датчики давления и температуры.

Во время составления проекта рекомендуется предусмотреть установку датчиков температуры воздуха не только в отдельных комнатах, но и на улице. Они подключаются к общему блоку управления. Его настройки позволят установить различные тепловые режимы в зависимости от изменения внешних факторов. Это не обязательные комплектующие, но наличие их поможет оптимизировать работу всей системы. Главным преимуществом будет уменьшение денежных затрат на энергоноситель.

Технология устройства

Подготовительные работы

Поверхность основания выравнивают с учетом того, что допустимый перепад высоты – порядка 5 мм. Иначе появится необходимость в дополнительной стяжке. Полностью убирают мусор, заделывают цементом щели и трещины.

Далее, на уже подготовленном основании устраивают теплоизоляционный слой толщиной, по крайней мере, в 30 мм. Чаще всего для этих целей используют полистирол либо пеноплекс. Сегодня на рынке есть довольно большой выбор специальных мат, снабженных зажимами для труб.

Обязательным условием является использование демпферной ленты. Ее укладывают вдоль внешних стен обогреваемого помещения. При этом необходимо, чтобы по высоте она перекрывала теплоизоляцию и стяжку.

Затем, поверхность покрывают мультифольговым слоем либо пленкой и располагают на ней арматурную сетку, к которой фиксируют нагревательные элементы, используя маленькие хомутики из пластика. На участках, где трубы пересекают компенсационные швы, их защищают от механических воздействий гофрой, которая одновременно выступает в качестве теплоизоляции.

Монтаж системы

При необходимости устанавливают коллекторные шкафы. Монтаж их можно выполнять или непосредственно после устройства пола, или несколько позже. Начинаяс двухэтажных строений, установка гребня необходима на каждом уровне.

Греющую петлю можно получить по нескольким схемам. Самыми распространенными считаются «змейка» и «спираль». В контуре первого типа теплоноситель подается по направлению от внешней стены, поэтому на начальных участках теплопотери выше, чем в центральных. Для корректировки неравномерности подогрева и компенсации теплопотерь шаг укладки магистральных линий по периметру наружных стен выбирают меньше.

Средний расход труб составляет порядка 5 метров на квадратный метр. При этом монтаж выполняют, придерживаясь определенных правил. Так, длина контура, размещенного с шагом в 200 мм, не может быть больше 90 м.

Работы по опрессовке

После завершения укладки трубопровода, гребня и подключения нагревательного контура, систему проверяют на герметичность и прочность. Для этого теплоноситель подают под давлением, которое должно быть чуть больше рабочего. Снизить его можно самое большее на 0,02 Мпа, с условием что температура теплоносителя остается неизменной. Минимальный срок опрессовки – сутки.

Бетонная заливка

Полученную конструкцию заливают стяжкой с добавлением пластификатора , толщина которой изменяется от нескольких сантиметров до 15. Бетон заливают на нагретые трубы, пока они не успели сократиться. В противном случае при нагревании трубы прорвут бетон.

Систему включают после окончательного отвердения стяжки и, постепенно повышая температуру, доводят ее до максимальных значений, примерно на третьи сутки. В заключение укладывается финишное покрытие.

Стоит ли устанавливать теплый пол как основное отопление в доме? Да, но только в том случае, если он имеет хорошую теплоизоляцию. Если же тепловые потери будут больше, чем энергия, вырабатываемая нагревательными элементами – система не будет выполнять своих функций. Поэтому необходимо очень внимательно отнестись к стадиям расчета и подбора комплектующих. Именно от них будут засвистеть параметры отопления.

Источники: http://vteple.info/teplyj-pol/otoplenie-doma-teplymi-polami, http://oventilyacii.ru/otoplenie/otoplenie-bez-trub.html, http://prestigpol.ru/teplyj-pol-kak-osnovnoe-otoplenie-ustanovka-v-chastnom-dome/

Монтаж настенного газового котла

0

Без квалифицированной помощи не обойтись никак! Тонкости установки настенного газового котла

Во всех случаях, где бы ни планировалось разместить газовый котёл, на полу или на стене, установкой занимаются аккредитованные специалисты из Горгаза.

Газовый надзор разрешит установку, только если есть сертификат соответствия приобретённого оборудования.

Монтаж настенного газового котла. Материалы и инструменты

Остановив выбор на понравившейся модели, поинтересуйтесь, чем её крепить на стену и что для этого предложено в комплекте к котлу (крюки, силовые дюбеля). Если нагреватель продаётся без креплений, их придётся приобрести дополнительно.

Откажитесь от покупки, если агрегат произведён не слишком солидным производителем. Либо это начинающий поставщик, либо что вероятнее, не особенно заботящийся о качестве.

Оплатив покупку, можно нести её домой и приступать к монтажу на стене. Для этого нужны будут инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • металлические патрубки;
  • строительный уровень (предпочтительнее лазерный).

С помощью последнего проверяют, насколько ровно установлен агрегат. Особенно это важно для конденсационных газовых котлов. Малейшее отклонение от вертикали гарантирует поломку, причём в ближайшее время.

Подготовка места для установки

Следует помнить, что помещение, где установят газовый котёл, считается взрывоопасным и должно отвечать множеству критериев, установленных законодательством. Поэтому до того, как оформлять заказ, следует убедиться, что в вашем доме это возможно, иначе покупка станет абсолютно бесполезной: Горгаз откажется согласовывать процедуру.

Обычно настенный котёл ставят на кухне. Кроме вентиляции и сквозного отверстия на входной двери (а она во всех случаях должна выходить на улицу), уделите внимание самой стене. Убедитесь, что она прочная и выдержит установку силового крепежа, да ещё и котла на нём. Для этого усиливают стену деревянными плашками. Покрытие стены должно быть не воспламеняющимся. Если есть риск, что оно загорится при пожаре, на стену кладут пласт негорючего материала, затем уже котёл.

Фото 1. Примерные размеры настенного котла и нормы его размещения по отношению к соседним стенам, полу и потолку.

Агрегат, согласно нормам, отстоит от стены примерно на 45 см. Поэтому крепить предстоит не прямо на панель, а на бруски, предварительно прикреплённые к стене. Высота от пола должна быть от 0, 8 до 1, 6 м. Оставшиеся стены для эстетики облицовывают керамической плиткой.

Внимание! При установке конденсационного газового агрегата нужно помнить, что его вешают с уклоном «от себя», то есть расстояние между стеной и котлом вверху несколько меньше, чем между стеной и нижней частью агрегата.

Какие нормы и правила при установке настенного газового котла

Монтаж отопительного котла — задача непростая. Котел нельзя повесить кое-как, так как от того, насколько корректно произведена установка настенного котла, зачастую зависит безопасность проживающих в доме людей.
Этим обусловлено то, что монтаж этого устройства проводится в строгом соответствии с техническими требованиями и нормативами, принятыми в России на законодательном уровне.

Именно поэтому установка настенного котла своими руками — процесс крайне трудоемкий и сложный для новичка.

Этапы подготовки к установке котла

Перед тем, как хозяин дома приступит к монтажу системы отопления, потребуется собрать некоторые документы:

  • договор об обеспечении дома газом;
  • техническое задание и схема установки газовой системы, утвержденная в соответствующих органах;
  • письменное разрешение газового инспектора на монтаж оборудования.

Правила и нормы установки котла

Газовое отопительное оборудование устанавливается в соответствии с разработанными и утвержденными технологиями, обеспечивающими безопасность его эксплуатации.

  1. Вопрос о том, как установить настенный котел, начинается с подготовки для него помещения. Помещение обязано соответствовать некоторым требованиям: котельная может быть расположена в любом месте дома, кроме ванной комнаты, жилых комнат и санузла. Однако при установке настенных узлов это требование может быть смягчено в зависимости от типа котла. Объем помещения — от четырех кв.м., высота потолка — от двух метров. Ширина дверного проема — не менее 800 мм. Также в помещении должно быть предусмотрено естественное освещение котла через окно. При этом, размер окна должен соответствовать 0,3 м.кв. на каждые 10 м.кв. помещения.
  2. Правила установки настенного газового котла регламентируют поступление определенного объема свежего воздуха с помощью приточной вентиляции к месту использования котла. Недостаточное количество поступающего воздуха может быть связано с накопление в помещении опасного для здоровья и жизни вещества.
  3. Установка настенного газового котла: нормативы при его размещении таковы, что от стены до поверхности котла должно быть более 10 см. В случае, если это расстояние меньше положенного, стена должны быть защищена огнестойким покрытием.
  4. Газопроводные трубы могут быть металлическими, но не пластиковыми.
  5. Дымоходное отверстие должно соответствовать мощностным возможностям котла. При этом его высота должна быть не менее 5 м при условии, что дымоход устанавливается выше конька на крыше доме. При установке дымохода, он может иметь не более трех изгибов.
  6. При организации системы электроснабжения необходимо предусмотреть наличие автомата с токовой защитой и с тепловой защитой.
  7. В комнате, где будет стоять котел, должен быть размещен датчик газа, увязанный с реле. В случае утечки газа датчик должен подать сигнал реле на блокирование поступления газа. Кроме того, должна сработать звуковая сигнализация.
  8. Установка настенного газового котла, нормативы при его запуске обязывают обеспечить устройство счетчиком газа.
  9. Если рядом с котлом присутствуют другие газовые приборы, то расстояние между приборами устанавливается на отметке не менее 20 сантиметров.
  10. При установке настенного котла, требования затрагивают даже предмет полноценной комплектности оборудования. Комплектация котла должна соответствовать нормативам и содержат: руководство, крепления, шаблон из бумаги для установки, особые ключи и крепеж.
  11. Высота установки настенного котла — 80 см — 160 см от поверхности пола.

Если все эти требования соблюдены, то можно не сомневаться в надежности и пожаробезопасности системы газового отопления. Следует иметь в виде, что регулярно система отопления должна проходить техническое обслуживание силами сотрудников городской газовой службы.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Монтаж газового настенного котла — схемы обвязки и подключения
    Зачастую частные дома не имеют доступа к централизованным системам, поэтому собственникам приходится самостоятельно решать вопрос о том, каким образом реализовать.

Правильная обвязка настенного двухконтурного газового котла – устройство, схема, подключение
Правильная, грамотная, качественная организация отопления дома способствует равномерному распределению тепла по всей жилой площади. Обвязка газового настенного котла с двумя.

Обвязка настенного двухконтурного газового котла — фото и схемы
Простая обвязка настенного двухконтурного газового котла, фото которой вы видите на этой странице, может быть выполнена вашим мастером, а можете.

Коаксиальная труба для газового настенного котла — установка с фото
Чтобы не тратиться на полноценный дымоход, вам понадобится коаксиальная труба для газового настенного котла. Установка, фото которой опубликовано на этой.

Установка настенного газового котла: навес газового котла и подготовка к подключению

Вступление

Установка настенного газового котла включает несколько логичных этапов. На первом этапе производится покупка и доставка котла, покупка необходимого материала для установки и сбор нужно инструмента.

Материал для установки настенного газового котла

Установка настенного газового котла начинается еще в магазине. Конечно, это не сама установка, а подготовка к ней. При покупке или заказе настенного газового котла нужно узнать или осмотреть, комплектуется ли котел крепежными элементами. Обычно это крюки и силовые дюбеля. Если данный крепеж не входит в комплект котла, его нужно приобрести.

Стоит отметить, что «солидные» производители котлов комплектуют котел, специальными установочными лекалами, по которым производится разметка и сверление отверстий для крепления котла.

Примечание: Напомню, при выборе настенного газового котла и его покупке нужно обязательно интересоваться и требовать сертификат соответствия выбранной модели котла. Без этого сертификата, легализовать (получить разрешение на подключение) будет весьма проблематично.

Инструмент для установки газового настенного котла

Для работ нужно приготовить следующий инструмент:

  • Электрическая дрель или перфоратор. Дрель нужна, для сверления отверстий под крепеж газового котла.
  • Строительный уровень, длиной более 1 метра.

Строительный уровень играет важную роль, в установке, именно, газового котла, а особенно конденсационного газового котла. Любой крен конденсационного газового котла приведет к выходу его из строя в кротчайшие сроки. Неплохо, заменить строительный уровень, уровнем лазерным, это улучшит точность установки.

Подготовка стены для установки газового котла

Помещение, где будет стоять настенный газовый котел, должно соответствовать целому списку требований к топочной комнате. Часто, настенные газовые котлы ставятся на кухне и место на кухне должно быть подготовлено под монтаж котла.

Кроме вентиляции, проветривания и других правил, особое внимание нужно уделить стене, на которую котел будет ставиться.

  1. Стена для навешивания газового котла должна быть прочной. Материал или конструкция стены должна быть приспособлена для установки силового крепежа, на котором будет висеть котел.
  2. Если стена для навешивания котла выполнена из гипсокартона, то заранее в каркасе гипсокартонной конструкции , нужно предусмотреть и заложить прочно закрепленные деревянные бруски в месте установки крепежа.
  3. Если материал стены или её отделки потенциально горюч, между стеной и корпусом котла устанавливается негорючая прокладка от 3 мм толщиной и больше размеров котла на 10-15 см.
  4. По нормам, настенный газовый котел должен отстоять от стены на 40-45 мм. Поэтому, газовый котел крепиться не на стену, а на бруски, предварительно закрепленные на стену.

Навешивание газового котла на стену

  • Разметьте уровень установки газового котла. Высота от пола от 800 до 1600 мм.
  • На деревянную стену закрепите негорючий материал (асбест) и кусок металлического листа (лист оцинковки).
  • Другие типы стены, для эстетической установки котла, облицуйте керамической плиткой.
  • Если котел не комплектуется специальным кронштейном, на уровне крепления газового котла установите бруски, чтобы добиться отступа котла от стены.
  • Разметьте места крепления газового котла. Обычно, в упаковке или инструкции есть точные размеры мест крепления котла или установочное лекало. Важно соблюсти точный горизонтальный уровень газового котла.

Важно! Конденсационный газовый котел, должен висеть с небольшим уклоном, «от вас», то есть, расстояние от котла до стены вверху, должно быть меньше, чем расстояние до стены внизу.

Важно помнить! Каким бы, материалом не сделана система отопления в доме (квартире), котел подключается, только металлическими патрубками.

Подготовка газового котла к навешиванию

Перед навесом газового котла:

  • Котел достается из упаковки;
  • Маркировочная табличка на корпусе котла сверяется с сертификатом и накладными;
  • К установочному месту на стене прикручивается кронштейн, входящий в комплект котла, или другой подобранный крепеж;
  • На котле снимаются все заводские заглушки;
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО промывается система внутренних патрубков.
  • Навешивается газовый котел на место.

После навешивания выверяется горизонтальность котла, при необходимости делается корректировка. Всё! Навешивание, а точнее, установка настенного газового котла завершена. Следующий шаг, подключение газового котла к системе.

Видео по теме: Установка газового котла

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/kotli/gazovie/obslugivanie/ustanovka-na-stenu.html, http://kotlobzor.ru/kak_ustanovit_nastennyj_kotel/, http://obotoplenii.ru/gazovye-kotly/ustanovka-nastennogo-gazovogo-kotla

Инструкция по установке батарей отопления

0

Установка батарей отопления — пошаговая инструкция

Установка и замена батарей отопления – работа несложная, но требующая внимательности и аккуратности. Ее вполне можно выполнить своими руками.

Для выполнения этой задачи потребуется:

  • Рассчитать количество секций радиатора для всех помещений, начертить план их размещения;
  • Приобрести все необходимые материалы: радиаторы, трубы, фитинги;
  • Если вы меняете батареи, подключенные к системе отопления, нужно оформить заявку в ЖРЭУ на отключение стояка;
  • Подготовить необходимый инструмент: уровень, разводной и газовый ключи, дрель или перфоратор, сверло по бетону, рулетку, а в случае замены радиаторов и труб еще и болгарку – она понадобиться для того, чтобы обрезать старые трубы. Если подводящие трубы будут из армированного пластика, вам также понадобится паяльник для труб.

Технология установки батарей состоит из нескольких этапов.

Демонтаж старых батарей

Если речь идет о замене батарей, то этой операции не избежать. После отключения работниками ЖРЭУ стояка и слива остатков воды из него можно приступать к демонтажу. Болгаркой с кругом по металлу обрезаются старые трубы на расстоянии в 10 см от потолка и пола. На обрезках труб нарезается наружная резьба. Для перехода на пластиковые трубы используются фитинги, при этом нужно учитывать диаметры труб.

Старые батареи снимаются с кронштейнов, убираются и сами кронштейны, стена, если есть необходимость, выравнивается. О том какие радиаторы отопления лучше для квартиры вы можете прочитать в этой статье.
Разметка

Чтобы теплоотдача была максимальной, необходимо правильно разместить новые радиаторы. Обычно батареи устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу. Расстояние до подоконника должно быть не менее 15 см, чтобы создать конвективные потоки. Для этой же цели выдерживают и расстояние от пола в 15-20 см, и от стены около 5 см. Измерьте радиатор. С помощью рулетки найдите центр подоконника и, используя отвес, прочертите вертикальную линию – это будет центр радиатора. По уровню прочертите горизонтальную линию на расстоянии 15-20 см от подоконника. По этой линии будет располагаться верх радиатора. Сделайте разметку для кронштейнов.

Выбор типа подключения

Вам нужно выбрать тип подключения:

  • Боковое одностороннее, когда подвод теплоносителя присоединяется к верхнему патрубку, а отвод – к нижнему на той же стороне. Это наиболее распространенное подсоединение, оно обеспечивает хорошую теплоотдачу, но подходит только для радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций.
  • Диагональное. Если секций больше, то лучше использовать именно этот тип подключения. При нем подвод горячей воды осуществляется через верхний патрубок, а отвод – через нижний, но с другой стороны батареи.
  • Нижнее подключение. Ввод и отвод подключаются к нижним патрубкам с разных сторон. Такой тип подключения выбирают для скрытой прокладки труб.

Сборка радиаторов

Если вы приобрели радиаторы в сборе, то вам необходимо установить на них только заглушки и кран маевского – он нужен для стравливания воздуха из системы. Если же радиаторы сборные, то сначала нужно их собрать, используя при этом прокладки — они обычно идут в комплекте. На каждый радиатор понадобится по 4 заглушки: 2 проходные для подключения к трубам с переходом на резьбу соответствующего диаметра, одна глухая и одна проходная для подключения крана Маевского. Правые или левые заглушки выбрать – зависит от типа подключения.

Также вам понадобятся краны «американки», по два на каждый радиатор. Перекрыв их, вы сможете снять радиатор для ремонта или замены, не отключая весь стояк. Все эти элементы удобнее установить на радиатор до установки. При накручивании используйте ленту ФУМ.

Установка

В стене по разметке сверлят отверстия, вворачивают на нужную глубину кронштейны. Радиаторы вешают на кронштейны, используя уровень. Замеряют все расстояния, в случае необходимости корректируют.

Подключают новые батареи к трубам. Чтобы вода продолжала циркулировать при снятии радиатора, устанавливают перемычку между вводом и отводом теплоносителя. В нее необходимо также врезать кран – в нормальном состоянии он будет перекрыт, чтобы вода шла через радиатор.

Пробные испытания

На этом этапе понадобится помощь слесарей из ЖРЭУ. Перекройте краны «американки», откройте соединительный кран. Попросите слесарей открыть обратную трубу. Если течи в местах соединения с трубами нет, откройте краны на радиаторы и перекройте обводной кран. Теплоноситель пойдет в радиатор. Стравите воздух через кран Маевского.

После заполнения всех батарей попросите слесарей открыть прямую трубу. Давление в системе восстановлено, испытания успешно пройдены, и новые радиаторы наполнили ваш дом теплом. Также читайте, как закрыть трубы в ванной комнате, а также про схему отопления ленинградку и схему отопления двухэтажного дома.

Видео — Установка радиаторов отопления

Правила установки радиаторов отопления

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Самостоятельный монтаж радиаторов отопления

В силу различных причин может потребоваться установить радиаторы отопления своими руками — не лучшее финансовое положение, специалисты уже третий раз обещают прийти «завтра» и так далее. Нет ничего сложного в том, чтобы прикрепить к стене и подключить отопительные устройства к системе отопления. Соблюдение некоторых обязательных условий, аккуратность исполнения и продуманный подход станут залогом длительного срока службы радиаторов и надежности их функционирования.

Способы подключения

Трубы к батареям отопления могут подходить сбоку, снизу или с двух разных сторон. Односторонняя подводка приемлема, если отопительный прибор не слишком больших размеров. Специалисты не рекомендуют такой способ подключения к системе, если радиатор укомплектован десятью и более секциями. Исключение составляют только схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя, где количество секций может доходить до двадцати.

Тем не менее, когда существует возможность разностороннего подключения радиатора, то ею желательно воспользоваться. Эта схема выгодна в силу разных причин. Во-первых, для нее характерна наиболее высокая теплоотдача. Во-вторых, исключается заиливание нижней части батареи, где отсутствует активная циркуляция теплоносителя.

При любом варианте подключения необходимо соблюдать следующие расстояния при установке радиатора:

  1. Удобство уборки и хороший уровень теплообмена сохраняется, когда приборы приподняты над полом на 10-12 см.
  2. Тепловой поток в комнату не будет уменьшаться, если расстояние до подоконника составляет не менее 8 сантиметров.
  3. Чтобы не греть только стену, нужно отодвинуть батарею от нее на 5 сантиметров.

Практично крепить на поверхность стены фольгированные материал. Благодаря столь простому решению значительно возрастает теплоотдача отопительного оборудования. Инфракрасные лучи (тепловой спектр), которые ранее поглощались стеной, отражаются и обогревают предметы внутри помещений.

Установка дополнительных элементов

При выполнении монтажных работ важно предусмотреть возможность регулировки потока теплоносителя к батарее. Это можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Благодаря запорной арматуре будет доступна регулировка температурного режима в отдельном помещении. При необходимости подачу тепловой энергии можно будет минимизировать или же вовсе прекратить. Кран понадобится и в случаях, когда батарея потребует ремонта или профилактики.

Важно! В однотрубных системах отопления установка запорной и регулирующей арматуры возможна только после монтажа обходной перемычки. В противном случае один кран перекроет подачу горячего теплоносителя к остальным радиаторам отопления.

Обязательно нужно предусмотреть установку на отопительных приборах кранов Маевского или других механизмов для удаления из системы воздуха. Как показывает практика, процедуру необходимо выполнять в начале отопительного сезона. В дальнейшем, если система выполнена грамотно, воздух не собирается, и потребности в его стравливании нет.

Монтаж соединений

Если магистрали выполнены металлическими трубами, и стыковка осуществляется на резьбовых соединениях, то желательно иметь динамометрический ключ. Он показывает усилие, которое прилагается для соединения стыков при помощи резьбовых уплотнителей. Благодаря этому инструменту удается избежать плохого прилегания уплотнительных материалов. Точно так же исключаются повреждения соединений в результате чрезмерно приложенного усилия на завинчивание резьбы.

Желательно избегать приблизительных расчетов и монтажа «на глазок». В системе течет теплоноситель, который в большинство жилищ подается под давлением. Некачественный монтаж соединений в недалеком будущем может обернуться фонтаном горячей воды. А это не только ремонт своих квадратных метров, но и подтопление соседей снизу. Объем материальных затрат прогнозировать очень трудно, но с уверенностью можно сказать, что добрососедские отношения будут испорчены.

Если присмотреться внимательно к уже установленным батареям, то можно заметить, что они располагаются под небольшим уклоном. Это не ошибка специалистов. Такое размещение позволяет избежать скопления воздуха в верхних частях конструкции. Поэтому перед тем как повесить радиатор отопления, желательно разметить контур его расположения. Впрочем, если устройство снабжено краном Маевского, то этот вопрос не имеет большого значения.

Последовательность установки

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

  1. Разметка под крепежные элементы и их установка на стене.
  2. Подсоединение к радиатору запорной арматуры, крана Маевского и заглушек.
  3. Установка батареи на кронштейнах, ее выравнивание по линии горизонта или расположение под небольшим углом.
  4. Состыковка тепломагистралей с отопительными устройствами.
  5. Опрессовка радиаторов.

По завершении всех работ следует набрать в систему воды и выполнить пробный запуск. Желательно добиться максимального давления теплоносителя, чтобы проверить герметичность всех мест соединения.

Крайне нежелательно устанавливать поверх отопительных приборов декоративные решетки или иные элементы, препятствующие нормальному теплообмену. Простой пример — на батарее установлены автоматические клапаны терморегуляции. Если поверхность батареи закрыта, то тепло будет плохо передаваться окружающему воздуху. Автомат перекроет приток горячей воды к радиатору, который долгое время остается горячим. Другими словами, из системы отопления практически выпадет один отопительный прибор.

В многоквартирных домах опрометчиво устанавливать стальные панели или алюминиевые радиаторы. Как правило, они не рассчитаны на работу в условиях высокого давления теплоносителя. А этот показатель в многоэтажках может доходить до 10 и больше атмосфер. Здесь желательно использовать биметаллические аналоги, которые рассчитаны на давление в 16 и более атмосфер.

Если возникают сомнения относительно своих возможностей, то легко прибегнуть к помощи специалистов. Не помешает ни их физическое участие, ни консультации. Очень важно, чтобы все работы были выполнены с некоторым запасом прочности. Тогда можно рассчитывать на сохранение целостности системы даже при возникновении нештатной ситуации.

Источники: http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/truby/ustanovka-batarey-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-doma.org/pravila-ustanovki-radiatorov-otopleniya.html, http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/ustanovka-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami-samostoyatelnyj-4286

Как подключить насос к котлу

0

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

Обратите внимание , обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения , думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат , с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий , питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Дополнительный насос в системе отопления

В установленном в доме котле Vaillant имеется встроенный циркуляционный насос. Контуры отопления довольно протяженные, и такое ощущение, что мощности этого насоса не хватает. Система двухтрубная. Вопрос такой — можно ли установить дополнительный циркуляционный насос, который будет работать постоянно. Смущает то, что встроенный насос в каждом цикле работы отключается, правда очень ненадолго.

Можно, но надо установить гидравлический разделитель и от него включить насос.
Если просто включить насос последовательно с котлом, то в момент нагрева воды он будет работать»в тупик», что вредно для него.
Или, как вариант, можно установить перепускной клапан. Один раз мы реализовывали такое решение, работает нормально. Но гидравлический разделитель мне больше нравится, т.к настраивать ничего не надо.

Обычно в настенных котлах насос довольно просто можно переключить на постоянную работу, это улучшит и гидравлику системы отопления. На всякий случай проверьте на какой скорости стоит переключатель насоса. По каким таким ощущениям Вы определили, что мощности насоса не хватает? Если разница температур на котле менее 20 или около того и не продавливается какой-то контур — надо сбалансировать контуры отопления. Если котел при этом не может набрать температуру — не хватает мощности котла. Без перепускного клапана и гидравлического разделителя дополнительный насос увеличенной мощности и напора против котлового можно установить следующим образом:
между подачей и обраткой котла, прямо у котла установить полнопроходную перемычку L=300-400мм (чем меньше -тем лучше), допнасос установить на линии подачи за котлом и местом подключения перемычки на любом расстоянии от них. Т.е. получится два циркуляционных кольца — большое контура отопления и малое — котлового контура, при минимальном взаимовлиянии насосов. Так подключают свои гидронные котлы пиндосы. неполиткорректно, американоканадцы. Понятно, что при работе котла на ГВС, циркуляция в большом контуре сохраняется. Как обычно, фильтр перед допнасосом и краны.

схему показать , либо описать (длинна ветки , ф трубы , материал ) скорее всего засада в монтаже или неправильной балансировке системы

Спасибо всем ответившим. На самом деле я не уверен, что мощности насоса не хватает. Но на всякий случай хочу изучить возможность установки дополнительного насоса, поскольку до холодов уже недолго, а мёрзнуть не хочется.
Систему отопления я сейчас переделываю, поскольку дом перестроил этим летом, и в новую часть нужно вести отопление. Труба — PPR 20, радиаторы Kermi тип 12, мощности котла с запасом, если считать суммарную мощность радиаторов.
Сейчас СО уже функционирует, но в неком промежуточном варианте — часть радиаторов убрано, новые ещё не добавлены. И есть один контур некрасивый — трубы поднимаются на второй этаж, там радиаторов пока нет, затем идут по второму этажу метра 4, и опять спускаются вниз, к радиатору. Так вот этот радиатор и греется слабее, чем радиаторы в другом контуре, который так же охватывает 2 этажа, но в нем нет таких длинных прогонов без радиаторов.
На втором этаже в горизонтальном участке трубы а поставил краны маевского, и выпустил воздух, иначе тепло вообще до того радиатора не доходило. Теперь он греется, но чуть слабее, чем все остальные.
Скорее всего всё же воздух где-то остался, но знать как поставить доп. насос — на всякий случай нужно. А поскольку в ближайшее время буду ставить ещё 8 радиаторов, всё равно систему сливать/заливать, там уж воздух и выпущу по тщательнее.
Ещё раз всем спасибо, принцип установки доп. насоса в целом вроде понятен.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

  • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
  • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Источники: http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/118-ckhema-podklyucheniya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-k-elektroseti, http://mastergrad.com/forums/t119864-dopolnitelnyy-nasos-v-sisteme-otopleniya/, http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-cirkulyacionnyj-nasos-k-elektrichestvu.html

Как сделать змеевик в печку

0

Нет возможности купить оборудование? Можно сделать теплообменник для отопления частного дома своими руками

Проживание в частном доме в осенне-зимний период невозможно без системы отопления. Только она создает благоприятный микроклимат в помещении.

Не последнее место в ее конструкции занимает теплообменник. В частном доме без него не обойтись. Благодаря прибору тепло подается даже в удаленные комнаты. Существует несколько видов этого устройства, каждый из которых имеет слабые и сильные стороны.

Что такое теплообменник для отопления частного дома?

Теплообменник — это устройство, которое передает тепло от генератора к теплоносителю. В частных домах обычно используются поверхностные приборы. Благодаря таким теплообменникам тепло передается непосредственно через стенки агрегата.

Установка в котле

Устройство дает максимальный КПД в газовых, электрических и других котлах, работающих на твердом топливе. Внутри отопительного прибора устанавливают трубы в форме змеевика. Когда в котле начинает гореть топливо, прибор нагревается. Благодаря этому теплоноситель циркулирует по всей системе, передавая тепло внутрь помещения, и приходит обратно в змеевик.

Фото 1. Стальной проточный теплообменник для котла модели Vitopend 100, производитель — «Viessmann».

Если в доме в качестве основного прибора отопления используется не котел, а печь, то применение теплообменника также актуально, если строение имеет большую площадь. Печь не отапливает коттедж из-за маленькой мощности. По этой причине внутри устройства устанавливают змеевик. Он нагревает теплоноситель до высокой температуры, и это тепло благодаря радиаторам распространяется по всему дому.

Виды в зависимости от материала

В зависимости от материала изготовления выделяют чугунные и стальные приборы. У них есть свои достоинства и недостатки.

Чугунные

Основное достоинство устройств, изготовленных из чугуна, — продолжительный эксплуатационный период.

На материале не образуется коррозия при контакте с водой, поэтому устройство служит в течение длительного времени.

Недостаток чугунного изделия — повышенные требования к газовому оборудованию. Это объясняется тем, что участок, расположенный между теплой и сильно нагретой частью устройства — это уязвимая область, где на металле часто образуются трещины.

Предотвратить возникновение дефектов помогает промывка прибора. Такая процедура удаляет отложения в уязвимых участках теплообменника.

Внутри прибора есть место, где теплая вода сталкивается с холодной, т. е. участок, где теплоноситель возвращается в теплообменник из отопительной системы. Это зона риска возникновения низкотемпературной коррозии. Чтобы снизить возможность появления ржавчины, на обратке прибора фиксируют трехходовой кран смесительного действия.

Стальные

Такие теплообменники наиболее распространены. Это объясняется простотой обработки материала и их доступной ценой. Стальные изделия особенно популярны в отечественных приборах отопления.

Основные качества материала:

  • Повышенная прочность. Это защищает теплообменник от механических повреждений.
  • Пластичность. Такое свойство предотвращает появление трещин на приборе при нагревании.
  • Склонность к возникновению ржавчины. Коррозия образуется внутри и снаружи устройства. Это сокращает эксплуатационный период прибора.
  • Теплообменник из стали повышает расход топлива. Это происходит из-за утолщения стенок устройства и увеличения габаритов змеевика при изготовлении прибора. Производители вынуждены выполнять такие манипуляции для повышения инертности.

Разновидности по конструкции

По месту расположения теплообменники бывают внутренними и внешними.

Внешние

Размещается возле дымохода. Это емкость, которая «окружает» дымоход. Нагрев теплоносителя происходит за счет тепла, которое выделяют продукты при сгорании.

Внутрь емкости помещают часть трубы, которая отводит продукты горения. За такими теплообменниками проще ухаживать. Они легко демонтируются для очищения от накипи и устранения дефектов.

Внутренние

Это емкость, расположенная внутри печи, непосредственно над топкой. Устройство легко установить, но если появится необходимость очистить прибор от накипи или устранить дефекты, возникнут проблемы.

Установка в кирпичную печь

В печь теплообменник устанавливают для повышения теплоотдачи отопительного прибора.

Если в печи не установлен теплообменник, то теплоноситель распределяется неравномерно. Из-за этого вблизи источника тепла будет высокая температура воздуха, а в отдаленных местах — низкая.

Если к печи подключить радиаторы и залить воду в такую систему, то работа прибора станет сравнима с работой твердотопливного котла. Здесь также нагревается вода, стенки и каналы дымохода. Когда печь топится, теплоноситель движется от змеевика к батареям, а после прекращения топки берет энергию у нагретых стенок.

Справка! Теплообменник сокращает полезную площадь топки. Это приводит к необходимости следить за сгоранием топлива и чаще его добавлять. Правильное устройство водяного контура и его соотношение с размерами топки — решение проблемы.

Преимущества

  • Теплообменник легко изготавливается и монтируется своими руками.
  • Тепло в помещении обеспечивает непосредственно сама печь и теплоноситель, распределенный по батареям.
  • Устройство функционирует от любого вида твердого горючего.
  • Привлекательный внешний вид.

Правила изготовления и монтажа своими руками

Несмотря на большой выбор заводских моделей в специализированных магазинах, пользователи предпочитают делать устройства своими руками.

Это неудивительно, ведь самостоятельное производство позволяет учесть размеры той печи, куда монтируется изделие, и объем топки.

Устройство делают из трубок, по которым движется жидкость. Недостаток конструкции — возможность закипания жидкости при интенсивной топке. Чтобы этого не произошло, профессионалы советуют применять трубы большого объема.

Вода также закипает из-за слабого движения. Эта проблема возникает из-за неправильного монтажа. Чтобы она не появлялась, устанавливается насосная станция. Агрегат заставляет воду интенсивно циркулировать, что предотвращает ее застой.

Устройства для печей из кирпича выполняются из металла толщиной в 2,5 мм. Основу прибора составляют две емкости: верхняя в виде цилиндра и нижняя в виде прямоугольника. Трубы соединяют обе емкости. Диаметр труб зависит от размеров топки и площади помещения. Зазор между трубами должен быть минимальным. Все составляющие соединяются между собой с помощью сварки.

  • разбирается часть кирпичной кладки;
  • в топку на заранее подготовленный фундамент фиксируется прибор;
  • выполняется укладка кирпичей, в которой оставляют два отверстия для труб конструкции;
  • когда кладка готова, устройство подсоединяют к системе отопления.

Важно! После сварки, монтажа и заливки воды проверяется прочность прибора. Для этого конструкция заполняется сжатым воздухом. Давление контролируется манометром.

Если швы не протекают, устройство готово к эксплуатации. Если же во время тестирования между швов сочится вода, то вода сливается и используется герметик.

Небольшая печь для нагрева воды

Приветствую любителей помастерить, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать небольшую печь, предназначенную для нагрева воды. Такая самоделка будет полезна на даче, к примеру, можно будет легко и бесплатно нагреть воды, чтобы покупаться или помыть посуду. В качестве эксперимента автор нагрел холодную воду из под крана в объеме 200 литров за 1.5 часа до температуры 67 градусов Цельсия. Печь потребляет мало топлива, здесь есть функция вертикальной загрузки дров, что делает процесс горения полуавтоматическим. К примеру, вы можете вставить в вертикальное окно палки, и они по мере сгорания будут опускаться в топку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— медная трубка диаметром 20 мм и длиной 5 м;
— железная труба (а лучше нержавейка) для корпуса печи;
— листовое железо или нержавеющая сталь;
— медные уголки для труб;
— шланг (способный выдержать температуру до 100°C);
— штуцеры для подключения к бочке;
— бочка для воды;
— кран для установки на бочку.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Сборка корпуса печи и испытания
Соберем корпус печи, для этого нам понадобится кусок трубы подходящего диаметра, у автора труба из нержавеющей стали. Достоинство нержавейки в том, что она не ржавеет и способна выдерживать большие температуры. Разрезаем трубу и свариваем под углом 90 градусов, в итоге получаем такое своего рода колено, это готовый корпус печи. Сваривать окончательно пока не нужно, можно лишь прихватить сваркой для теста.






Также нам нужно обустроить вертикальную топку, вырезаем необходимое окно в печи и привариваем сверху рукав. Перед дымовой трубой автор приварил заслонку, чтобы повысить КПД работы печи. Основной корпус печи готов, можно провести первые эксперименты, все горит и тяга нормальная.

Шаг второй. Изготовление змеевика
Далее из медной трубки нужно сделать змеевик, общая длина трубки составляет 5 м, а диаметр трубы целые 20 мм, можно использовать и более тонкую. Чтобы скрутить змеевик из медной трубки, нам нужно заполнить ее песком, причем довольно плотно. Чтобы засыпать песок в трубку, нужно создать вибрации. Для решения проблемы автор прикрепил к трубе вибрационную шлифовальную машину. Засыпав песок, закрываем концы и теперь трубу можно гнуть.

Автор приварил к столу железную трубу и закрутил змеевик вокруг нее. Чтобы зафиксировать конец трубы, используем болт с гайкой и шайбой. Когда все будет готово, высыпаем песок и моем змеевик водой под давлением из шланга. Теперь змеевик можно установить в корпус печи.

























Шаг седьмой. Подключение и испытания
Для эксперимента понадобится бочка, в нашем случае она на 200 л. В нижнюю часть устанавливаем штуцер, через него холодная вода будет отправляться к печи, а верхний штуцер врезаем в бочку для приемной трубы, через которую будет течь уже горячая вода.

Подключаем шланг и разжигаем печь. В ходе эксперимента печь работала 1.5 часа, за это время температура воды в бочке достигла отметки 67°C. Какая температура воды была до этого, неизвестно, но в целом результат очень даже неплохой.

На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные идеи. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Теплообменники для кирпичных печей своими руками

Теплообменником может служить обычный бак, вмещающий до 5 литров жидкости. Конструкцию можно легко сделать своими руками, имея навыков сварки. Внутрь монтируются патрубки. Такое устройство быстро нагревает воду и подает ее в другой бак или радиаторы. Очень удобно для обогрева помещения ил нагрева воды.

Разновидности

Теплообменники имеют разную форму и размеры. Выбор регистра зависит от особенности печи и необходимой тепловой мощи.

Каждая из конструкций, сделанная своими руками по индивидуальным эскизам уже будет уникальной и считаться одной из лучших. Выделяют две разновидности: внешние и внутренние. Их четкие характеристики описаны в следующей таблице:

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/v-chastnom-dome/teploobmennik.html, http://usamodelkina.ru/14397-nebolshaja-pech-dlja-nagreva-vody.html, http://etokirpichi.ru/pch/teploobmennik-dlya-kirpichnoj-pechi-svoimi-rukami.html

Расход теплоносителя в системе отопления

0

Расход воды в системе отопления – считаем цифры

В статье мы дадим ответ на вопрос: как правильно осуществить расчет количества воды в системе отопления. Это очень важный параметр.

Нужен он по двум причинам:

Итак, обо всем по порядку.

Особенности подбора циркуляционного насоса

Подбирается насос по двум критериям:

  1. Количеству перекаченной жидкости, выраженной в метрах кубических за час (м³/ч).
  2. Напору, выраженному в метрах (м).

С напором, все более или менее понятно,- это высота, на которую должна быть поднята жидкость и измеряется с самой низкой до самой высокой точки или до следующего насоса, в том случае, если в проекте, он предусмотрен не один.

Объем расширительного бака

Всем известно, что жидкость при нагревании имеет свойство увеличиваться в объеме. Чтобы отопительная система не была похожа на бомбу и не текла по всем швам, существует расширительный бак, в который собирается вытесненная вода из системы.

Какого объема следует приобрести или изготовить бак?

Все просто, зная физические характеристики воды.

О количестве перекаченной жидкости поговорим подробней

Расход воды в системе отопления считается по формуле:

G = Q / (c * (t2 — t1)), где:

  • G – расход воды в системе отопления, кг/сек;
  • Q – количество тепла, компенсирующее теплопотери, Вт;
  • с – удельная теплоемкость воды, эта величина известна и равна 4200 Дж/кг*ᵒС (учтите, что любые другие теплоносители имеют худшие показатели по сравнению с водой);
  • t2 – температура теплоносителя поступающего в систему, ᵒС;
  • t1 – температура теплоносителя на выходе из системы, ᵒС;

Результат этой формулы даст расход теплоносителя за секунду времени для восполнения теплопотерь, далее этот показатель переводится в часы.

Рассмотрим показатель расчетное количество тепла, необходимое для компенсации тепловых потерь.

Пожалуй, это самый сложный и важный критерий, требующий инженерных знаний, к которому надо подойти ответственно.

Если это частный дом, то показатель может варьироваться от 10-15 Вт/м² (такие показатели характерны для «пассивных домов») до 200 Вт/м² и более (если это тонкая стена с отсутствующим или недостаточным утеплением).

На практике строительные и торговые организации за основу принимают показатель теплопотерь — 100 Вт/м².

Рассчитанную цифру потерь умножаем на площадь дома и затем подставляем в формулу расхода воды.

Теперь следует разобраться с таким вопросом, как расход воды в системе отопления многоквартирного дома.

Особенности расчетов для многоквартирного дома

Существует два варианта обустройства отопления многоквартирного дома:

  1. Общая котельная на весь дом.
  2. Индивидуальное отопление каждой квартиры.

Особенностью первого варианта является то, что проект делается без учета персональных пожеланий жителей отдельных квартир.

Например, если в одной отдельно взятой квартире решат смонтировать систему «теплый пол», а входная температура теплоносителя 70-90 градусов при допустимой температуре для труб до 60 ᵒС. Или, наоборот, при решении всего дома иметь теплые полы, один отдельно взятый субъект, может оказаться в холодной квартире, если поставит обычные батареи. Расчет расхода воды в системе отопления происходит по тому же принципу, что и для частного дома.

Среди достоинств индивидуального отопления в своей квартире нужно выделить тот момент, когда вы можете монтировать тот вид системы отопления, который считаете приоритетным для себя.

При расчете расхода воды следует добавить 10% на тепловую энергию, которая будет направлена на отопление лестничных клеток и другие инженерные сооружения.

Предварительная подготовка воды для будущей отопительной системы имеет огромное значение. От нее зависит, насколько эффективно будет происходить обмен теплом. Конечно, идеальным вариантом был бы дистилят, но мы живем не в идеальном мире.

Хотя, многие сегодня используют дистиллированную воду для отопления. Читайте об этом в статье.

Фактически показатель жесткости воды должен быть 7-10 мг-экв/1л. Если же этот показатель больше, значит, требуется смягчение воды в системе отопления. Иначе происходит процесс оседания солей магния и кальция в виде накипи, что приведет к быстрому износу узлов системы.

Доступнейший способ умягчения воды – кипячение, но, безусловно, это не панацея и не решает полностью проблему.

Можно воспользоваться магнитными смягчителями. Это достаточно доступный и демократичный подход, но работает он при нагреве не выше 70 градусов.

Существует принцип смягчения воды, так называемыми ингибиторными фильтрами, на основе нескольких реагентов. Их задача очищать воду от извести, кальцинированной соды, едкого натрия.

Хочется верить, что эта информация была полезной вам. Будем благодарны, если нажмете кнопки социальных сетей.

Выбор циркуляционного насоса для системы отопления. Часть 2

Циркуляционный насос выбирается по двум основным характеристикам:

G* — расходу, выраженному в м 3 /час;

H — напору, выраженному в м.

*Для записи расхода теплоносителя производители насосного оборудования пользуются буквой Q. Производители запорной арматуры, например, Данфосс для расчета расхода пользуется буквой G. В отечественной практике также используется эта буква. Поэтому в рамках объяснений этой статьи мы также будем пользоваться буквой G, Но в других статьях, подойдя непосредственно к разбору графика работы насоса, для расхода мы все же будем использовать букву Q.

Определение расхода (G, м 3 /час) теплоносителя при выборе насоса

Отправной точкой для подбора насоса служит количество тепла, которое теряет дом. Как это узнать? Для этого нужно сделать расчет теплопотерь.

Это сложный инженерный расчет, предполагающий знание многих составляющих. Поэтому в рамках этой статьи мы опустим это объяснение, а за основу количества теплопотерь возьмем одну из распространенных (но далеко не точных) методик, которой пользуются многие монтажные фирмы.

Ее суть заключается в некоем среднем показателе потерь на 1 м 2 . Эта величина условна и составляет 100 Вт/м 2 (если дом или комната имеют неутепленные кирпичные стены, да еще недостаточной толщины, количество тепла, теряемого помещением, будет значительно больше. И наоборот, если ограждающие конструкции дома сделаны с применением современных материалов и имеют хорошую теплоизоляцию, потери тепла будут снижены и могут составлять 90 или 80 Вт/м 2 ).

Итак, предположим, что вы имеете дом площадью 120 или 200 м 2 . Тогда условленное нами количество теплопотерь для всего дома будет составлять:

120 * 100 = 12000 Вт или 12 кВт.

Какое это имеет отношение к насосу? Самое прямое.

Процесс теплопотерь в доме происходит постоянно, а значит и процесс нагревания помещений (компенсация теплопотерь) должен идти постоянно.

Представьте, что у вас нет насоса, нет трубопроводов. Как бы вы решили эту задачу?

Чтобы компенсировать теплопотери вам пришлось бы сжигать какой-то вид топлива в отапливаемом помещении, например, дрова, что в принципе тысячелетиями люди и делали.

Но вы решили отказаться от дров и использовать для обогревания дома воду. Что вам пришлось бы делать? Вам пришлось бы брать ведро( -а), наливать туда воду и греть ее на костре или газовой плите до температуры кипения. После этого брать ведра и нести их в комнату, где вода отдавала бы свое тепло помещению. Затем брать другие ведра с водой и снова ставить их на костер или газовую плиту для нагревания воды, а затем нести их в комнату взамен первых. И так до бесконечности.

Сегодня за вас эту работу выполняет насос. Он заставляет воду двигаться к устройству, где она нагревается (котел), а затем для передачи сохраненного в воде тепла по трубопроводам направляет ее к отопительным приборам для компенсации теплопотерь в помещении.

Возникает вопрос: сколько нужно воды в еденицу времени, нагретой до заданной температуры, чтобы компенсировать теплопотери дома?

Как это посчитать?

Для этого нужно знать несколько величин:

  • количество тепла, которое необходимо для компенсации тепловых потерь (в этой статье за основу мы взяли дом площадью 120 м 2 с теплопотерями 12000 Вт)
  • удельная теплоемкость воды равная 4200 Дж/кг * о С;
  • разница между начальной температурой t 1 (температура обратки) и конечной температурой t 2 (температурой подачи), до которой нагревается теплоноситель (эта разница обозначается как ΔT и в теплотехнике для расчета систем радиаторного отопления определяется в 15 — 20 о С).

Эти значения нужно подставить в формулу:

G = Q / (c * (t 2 — t 1 )) , где

G — требуемый расход воды в системе отопления, кг/сек. (Этот параметр должен обеспечивать насос. Если купить насос с меньшим расходом, то он не сможет дать количество воды необходимое для компенсации тепловых потерь; если взять насос с завышенным расходом, это приведет к снижению его КПД, перерасходу электроэнергии и большим начальным затратам) ;

Q — количество тепла Вт, необходимое для компенсации теплопотерь;

t 2 — температура конечная, до которой нужно нагреть воду (обычно 75, 80 или 90 о С);

t 1 — температура начальная (температура теплоносителя, остывшего на 15 — 20 о С);

c — удельная теплоемкость воды, равная 4200 Дж/кг * о С .

Подставляем известные значения в формулу и получаем:

G = 12000 / 4200 * (80 — 60) = 0,143 кг/с

Такой расход теплоносителя в течение секунды необходим для компенсации тепловых потерь вашего дома площадью 120 м 2 .

На практике пользуются расходом воды, перемещенным в течение 1 часа. В этом случае формула, пройдя некоторые преобразования принимает следующий вид:

G = 0,86 * Q / t 2 — t 1 ;

G = 0,86 * Q / ΔT , где

ΔT — разность температур между подачей и обраткой (как мы уже увидели выше, ΔT — величина известная, закладываемая изначально в расчет).

Итак, какими бы сложными, на первый взгляд, не показались объяснения по подбору насоса, учитывая такую важную величину, как расход, сам расчет и, следовательно, подбор по этому параметру довольно прост.

Все сводится к подстановке известных значений в простую формулу. Эту формулу можно «вбить» в программе Excel и пользоваться этим файлом, как быстрым калькулятором.

Потренируемся!

Задача: нужно подсчитать расход теплоносителя для дома площадью 490 м 2 .

Решение:

Q (количество теплопотерь) = 490 * 100 = 49000 Вт = 49 кВт.

Проектный температурный режим между подачей и обраткой закладываем следующий: температура подачи — 80 о С, температура обратки — 60 о С (по-другому запись делается как 80/60 о С).

Следовательно, ΔT = 80 — 60 = 20 о С .

Теперь все значения подставляем в формулу:

G = 0,86 * Q / ΔT = 0,86 * 49 / 20 = 2,11 м 3 /час.

Как всем этим пользоваться непосредственно при выборе насоса, вы узнаете в заключительной части этой серии статей. А сейчас поговорим о второй важной характеристике — напоре. Читать далее

Не слишком ли велик расход теплоносителя в системе отопления? Формула расчета

Теплоносителями для системы отопления могут выступать жидкости и газы.

Обычно в качестве теплоносителя для системы отопления частного дома или квартиры применяют воду, этилен- или пропиленгликоль.

Он должен отвечать определенным требованиям.

Требования к теплоносителю в системе отопления

Есть 5 пунктов, которые нужно соблюдать:

  • высокий показатель переноса теплоты;
  • низкая вязкость, при этом стандартная (как у воды) текучесть;
  • малая расширяемость при остывании;
  • отсутствие токсичности;
  • небольшая стоимость.

Фото 1. Теплоноситель Эко -30 на основе пропиленгликоля, вес 20 кг, производитель — «Технология уюта».

Для выбора рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который поможет сделать расчёты и выбрать подходящий теплоноситель.

Как рассчитать расход

Значение представляет собой количество теплоносителя в килограммах, которое тратится в секунду. Оно используется для передачи температуры в помещение посредством радиаторов. Для расчёта необходимо знать потребление котла, которое расходуется на обогрев одного литра воды.

G = N / Q, где:

  • N — мощность котла, Вт.
  • Q — теплота, Дж/кг.

Величину переводят в кг/час, умножая на 3600.

Формула для расчёта необходимого объёма жидкости

Повторное заполнение труб требуется после ремонта или перестройки обвязки. Для этого находят количество воды, нужное системе.

Обычно достаточно собрать паспортные данные и сложить их. Но также можно найти его вручную. Для этого считают длину и сечение труб.

Числа перемножаются и добавляются к батареям. Объём секций радиатора составляет:

  • Алюминиевого, стального или сплава — 0,45 л.
  • Чугунного — 1,45 л.

А также есть формула, по которой можно примерно определить общее количество воды в обвязке:

V = N * VкВт, где:

  • N — мощность котла, Вт.
  • VкВт— объём, которого достаточно для передачи одного киловатта тепла, дм 3 .

Это позволяет посчитать только ориентировочное число, поэтому лучше свериться с документами.

Для полной картины также нужно посчитать объём воды, вмещаемой прочими компонентами обвязки: расширительным баком, насосом и т. д.

Внимание! Особенно важен бак: он компенсирует давление, которое повышается из-за расширения жидкости при нагреве.

В первую очередь нужно определиться с используемым веществом:

    вода имеет коэффициент расширения 4%;

Формула для расчёта:

V = (Vs * E)/D, где:

  • E — коэффициент расширения жидкости, указанный выше.
  • Vs — расчётный расход всей обвязки, м 3 .
  • D — эффективность бака, указанная в паспорте устройства.

Найдя эти значения, их нужно просуммировать. Обычно получается четыре показателя объёма: труб, радиаторов, нагревателя и бака.

При помощи полученных данных можно осуществить создание системы отопления и заполнить её водой. Процесс залива зависит от схемы:

  • «Самотёком» выполняется из высшей точки трубопровода: вставляют воронку и пускают жидкость. Это делают не спеша, равномерно. Предварительно внизу открывают кран, и подставляют ёмкость. Это помогает избежать образования воздушных пробок. Применяется, если отсутствует принудительный ток.
  • Принудительная — требует насоса. Подойдёт любой, хотя лучше использовать циркуляционный, который затем применяют в отоплении. В течение процесса нужно снимать показания манометра, чтобы избежать повышения давления. И также обязательно открывают воздушные клапаны, что помогает с выпуском газа.

Как посчитать минимальный расход теплоносителя

Вычисляются также, как затраты жидкости в час на обогрев помещений.

Его находят в перерыв между отопительными сезонами как число, зависящее от горячего водоснабжения. Существует две формулы, применяемых в расчётах.

Если в системе нет принудительной циркуляции ГВС, или она отключена из-за периодичности работы, то расчёт выполняют с учётом среднего расхода:

Qгср — среднее значение теплоты, которое передаёт система за час работы в неотопительный сезон, Дж.

$ — коэффициент изменения расхода воды летом и зимой. Принимается соответственно равным 0,8 или 1,0.

Tп — температура в подаче.

Tоб3 — в обратке при параллельном подключении нагревателя.

C — теплоёмкость воды, принимают равной 10 -3 , Дж/°С.

Температуры принимают равными соответственно 70 и 30 градусам Цельсия.

Если есть принудительная циркуляция ГВС или с учётом нагрева воды ночью:

Qцг — расход теплоты для прогрева жидкости, Дж.

Значение этого показателя принимают равным (Kтп * Qгср) / (1 + Kтп), где Kтп — коэффициент потери тепла трубами, а Qгср — средний показатель расхода мощности на воду в час.

Tп — температура подачи.

Tоб6 — обратки, измеренная после котла, циркулирующего жидкость по системе. Она равна пять плюс минимально допустимая в точке водоразбора.

Специалисты берут числовое значение коэффициента Kтп из следующей таблицы:

Типы систем ГВС Потеря воды теплоносителем
С учётом тепловых сетей Без них
С изолированными стояками 0,15 0,1
С изоляцией и с сушителями для полотенец 0,25 0,2
Без изоляции, но с сушилками 0,35 0,3

Важно! С расчётом минимального расхода можно ознакомиться подробнее в строительных нормах и правилах 2.04.01—85.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как после расчетов заполнить систему.

Количество учитываемых параметров

При расчётах учитывают не только длину, сечение труб и количество секций радиатора, но также прочие используемые в обвязке элементы. Для вычислений следует пригласить специалиста по сантехнике, который поможет выбрать вид теплоносителя и, при необходимости, залить его.

Источники: http://kvarremontnik.ru/raskhod-vody-v-sisteme-otopleniya/, http://umnoeotoplenie.ru/kak_vybrat_tcirkuliatcionniy_nasos_2, http://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/teplonositel/raschet.html

Как регулировать счетчик тепла

0

Кто имеет право изменять настройки теплосчетчика

Кто имеет право изменять настройки счетчика тепла (теплосчетчика). Все наши ответы будут построены на новых «Правилах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» от 18 ноября 2013 г. N 1034. Сначала ответ для вечно спешащих. Право на внесение изменений в счетчик тепла, а правильно говорить теплосчетчик имеют:

Как видите, здесь появился новый термин – тепловычислитель. Поясним что это.

Вычислитель теплосчетчика или просто тепловычислитель — составной элемент теплосчетчика, принимающий сигналы от датчиков его датчиков и обеспечивающий расчет, преобразование и накопление данных о количестве тепловой энергии (именно те Гкал за которые вы оплачиваете) и параметрах теплоносителя.

Соответственно правила учета тепла гласят, что теплосчетчик это прибор, предназначенный для измерения тепловой энергии и представляющий собой единое целое либо состоящий отдельных элементов входящих в его состав в соответствии с проектом. Этими элементами являются — преобразователи расхода (расходомеры, водосчетчики), датчики температуры и давления, и также тепловычислитель.

Поясним – существует два варианта установки счетчиков тепла.

Теплосчетчик – как единое устройство полной заводской сборки и настройки и счетчик тепла, состоящий из отдельных элементов, состав которого подбирается на стадии проектирование.

Представителями теплосчетчиков полной заводской сборки являются ЭСКО-Т, Карат-компакт, Эльф, Мультикал и некоторые другие. Блочной ТСК7 (вычислитель ВКТ7) , Взлет, ТМК-Н и др. Для потребителя разницы между ними нет. Блочный счетчик тепла подбираются на стадии проектирования, в силу того, что схема на них получается более гибкой, и составляющие можно подобрать под разные условия эксплуатации, они распространены шире. Для офисов и квартир в основном применяются счетчики тепла полной заводской сборки, моноблочные, они практически не требуют наладки (изменения настроечной базы данных) и даже могут эксплуатировать без нее с высокой точностью измерений.

Чтобы понять принцип настройки счетчика тепла на заданные параметры опишем основные параметры, программируемые перед вводом в эксплуатацию.

Первый и главный – это вес или цена импульса в м3/имп. Цена импульса указывается в паспорте расходомера, водомера или преобразователя расхода. Не менее важным параметром является тип водомера и длительность его импульса.

Следующий параметр это схема измерений или алгоритм, по которому тепловычислитель теплосчетчика будет обсчитывать данные, полученные от первичных преобразователей – датчиков температуры, расхода и давления. Грубо говоря, это и есть формула тепла, по которой считает тепловычислитель и именно она выбирается из уже запрограммированных на заводе изготовители вариантов.

Именно два этих параметра уже запрограммированы на заводе изготовителе в счетчики тепла полной заводской сборки.

Все остальные параметры дополнительные, к ним относятся в первую очередь:

  • Давление теплоносителя если оно не измеряется, а измеряться оно должно только на узлах учета свыше 0,5 Гкал/час. Конечно, вы имеете право установить датчики, передающие показания в тепловычислитель сами (я имею в виду оговорить в техническом задании на проектирование) но это лишние деньги при монтаже (примерно 15 т. рублей и последующем обслуживании и госповерке). На точность измерений они повлияют не сильно, примерно 0,01%.
  • Затем идут максимальные и минимальные пределы измерений (в теплосчетчиках полной заводской сборки они программируются на заводе изготовителе).
  • Время формирования отчета в тепловычислителе или отчетная дата и час.
  • И последнее, так называемые договорные значения — параметры расчетов за тепло оговоренные в договоре на теплоснабжение. К ним также относится температуры холодной воды на источнике тепла (котельной), она вводится в вычислитель в виде константы и в соответствии с договором количество потребленной Вами тепловой энергии периодически должно пересчитываться с учетом фактической температуры холодной воды. Вышесказанное относится к открытым системам горячего водоснабжения, это когда вы отбираете горячую воду непосредственно из системы отопления.

И последнее замечание к ответу – о роли обслуживающей организации. Вносить изменения в теплосчетчик узла учета тепла она не имеет право, но контроль любых изменений в базе данных вычислителя тепла лучше поручить ей. Специалисты обслуживающих организаций по факту часто грамотнее представителей тепловых сетей, и в силах подсказать Вам, как правильно оспорить, и главное стоит ли оспаривать те или иные действия поставщика тепловой энергии по перепрограммированию счетчика тепла, тем более, если это привело к видимому увеличению платежей за тепло.

Парамонов Ю.О. Ростов-на-Дону. 2014г. ООО «Энергостром»

Для тех кто пропустил
— Как экономит деньги погодозависимая автоматика?
— Как рассчитать количество газа на Гкал?
— Как перевести тн угля в Гкал, определение потребности в тепле и топливе. — — Как правильно заполнить паспорт узла учета тепловой энергии, скачать образец

Доверять, но проверять: теплосчётчики на отопление в многоквартирном доме, принцип работы приборов

Теплосчетчик – это многофункциональный микропроцессорный прибор, запрограммированный на вычисление величины тепла.

По нормам энергосбережения такие устройства должны стоять не только на центральных теплоэлектростанциях, но и в каждом доме с централизованным отоплением.

Для чего нужен и как работает тепловой счетчик в многоквартирном доме?

Чтобы контролировать качество отопительных услуг используются теплосчетчики. Если батареи были недостаточно горячими, то платить полную стоимость за обогрев жилья не придется.

С учетом постоянного роста коммунальных тарифов, индивидуальный счетчик поможет неплохо сэкономить. На теплостанциях такие приборы уже давно ставятся для контроля качества услуг.

Теплосчетчиками обязали обзавестись и многоквартирные дома, для подталкивания к принятиям мер по энергосбережению. Установка прибора учета тепла позволяет проверить, насколько правильно подается теплоноситель в дом, обнаружить и устранить возможные потери от неверной прокладки и износа теплотрассы.

Разновидности теплосчётчиков по принципу работы

Общие теплосчетчики, которые устанавливаются на дома с централизованным отоплением — это крупногабаритные дорогостоящие приборы. Они имеют широкий диаметр для входа и выхода труб (от 32 до 300 мм), так как пропускают через себя большое количество теплоносителя. Приобретение и установка производится за счет жильцов дома, а контролируются показания или ответственным человеком, назначенным самими жильцами, или представителем коммунальщиков.

У индивидуальных счетчиков цена гораздо ниже. Они рассчитаны на меньшую пропускную способность (не более 3 кубометров за час) и поэтому гораздо компактнее.

Подобные приборы могут монтироваться как на всю квартиру (при горизонтальном расположении отопительной системы), так и на каждую батарею отдельно (если имеется несколько вертикальных стояков).

В новых жилых комплексах квартирные теплосчетчики зачастую устанавливаются еще на этапе застройки.

Любой тепломер оснащен вычислительным модулем, датчиками измерения температуры и расхода. Но по принципу измерения количества расходуемого теплоносителя счетчик может быть следующего типа:

  • электромагнитный;
  • механический;
  • ультразвуковой;
  • вихревой.

У каждого вида устройства есть свои преимущества и недостатки, связанные с конструктивными особенностями.

Электромагнитные

Принцип измерения основывается на электромагнитной индукции. Прибор представляет собой гидродинамический генератор. От воздействия магнитного поля в воде возбуждается электрический ток, количество теплоты определяется по напряженности поля и разнице потенциалов на противоположно заряженных электродах. Из-за высокой чувствительности теплосчетчик требует очень качественного монтажа и регулярного обслуживания. Без периодической чистки появляется погрешность в показаниях в сторону увеличения.

Фото 1. Электромагнитный теплосчетчик Форт-04 с 2-мя фланцевыми расходомерами от производителя Термо-Форт.

Теплосчетчик может реагировать на электронные приборы поблизости. Обладает большой точностью учета по многим параметрам. Работает как от сети, так и от батареек. Самый компактный вид тепломера. Рекомендуется к установке при повышенном давлении в системе. Монтаж возможен под любым углом, но при условии постоянного наличия теплоносителя в области установки.

Справка. Если диаметр труб отопления и фланца счетчика не совпадает, то разрешается применять переходники.

Механические

Расходомер в таком приборе роторного типа (крыльчатый, турбинный или винтовой). Принцип работы аналогичен с водяным счетчиком, только помимо количества учитывается и температура проходящей через механизм воды. Плюсы данного вида приборов в следующем:

  • низкая стоимость;
  • энергонезависимость (питаются от батареек);
  • отсутствие электроэлементов (позволяет установку в неблагоприятных условиях);
  • возможность вертикального монтажа.

Немного увеличивает стоимость прибора обязательная установка сетчатого фильтра, без которого быстро забивается и изнашивается внутренний механизм. Из-за невозможности применения при высокой жесткости и загрязненности теплоносителя ржавчиной, механические счетчики разрешается ставить только в качестве индивидуальных.

К существенным недостаткам относится и отсутствие хранения информации за сутки, а также невозможность удаленного считывания данных. Помимо этого, прибор очень чувствителен к гидроударам, а потери давления в системе отопления у него выше, чем у моделей другого типа.

Ультразвуковые: могут измерять и регулировать

Измерение проводится с помощью ультразвука. В зависимости от скорости потока теплоносителя изменяется время прохождения ультразвуковой волны от передатчика, устанавливаемого на одной стороне трубы, до приемника, располагаемого напротив. Прибор не оказывает воздействия на гидравлическое давление в системе. Если теплоноситель чистый, то точность измерений очень высока, а срок службы практически бесконечен. При загрязненной воде или трубах, погрешность данных теплосчетчика увеличивается.

Фото 2. Ультразвуковой теплосчетчик ЭНКОНТ с первичным преобразователем расхода из нержавейки, производитель ООО «Эй-Си Электроникс».

Велика информативность такого счетчика, а показания прибора можно считывать и дистанционно. Но придется потратиться на UPS, так как устройство работает только от электросети. Встречаются модели с дополнительной функцией регулирования подачи воды по двум разным каналам. Это позволяет изменять скорость теплоносителя и степень нагрева радиаторов. Благодаря своей надежности, ультразвуковые приборы получили широкое распространение, несмотря на высокую стоимость.

Вихревые

Принцип функционирования обусловлен физическим явлением вихреобразования при встрече воды с препятствием. Задействуется постоянный магнит, который ставится вне трубы, треугольная призма, монтирующаяся в трубу вертикально и измерительный электрод, чуть дальше по ходу движения теплоносителя.

Обтекая призму, вода образует вихри (пульсирующие изменения давления потока). По частоте их образования выводится информация об объеме теплоносителя, прошедшего через трубу.

Преимуществом данного вида тепломеров является независимость от загрязненности труб и воды. Это позволяет без погрешности измерять температуру в старых домах с изношенными железными отопительными разводками.

Устанавливается и на вертикальных и на горизонтальных участках труб. На работу прибора влияют только резкие изменения скорости подачи теплоносителя и крупные частицы мусора или воздух в системе. Расход энергии прибором минимальный и одной батарейки хватит на несколько лет работы. Показания и сигналы о неисправности передаются дистанционно по радиосвязи.

Учет необходимого количества тепла в квартире

Рассчитывается количество тепла с помощью тепловычислителя. Программа работает по алгоритму, на который влияют следующие факторы:

  • вид теплоносителя в системе (пар или жидкость);
  • тип отопительной системы (закрытая или открытая);
  • структура системы, по которой отпускается тепло.

Расчет относителен, так как формируется из множества отдельных величин и на каждом этапе неизбежно возникают погрешности (в норме до ±4%). Принцип измерения основывается на том, что при прохождении через отопительную систему, теплоноситель отдает тепло помещениям, именно оно считается израсходованным потребителем.

Измеряется количество теплоты в Гкал/ч (гигакаллориях в час), когда для произведения берется масса теплоносителя, прошедшего через прибор, или в кВт/ч (киловаттах в час), если фиксировался объем. По следующим формулам:

Q=Qm×k×(t1-t2)×t (Гкал/ч) или Q=V×k×(t1-t2) (в кВт/ч).

Qm — масса в тоннах,

t1 — температура при входе,

t2 — температура при выходе,

V — объем в кубических метрах,

T — время в часах,

K — тепловой коэффициент по ГОСТу,

Q — количество отданного в помещения тепла.

Основные требования к квартирным приборам

Главные требования к приборам учета тепла — это законодательные нормы. Марка прибора обязательно должна присутствовать в реестре допустимых в сфере коммерции. Необходимо заключение от государственной службы метрологии. Монтаж теплосчетчиков осуществляется только лицензированными компаниями.

Важно! Поверка приборов учета проводится каждые 4 года. Если пропустить дату, то показания учитываться не будут.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются основные особенности установки теплосчетчика.

На что ориентироваться при выборе тепломера на отопление?

Прежде всего стоит задуматься о необходимости индивидуального прибора. Если установлен общедомовой теплосчетчик, то затраты на приобретение квартирного не оправданы. Мало пользы от прибора учета в жилье на первых и последних этажах, а также в угловых помещениях, если их предварительно не утеплить. При вертикальной отопительной системе с отдельными стояками в каждой комнате, расходы по установке счетчика сильно превысят возможную пользу.

Если приобретение прибора целесообразно, то при выборе стоит обратить внимание на следующие критерии:

  • чувствительность к грязи в теплоносителе;
  • энергонезависимость;
  • погрешность измерений;
  • потери давления;
  • длины прямых участков отопительных труб;
  • наличие архива и его глубина;
  • возможность самодиагностики.

Кроме того, важно, чтобы эксплуатация и проверка показаний были доступны простому потребителю. Хороший знак, если производитель дает гарантию свыше стандартных 2 лет.

Большинство современных тепломеров отвечают предъявляемым требованиям. Остается только выбрать подходящую цену.

Тема: Счётчик тепла, самостоятельная регулировка

Параметри теми
Display
  • Лінійний вигляд
  • Комбінований вигляд
  • Деревовидний вигляд

Счётчик тепла, самостоятельная регулировка

По просьбе VitЁk в теме ОТОПЛЕНИЕ, пишу инструкцию, как самостоятельно отрегулировать расход теплоносителя, который в свою очередь влияет на потребляемое тепло вашим домомподъездом.

ВНИМАНИЕ! АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Итак, начнём с формулы вычисления тепловой энергии, она выглядит следующим образом Q = V * ( T1 – T2 ) / 1000 и измеряется в гигакалориях (гкал).
Расшифровка:
Q — тепловая энергия
V — объем теплоносителя (вода)
Т1 — температура подачи (воды, которая заходит в дом)
Т2 — температура обратки (воды, которая выходит из дома)

Изучив формулу, мы можем сделать вывод, что добиться минимального потребления гкал (за которые мы платим), можно уменьшив либо объем воды, либо дельту температур.
Уменьшение дельты температур возможно за счёт утепления труб и махинаций с датчиками (что влечет за собой штраф, поэтому мы это рассматривать не будем), но сами датчики как правило опломбированы, хотя у меня нет
Остается уменьшить объем воды, что нам как раз под силу. Для этого рассмотрим схему ниже.

Как выглядит счётчик тепла:

Дисплей счётчика с показаниями:

На дисплее, мы можем заметить, что счётчик нам так же показывает такие параметры как:
W — тепловая нагрузка (сколько объект потребляет тепла в час), в моём случае счётчик показывает его в мегаватах, 1 МВт = 0.861 Гкал.
G — расход теплоносителя (сколько воды проходит через систему отопления объекта в час)

В данной схеме нас интересуют два шаровых крана, с их помощью мы можем произвести регулировку расхода теплоносителя, но более правильно это делать с помощью задвижки перед счётчиком, которая выглядит вот так:
Если таковая у вас имеется, то краны лучше не трогать и крутить только её. В моём доме к примеру задвижки нет, поэтому отрегулировать расход можно только с помощью этих кранов (так же можно установить специальную шайбу уменьшающую диаметр трубы, но для этого необходимо снимать счётчик и в таком случае теряется возможность регулировки).

Ну и собственно начинаем крутить краны или задвижку и следить за параметром тепловая нагрузка, необходимо выставить такой расход, при котором это значение будет минимальным, чтобы добиться максимальной экономии.

P.S. Обо всём этом я узнал от сотрудников теплосети, которые приехали, всё объяснили и сказали — крутите, у нас нет времени (показания на дисплее моего счётчика обновляются раз в 5 минут), сказали, что по нормам необходимо выставить расход 1.2, но с этим расходом у меня была тепловая нагрузка 0.012-0.013, а с расходом 1.6 стала 0.009-0.010. Таким образом, я добился экономии 5 грн на квадратном метре, по сравнению с соседним домом близнецом, в котором выставили расход 1.2 по «нормам»

По просьбе VitЁk в теме ОТОПЛЕНИЕ, пишу инструкцию, как самостоятельно отрегулировать расход теплоносителя, который в свою очередь влияет на потребляемое тепло вашим домомподъездом.

ВНИМАНИЕ! АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Итак, начнём с формулы вычисления тепловой энергии, она выглядит следующим образом Q = V * ( T1 – T2 ) / 1000 и измеряется в гигакалориях (гкал).
Расшифровка:
Q — тепловая энергия
V — объем теплоносителя (вода)
Т1 — температура подачи (воды, которая заходит в дом)
Т2 — температура обратки (воды, которая выходит из дома)

Изучив формулу, мы можем сделать вывод, что добиться минимального потребления гкал (за которые мы платим), можно уменьшив либо объем воды, либо дельту температур.
Уменьшение дельты температур возможно за счёт утепления труб и махинаций с датчиками (что влечет за собой штраф, поэтому мы это рассматривать не будем), но сами датчики как правило опломбированы, хотя у меня нет
Остается уменьшить объем воды, что нам как раз под силу. Для этого рассмотрим схему ниже.

Как выглядит счётчик тепла:

Дисплей счётчика с показаниями:

На дисплее, мы можем заметить, что счётчик нам так же показывает такие параметры как:
W — тепловая нагрузка (сколько объект потребляет тепла в час), в моём случае счётчик показывает его в мегаватах, 1 МВт = 0.861 Гкал.
G — расход теплоносителя (сколько воды проходит через систему отопления объекта в час)

В данной схеме нас интересуют два шаровых крана, с их помощью мы можем произвести регулировку расхода теплоносителя, но более правильно это делать с помощью задвижки перед счётчиком, которая выглядит вот так:
Если таковая у вас имеется, то краны лучше не трогать и крутить только её. В моём доме к примеру задвижки нет, поэтому отрегулировать расход можно только с помощью этих кранов (так же можно установить специальную шайбу уменьшающую диаметр трубы, но для этого необходимо снимать счётчик и в таком случае теряется возможность регулировки).

Ну и собственно начинаем крутить краны или задвижку и следить за параметром тепловая нагрузка, необходимо выставить такой расход, при котором это значение будет минимальным, чтобы добиться максимальной экономии.

P.S. Обо всём этом я узнал от сотрудников теплосети, которые приехали, всё объяснили и сказали — крутите, у нас нет времени (показания на дисплее моего счётчика обновляются раз в 5 минут), сказали, что по нормам необходимо выставить расход 1.2, но с этим расходом у меня была тепловая нагрузка 0.012-0.013, а с расходом 1.6 стала 0.009-0.010. Таким образом, я добился экономии 5 грн на квадратном метре, по сравнению с соседним домом близнецом, в котором выставили расход 1.2 по «нормам»

Браво

Источники: http://kip-mtr.ru/kto-imeet-pravo-izmenyat-nastroyki-schetchika-tepla/, http://ogon.guru/otoplenie/v-kvartire/printsip-raboti-teploschyotchika.html, http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=397192