Домой Блог Страница 2

Как экономно использовать газовый котел

0

Как экономить газ при отоплении дома

Из всего разнообразия существующих систем отопления газовое остается самым эффективным, удобным, выгодным и экологически чистым. Поэтому менять газовые отопительные агрегаты на другие (твердотопливные, электрические, тепловые насосы) чаще всего невыгодно. Однако для того, чтобы не отдавать все нажитое за ископаемый углеводород, следует продумать меры по повышению энергоэффективности.

Содержание статьи

Экономия газа при отоплении, основные способы уменьшить расход топлива

Начинать энергосбережение нужно с самого начала – с приобретения и установки современного отопительного котла.

  • Необходимая мощность котла рассчитывается, исходя из такого правила: на 10 кв.м. отапливаемой площади 1 кВт тепловой энергии, при этом высота потолков при таком расчете берется не выше 3 метров. Так, дом площадью 200 кв.м. может отопить котел мощностью не менее 20 кВт. После проведения необходимых вычислений, приобретается отопительный агрегат с небольшим допуском в сторону увеличения и делается разводка труб. Наиболее выгодной системой распределения носителя тепла считается коллекторная.
  • Такая система дает возможность регулировать температуру в каждой комнате в зависимости от частоты ее использования жильцами. Это можно делать вручную, а можно установить терморегуляторы, которые будут регулировать теплоту воды в радиаторах.
  • Автоматизация отопительного прибора. На рынке есть много разных видов автоматики, от самых простых до очень дорогих. Например, одна из новинок – это терморегуляторы с датчиками наружной температуры воздуха. При повышении температуры воздуха «за бортом» автоматика начинает подавать в горелки меньшее количество топлива, а это уже реальная экономия газа при отоплении частного дома.
  • По утверждениям многих специалистов более выгодным видом подачи теплоносителя является система «теплый пол». При ее установке теплый воздух более равномерно распределяется по всему зданию. При этом вода подается в трубы в полу с температурой 65 градусов, а в радиаторы отопления – 95 градусов. Правда, регулировать температуру в разных комнатах становится сложнее.
  • Обеспечение горячей водой для хозяйственных нужд лучше всего организовать при помощи газового проточного водонагревателя (колонки) или двухконтурного котла. Следует учесть, что в двухконтурном котле одна горелка, поэтому когда она греет воду для ванной, то отопление в это время не работает.

Как экономить газ при отоплении дома, дополнительные методы

Однако какую современную систему отопления не установи, пользоваться ею всегда будут люди. Поэтому при прочих равных условиях расход газа у разных хозяев отличается довольно значительно. Существует много сопутствующих хитростей, которые помогут добиться желаемой экономии:

  • Утепление внешних стен дома, чердака и подвала.
  • Установка новых энергоэффективных окон и дверей или тщательная герметизация старых.
  • Применение энергоотражающих экранов из алюминиевой фольги между стеной помещения и отопительной батареей, что позволяет возвращать часть тепла назад в комнату.
  • Проведение термоизоляции мостиков холода.
  • Шторы не должны закрывать работающие радиаторы, это крадет тепло.
  • Изоляция котла и бойлера, а также отходящих от них труб, если оборудование расположено в неотапливаемом помещении.
  • Теплообменник газового котла следует очищать не реже одного раза в год. Скапливающаяся там грязь и пыль заставляет агрегат потреблять больше энергоносителя.
  • Горелка в неработающей газовой колонке не должна находиться в активном состоянии. Цена вопроса – 1 кубометр газа в день.

Если хотя бы часть этих советов будет воплощена в действительность, то хозяин частного дома может рассчитывать на экономию в размере 20-30%.

Как сэкономить газ в частном доме

Все большее количество частных домовладельцев используют для обеспечения теплом и горячей водой природный или сжиженный газ. Несмотря на большие объемы производства газа в стране, затраты на газовое снабжение собственного дома составляют ощутимые цифры. В данной статье рассмотрены следующие вопросы:

  • как сэкономить на отоплении голубым топливом;
  • какие можно использовать альтернативные источники отопления;
  • что нужно предпринять, чтобы не понести лишние расходы при использовании газа для горячего водоснабжения.

Оптимизация расходов

Повышение температуры в доме относительно уличной возможно лишь в том случае, если количество энергии от системы отопления будет превышать количество уходящего из здания тепла за счет тепловых потерь.

Следовательно, чем больше теплопотери дома, тем больше энергии должна выдавать система обогрева и, соответственно, ощутимее расходовать голубое топливо. В таком случае, главным ответом на вопрос «как сэкономить на отоплении» будет уменьшение напрасного выхода тепла из здания.

Анализ тепловых потерь и пути их уменьшения

В частном доме наибольшее количество тепла уходит через окна, стены и крышу. Кроме того, некоторое количество тепловой энергии теряется с уходящим воздухом по системе вентиляции, ведь на смену теплому воздуху приходит наружный холодный. Поэтому путями экономии на отоплении будут следующие.

Во-первых, утепление кровли или чердака — использование каменной ваты, вспененных полимеров, покрытие крыши «сэндвич»-панелями. В каждом конкретном случае выбор производится исходя из особенностей строительных конструкций и платежеспособности хозяина.

Во-вторых, уменьшение потерь тепла через окна. Тут приемлемы два способа. Первый — уменьшение общей площади окон всего дома, но при этом сокращается поступление в помещения солнечного света. Второй способ — установка окон с лучшими энергетическими характеристиками. Это окна с двойными и тройными стеклопакетами, многоконтурные оконные системы и специальные окна, стекла которых с одной стороны покрыты тонким, отражающим инфракрасное излучение, слоем.

В-третьих, утепление стен дома или их строительство из материалов с лучшими тепловыми характеристиками.

Автоматизация отопительного процесса

Даже если потери тепла в здании сведены к минимуму, газ для отопления будет расходоваться неэкономно, если его подача в горелки не будет регулироваться в зависимости от внешних факторов. К таким факторам можно отнести температуру внешней воздушной среды и температуру внутри отапливаемых помещений.

Современные системы газового отопления в своем составе обязательно должны иметь устройства для регулирования подачи топлива — автоматизацию котла. В такую систему входят датчики температуры воздуха снаружи и внутри дома. При изменении уличной температуры, эти устройства подают сигнал в систему регулирования, и подача в газовом котле будет увеличена или уменьшена.

Аналогичным образом работают и датчики температуры, установленные внутри помещений. Система автоматизации котла позволит избежать излишнего нагрева теплоносителя в радиаторах и приведет к экономии отопления.

Экономьте, не отапливая все помещения одинаково

Не все комнаты и объемы дома нуждаются в поддержании одной и той же температуры. Например, кладовые, спортивные залы, гаражные помещения, мастерские могут иметь слегка пониженную температуру, а детские, душевые или ванные комнаты — повышенную.

Для поддержания нужной температуры в конкретном помещении нужно установить регуляторы на каждый радиатор отопления. Принцип их работы простой — они изменяют рабочее сечение трубы у обогревателя и уменьшают или увеличивают скорость циркуляции теплоносителя. Достаточно установить требуемое значение температуры на регуляторе. Эта мера оптимизирует общий расход газа на нагрев воды в котле.

Не выпускайте тепло в трубу

Современный умный и экологичный дом должен использовать любую возможность для экономии отопления внутри своего пространства. Такое свойство придает жилищу система рекуперации тепла. Работает она так:

  • в вентиляционные выпускные тракты, которые выводят теплый и влажный воздух на улицу, устанавливаются специальные теплообменники, сообщающиеся с входными вентиляционными трубами;
  • по мере прохождения теплого воздуха наружу он подогревает холодный, приходящий с улицы. Таким образом, свежий воздух попадает в дом уже немного прогретым.

Если посчитать, сколько необходимо тепла для нагрева 1 м3 воздуха на 1°С, то получим 0,312 кКал/м3*град. 1 м3 газа выделяет при сгорании около 8000 кКал. Коэффициент полезного действия газового котла составляет около 90%.

В частном доме с жилой площадью около 100 м2 средняя интенсивность воздухообмена в час должна составлять не менее 3 м3 на 1 м2 площади, то есть 300 м3 каждый час. В сутки эта цифра составит 7200 м3. Следовательно, при нагреве входящего воздуха на 10°С экономия составит 22464 кКал или около 3 м3 газа в сутки для отопления.

А если учесть, что воздухообмен в кухнях, котельных помещениях с газовыми горелками должен составлять, согласно СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», до 90 м3/час на каждый 1 м2, то получим цифру экономии до 5-6 м3 газа каждые сутки.

При стоимости голубого топлива для населения в среднем 8 рублей за м3 экономия составит по 40-50 рублей ежедневно или до 1200-1500 рублей ежемесячно для отопления.

Использование иных экономичных источников

Экономия газового снабжения в отоплении возможна и при подключении альтернативных способов обогрева. К таким относятся:

  • теплые полы в комнатах, ванных и душевых помещениях, которые позволяют добиться более эффективной отдачи энергии от теплоносителя;
  • использование фундамента на основе утепленной шведской плиты. Способ эффективен для небольших, одноэтажных построек;
  • тепловые насосы. Установка их в настоящее время недешева, однако они быстро приносят экономический эффект. Принцип работы базируется на использовании тепла земных недр;
  • солнечное отопление, позволяет сэкономить до 20% расходов даже в зимнее время. Эффективность этого способа зависит от количества солнечных дней в году.

Сохранить воду горячей

Кроме расходов на отопление, голубое топливо в ряде домов используется на нагрев горячей воды. Уменьшить затрачиваемое количество газа помогут следующие меры:

  • установка отдельного газового нагревателя проточного типа. Его включение производится только при открытии крана горячей воды, и топливо не тратится впустую;
  • включение бойлера горячей воды в один контур с системой отопления. При таком варианте расходы на нагрев воды для бытовых нужд будут минимальны;
  • использование термоизолированных накопительных баков для горячей воды. В таких устройствах нагретая вода долго не остывает, и нет необходимости в частом ее подогреве;
  • использование солнечных коллекторов в системах водоснабжения.

Комбинирование всех рассмотренных методов позволяет существенно, до 25-30% и более, сократить расходы на оплату услуг газоснабжающих организаций.

Экономичные газовые котлы: как уменьшить расход газа

Каждому из нас хочется установить отопительную технику, которая будет работать не только эффективно, но и экономно. Существуют ли экономичные газовые котлы? Зависит от того, что под этим понимать. Можно было бы привести перечень моделей с минимальным расходом топлива, однако здесь все относительно, и на стоимость обслуживания влияет много факторов. Разберем каждый из них.

Самые экономные котлы отопления

Как уменьшить расход газа в системе отопления? В первую очередь нужно выбрать прибор, подходящий именно для вашего дома. Почему так? Потому что только с учетом площади помещения, материала стен, количества окон и прочих факторов можно рассчитать необходимую мощность и производительность котла. Только тогда техника будет эффективно отдавать тепло, не расходуя лишнюю энергию.

Если вы хотите экономить на потреблении газа, то подключайтесь только к общей магистрали. Использовать баллоны весьма затратно. Какие критерии влияют на экономию:

  • Конструктивные особенности;
  • Коэффициент полезного действия (КПД);
  • Мощность техники;
  • Качество топлива;
  • Оптимальный режим.

Пройдемся подробнее по каждому пункту.

Конструкция техники

Отопительные котлы бывают с одним и двумя контурами. Одноконтурный прибор рассчитан только на отопление помещения, а для горячего водоснабжения (ГВС) придется дополнительно подключать бойлер. А вот двухконтурные модели уже включают в себя все необходимое и для обогрева дома, и для ГВС.

Чтобы рассчитать экономию, обратите внимание на тип камеры сгорания. Открытая камера забирает воздух из помещения для поддержания горения и отвода газов. Закрытая же принудительно загоняет воздух с улицы. Отвод продуктов сгорания осуществляется вентилятором. Этот принцип способствует полному сгоранию топлива, а также минимальному выделению СО2.

Приборы закрытого типа подключаются к коаксиальному дымоходу. Его конструкция «труба в трубе» задерживает больше тепла. Поэтому воздух с улицы подогревается, что повышает эффективность сгорания.

Влияние КПД

Сегодня рынок предлагает покупателю конвекционные и конденсационные котлы. Какой экономичнее? Считается, что конденсационный, поскольку использует энергию конденсата. При учете дополнительной энергии обычный агрегат имеет КПД 92-94%, а конденсационный — 100-102%.

Стандартная работа заключается в сгорании топлива и отводе газов на улицу, которые имеют высокую температуру. Продукты сгорания содержат в себе примеси и влагу. Проходя через теплообменник, газы достигают 60°. Из-за этого выпадает осадок и скапливается в резервуаре. В процессе выделяется энергия, которая и используется конденсационным прибором. Считается, что благодаря этому можно сэкономить до 20% топлива. Но и здесь есть свои «подводные камни». Такие агрегаты устанавливаются к низкотемпературным системам с теплым полом.

Есть также ряд других нюансов, которые мы описывали в статье «Что такое газовый конденсационный котел ».

Что влияет на КПД конвекционного котла:

  • Физический недожог. Когда вместо газа сгорает воздух. Влияет качество топлива;
  • Химический недожог. Зависит от количества угарного газа в процессе горения;
  • Плохая изоляция, утепление стен.

Как настроить оптимальную работу:

  • Проводите чистку системы не реже раза в год. Удаляйте накипь из теплообменника, сажу с горелки и трубок;
  • Поставьте заслонку на трубу, чтобы ограничивать приток воздуха;
  • Счищайте копоть с деталей камеры сгорания, иначе увеличивается потребление газа.

Мощность оборудования

Мощность настенных и напольных котлов различна. Навесные обогревают помещения площадью до 300 м². А вот напольные могут отопить огромные площади. Оптимальная температура теплоносителя зависти от мощности. Почему важен этот показатель?

Есть такое понятие — тактование котла. Это частотность включения и отключения нагрева в зависимости от снижения температуры. Слишком мощный прибор не сможет работать в оптимальном режиме — производитель учитывает это, указывая КПД модели. Прибор будет включаться часто, а интервал отдыха будет коротким.

Слабое оборудование наоборот быстро износится, так как его работа будет идти на пределе возможностей. Перед покупкой обратите внимание на оптимальную мощность — это 75% от максимума производительности.

Как экономно настроить технику

Мы рассмотрели основные факторы, которые влияют на степень расхода топлива. Как правильно выбрать котел и пользоваться им, чтобы не переплачивать по счетам?

Расчет мощности

Какие факторы учитываются:

  • Размеры помещения;
  • Материалы стен, наличие утепления;
  • Наличие дополнительных радиаторов обогрева;
  • Количество окон;
  • Климатический пояс.

Лучше всего доверить расчет специалисту. В дальнейшем вы сможете благодаря этому сэкономить на эксплуатации.

Техническое состояние

Своевременно проводите технический осмотр, профилактику поломок. Установите водный фильтр для уменьшения скопления солей. При нагреве воды в трубках теплообменника откладывается накипь. Она мешает теплоотдаче, так что прибор начинает расходовать большее количество газа. Поэтому следует периодически очищать радиатор от отложений.

Также удаляйте пыль и сажу из отводов и деталей.

Качество газа

На этот фактор вы не можете повлиять как и на перепады давления в магистрали. Зато можете выбрать технику с максимальной адаптацией к российским условиям. Тогда она будет стабильно работать даже при перепадах давления.

Оптимальный режим

Какую температуру выставить? Вы сами выбираете температуру для обычного режима работы котла. Например, вы поставили значение на 55 градусов — значит, агрегат будет постоянно работать на такую температуру. Но погода за окном зимой меняется: становится то прохладнее, то теплее. Понятно, что из-за этого температура в помещении становится менее комфортной. Как это исправить да еще и сэкономить? Раскроем хитрость: нужно установить систему автоматики.

В новых моделях она уже встроена, а если в вашей нет — купить ее не проблема. Сюда входят датчики контроля и внешний термостат. Последний измеряет температуру в доме, благодаря чему регулируется режим. Техника станет адекватно реагировать на температурные перепады, меньше расходовать ресурсы.

Еще один секрет экономии: установите пониженную температуру на ночь.

Ко всему вышесказанному добавим хорошее утепление стен и окон: это даст +20% энергоресурсов в копилку.

Марка и производитель

Помните, мы писали, что экономичность техники относительна? Это так. Но все же более экономичными в плане КПД являются зарубежные модели: «Будеру с », «Бакси », Bosch . В документации российских и иностранных производителей может указываться одинаковый процент полезного действия. Но мы ведь знаем, что те же немцы подходят к сборке техники более внимательно и щепетильно. С другой стороны, не забывайте, что большинство заграничных моделей собираются в Китае или у нас в России.

Вывод: самый экономичный котел — правильно подобранный по мощности, КПД, качеству сборки. Во время эксплуатации на это влияют уход, профилактика поломок, установленный режим. Надеемся, наша статья поможет вам сделать правильный выбор и «легально» снизить расход газа.

Источники: http://hitropop.com/energosberezhenie/gaz/ekonomiya-na-otoplenii.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/doma/kak-ekonomit-gaz-v-chastnom.html, http://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/ekspluataciya-gazovye-kolonki-i-kotly/ekonomichnye-gazovye-kotly-kak-umenshit-rasxod-gaza/

Принцип работы газового котла

0

Основные принципы работы газовых котлов

Газовый котел — самая важная часть отопительной системы. Ведь именно от него по трубам расходится тепло по всему дому. В современных условиях оборудование, работающее на газе, является оптимальным вариантом, так как оно технологично и комфортно в использовании. Идеально, если в вашем населенном пункте есть магистральный газопровод, так как эксплуатация котлов со сжиженным газом экономически не очень оправдана. Давайте теперь рассмотрим основные принципы работы газовых котлов.

Состав и разновидности устройств

Газовые котлы состоят из трех обязательных узлов:

  • газовой горелки
  • арматуры, управляющей подачей газа
  • теплообменника

Последний элемент обычно выполняют из меди, но встречаются и варианты устройств со стальными или чугунными теплообменниками.

Также настенный газовый котел оснащен встроенным насосом, который обеспечивает циркуляцию воды, предохранительным клапаном, расширительным баком, электронными элементами управления, самодиагностики и защиты. Такой многокомпонентный состав позволяет называть газовые котлы миникотельными. Тем более что принцип их действия схож с последними.

Автоматика котла, ориентируясь на показания терморегуляторов и датчиков, фиксирует, насколько система нуждается в тепле. А потом запускает работу газовой арматуры. Вода, используемая в качестве теплоносителя, разогревается в теплообменнике до нужной температуры и при помощи циркуляционного насоса подается в отопительный контур. Таков принцип работы одноконтурного газового котла.

Если же вы хотите использовать устройство не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, то нужно покупать двухконтурный котел. Это тоже своеобразная газовая котельная, принцип работы которой построен на наличии контура разогрева горячей воды для системы ГВС.

Такой котел не может одновременно работать и на отопление, и на обогрев. При включении контура ГВС работа отопительной системы прекращается или замедляется. Но в стандартных городских условиях это совершенно незаметно. Ведь для того, чтобы температура в помещении снизилась ощутимо, нужно, чтобы котел проработал в режиме нагрева воды не менее 2-3 часов. Потому схема целиком и полностью оправданна и эффективна.

Удаление дыма

Очень важный вопрос — каким образом из газовых котлов удаляется дым?

Если устройство оснащено открытой камерой сгорания, то все образовавшиеся дымовые газы будут покидать помещение через специальную дымовую трубу. А для поддержания процесса горения используется воздух из помещения, в котором находится котел. По этой причине важно обеспечить хорошую вентиляцию и постоянный приток воздуха. Кстати, газовые котлы с открытыми камерами сгорания стоят дешевле.

У моделей, оснащенных закрытой камерой сгорания, дымовые газы удаляются принудительным образом. Для этого в конструкции предусмотрен вентилятор. Он вытягивает и под напором выбрасывает газы в дымовой канал, в качестве которого используется алюминиевая или стальная труба. А сам дымоотводящий канал выводится через наружную стену здания.

Горелки в газовых котлах

Ни один газовый котел не будет работать без горелки. При этом большинство современных моделей оснащены модулируемой горелкой.

Принцип работы газовой котельной в этом случае заключается в том, что в зависимости от потребности в тепле можно регулировать подачу газа, то есть, модулировать пламя. Если котел оснащен автоматической модуляцией, то уровень комфорта будет максимальным, так как отопительная система точно поддерживает нужную температуру, в том числе и в двухконтурной схеме.

Фактически, режим модуляции требует, чтобы горелки работали постоянно. Но суммарный расход газа в этом случае, как ни странно, меньше, поскольку осуществляется оптимальным образом.

Про системы защиты

Теперь поговорим про системы защиты газовых котлов. Современные модели в случае отключения электропитания прекращают свою работу и автоматически запускаются, когда электроснабжение восстанавливается.

Если будет остановлена подача газа, то автоматика подаст сигнал на закрытие электромагнитного клапана, контролирующего поступление топлива в котел. А вот автоматического включения в этом случае не будет — придется выполнять ручной перезапуск.

Настенный газовый котел Electrolux серий Basic и Hi-Tech

А еще новые модели обязательно оснащают энергосберегающими функциями, а также защитой от замерзания. Температура теплоносителя контролируется при помощи специальных датчиков. Если она снижается до 5 градусов, то котел включится для того, чтобы прогреть систему отопления.

Есть и специальная функция, раз в сутки включающая насос в летний период, когда отопление не нужно. Это делается для того, чтобы ротор не заклинило из-за простоя в течение продолжительного времени.

В обязательном порядке газовые котлы оснащаются самодиагностическими системами. Они анализируют состояние узлов котельной и информируют потребителя выводом кодов ошибок на табло. Ваш настенник может диагностировать при помощи такой системы примерно 90% неисправностей. А специалисты сервисных служб, зная заранее код ошибки, прибывают для выполнения ремонта, будучи уже полностью подготовленными.

Принцип работы газового котла

Основной частью всей отопительной системы, которая обеспечивает бесперебойную работу для обогрева дома является котел. Именно это оборудование сосредотачивает тепловую энергию, которая после распространяется по трубам здания.

Агрегаты, работающие на газе, являются одними из самых востребованных в современном рынке отопительных приборов. На это есть ряд объективных причин, среди которых: относительная дешевизна топлива, безопасность в эксплуатации, небольшой расход горючего, комфорт в использовании и другие.

Работа газового котла будет оптимальной, если в вашей местности есть подвод к газовой магистрали, ведь использование баллонного сжиженного газа будет экономически не выгодным капиталовложением. Ниже мы более детально рассмотрим действие установок, что позволит понять следует ли приобретать газовый агрегат.

Конструкция отопительной установки

Для того чтобы разобраться в принципе работы газового котла, необходимо разобраться в его конструкционных особенностях.

Существует три узла, из которых монтируется оборудование, а именно: горелка, арматура для подачи газа, а также теплообменник.

Последний элемент аппарата изготавливают из чугуна или стали, но лучшим вариантом для приобретения станет медная модель теплообменника.

Вода в системе циркулирует при помощи насоса, который устанавливается внутри котла. Также в его составе присутствуют такие детали, как: расширительный бак, предохранительный клапан, а также соответствующей автоматикой, обеспечивающей необходимую защиту, контроль и безопасность в процессе эксплуатации.

В целом работа всего оборудования напоминает принцип действия котельной, в прочем газовый котел и является автономной миникотельней загородного дома, дачи и т.д.

В данном видео подробно рассмотрено как работает настенный газовый котел:

Определить насколько отопительное оборудование нуждается в тепловой энергии помогает автоматика, которая фиксирует все показания и значения датчиков, регуляторов температурного режима.

Теплоносителем, зачастую, выступает вода, которая подогревается до необходимого уровня температуры в теплообменнике. Далее отопительный контур наполняется разогретым теплоносителем и циркулирует в системе посредством насоса. Таким особенностями характеризуется работа одноконтурного оборудования.

Если вы нуждаетесь не только в качественном обогреве дома, но и в обеспечении горячим водоснабжением, тогда следует остановить выбор на моделях с двумя контурами.

Принцип работы двухконтурного оборудования очень схож с предыдущим вариантом газового котла. Однако, данная система не может одновременно функционировать и на обогрев, и на горячую воду. Именно поэтому, при включении крана с горячей водой, конструкция автоматически переключается на контур ГВС. При выключении – система возвращается к привычному способу работы.

Схема действия такого агрегата достаточно оправдана, особенно в частном доме. Ведь для того, чтобы отопительная система полностью остыла потребуется несколько часов времени, а горячая вода требуется на незначительное количество времени.

Конденсационный газовый котел и его особенности принципа работы

Конденсационное отопительное устройство имеет много похожего с действием классического газового котла. Оборудование также может разделяться на одно- и двухконтурные модели. Кроме того, состав установки практически идентичен, за исключением наличия вторичного теплообменника.

Второй теплообменник предназначен для того, чтобы аккумулировать с выделенного конденсата дополнительного тепла, которое в дальнейшем будет использоваться для обогрева дома или же горячего водоснабжения.

Такая конструкция более рациональна, так как позволяет получить максимальный эффект от сгорания горючего. При выборе данной модели котла, необходимо учесть то, что мощность агрегата можно выбрать немного меньше, за счет выработки дополнительной тепловой энергии.

Что же касается результативности работы оборудования, то коэффициент полезного действия установки может достигать 95 – 98%.

Удаление продуктов сгорания с системы

В процессе работы газового котла, при сгорании топлива выделяется большое количество угарного дыма, который следует удалить наружу. Чтобы решить данный вопрос, необходимо установить дымоходную трубу, с помощью которой и будет выводиться отработанный газ.

Если же вы приобрели модель котла с открытой камерой сгорания, то дым будет устраняться через специальный дымоход, который будет располагаться либо в стене, либо на крыше здания. Что же касается обеспечения системы необходимым количеством воздуха, то он будет попадать в конструкцию напрямую из комнаты. Именно поэтому, для моделей данного типа. Зачастую, оборудуют отдельное помещение и обеспечивают его хорошей вентиляцией. Стоимость таких установок достаточно невысокая.

Есть варианты котлов, которые оснащены закрытой камерой сгорания, из которых дым удаляется принудительно, а не естественным путем. Имеющийся в конструкции вентилятор помогает ускорить этот процесс. Такие изделия более безопасны и практичны в использовании, что и отражается на высокой стоимости оборудования.

Принцип работы газового котла

Самым востребованным отопительным оборудованием являются газовые котлы, так как газ самый дешевый энергоноситель. Оборудование получает тепловую энергию при сгорании газообразного топлива, а затем передает тепло радиаторам отопления. Кроме обогрева дома газовый котел может нагревать воду для хозяйственных нужд. Рассмотрим принцип работы газовых котлов.

Схема работы газового котла

В централизованной системе газоснабжения применяется природный газ. Главным компонентом энергоносителя является метан. Но также может быть сжиженная пропан-бутановая смесь.

Принцип работы газового котла заключается в следующем:

  1. Оборудование подключается к газоснабжению и включается электрический или пьезо розжиг.
  2. Горелка зажигается от искры. Если запальная горелка не горит, то подачи газа не будет, так как автоматика не допускает этого.
  3. Зажигание основной горелки происходит от запальника.
  4. Нагревается теплообменник, а затем теплоноситель. Нагрев будет до тех пор, пока температура не станет необходимой. Задается она термостатом. После этого горелка будет отключена при помощи автоматики.
  5. Когда температура понижается до определенного значения, то термодатчик передает сигнал клапану и подача газа снова возобновляется, соответственно горелка зажигается.

Есть несколько конструкций газовых котлов. Их необходимо изучить для того чтобы понять принцип работы этого оборудования.

Количество контуров в газовом котле

Газовый котел может иметь один или два контура. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  1. Одноконтурный котел используется только для обогрева помещения. Для того чтобы нагревать воды для хозяйственных нужд, потребуется установка бойлера. Более экономный вариант – проточный водонагреватель, а оптимальный – бойлер косвенного нагрева.
  2. Двухконтурный газовый котел отапливает помещение и нагревает воду.

Если вам необходимо большое количество горячей воды, то двухконтурный котел с этим не справится. Оптимальным вариантом будет устройство одноконтурного котла со встроенным бойлером требуемого объема.

Как установить газовый котел?

Газовые котлы можно установить двумя способами:

  1. На стену. Такие котлы имеют небольшие размеры и подходят для любого интерьера. Их легко установить, а система безопасности очень надежная. Обогреть таким газовым котлом можно небольшой дом из-за маленькой мощности. Если приобрести двухконтурный агрегат, то кроме обогрева можно нагревать воду.
  2. Устанавливаемые на полу. Размеры такого газового котла большие, а также КПД и мощность имеют высокие значения. Изготавливаются такие агрегаты из чугуна или стали.

Отличия газовых котлов в зависимости от типа удаления продуктов сгорания

Двумя способами может происходить процесс удаления продуктов сгорания:

  1. Если в помещении нет стационарного дымохода, то в таком случае подойдет газовый котел с принудительной тягой. Продукты сгорания будут удаляться через коаксиальный дымоход. Для его устройства необходимо сделать отверстие в стене. По-другому назвать такой дымоход можно «труба в трубе». По внешней трубе поступает воздух, а по внутренней удаляются продукты сгорания.
  2. Газовые котлы с естественной тягой. Процесс удаления продуктов сгорания происходит при помощи тяги в дымоходе. Для установки такого оборудования требуется монтаж дымохода.

Газовые котлы с принудительной тягой не сжигают кислород в помещении, а также нет необходимости в притоке воздуха с улицы.

Отличия газовых котлов в зависимости от типа горелок

В газовых котлах может использоваться два вида горелок:

  • Наддувная горелка, по-другому называется навесная или вентиляторная. Она обладает высоким коэффициентом полезного действия. Мощность оборудование с вентиляторной горелкой может быть несколько тысяч кВт;
  • Атмосферная горелка не имеет сложной конструкции. Стоимость элемента невысокая, а при работе практически нет шума. Мощность газовых котлов с такой горелкой может быть от 10 до 80 кВт.

Атмосферную горелку не нужно покупать отдельно, так как она входит в комплектацию газового котла. А надувные горелки необходимо приобрести дополнительно. Стоимость такого прибора высокая.

Классификация по уровню мощности газовых котлов

Есть несколько ступеней мощности для газовых котлов:

  1. Газовый котел одноступенчатый работает на одинаковом уровне мощности.
  2. Двухступенчатый газовый котел. Полная мощность оборудования нужна весь сезон отопления, поэтому такая модель более экономная и помогает увеличить срок службы агрегата.
  3. Самые эффективные котлы с возможностью модуляции мощности.

Газовые котлы отличаются эффективностью и принципом работы из-за следующих факторов:

  • Материал изготовления корпуса – чугун или сталь;
  • Тип розжига – пьезорозжиг или электрический;
  • Материал изготовления теплообменника – медь, чугун или сталь.

Автономная система отопления не может иметь таких неприятностей, как нерегулярность работы централизованного отопления. Если выбрать правильный теплогенератор, то в помещении будет комфортный климат, а энергозатраты минимальны.

Источники: http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/gazovye/princip-raboty-gazovogo-kotla-osnovnye-momenty-1863, http://otoplenie-domika.ru/princip-raboty-gazovogo-kotla/, http://baltgazservice.ru/stati/gazovye-kotly/princip-raboty-gazovogo-kotla/

Как сделать маленькую буржуйку из кирпича

0

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Советы и инструкция

Для обогрева парной часто используют буржуйку. Чугунные печи или металлические просты в обслуживании, их легче сделать, чем кирпичные, они быстро нагревают помещение. Несмотря на достоинства, такие печи имеют и недостаток – они быстро остывают. Конечно, пока горит топливо, печь разогревает парную, но как только дрова закончились, она перестает греть помещение, и в нем быстро становится прохладно. Что делать в этом случае? Простой вариант – обложить буржуйку кирпичом.

Зачем обкладывать кирпичом буржуйку?

Металлические и чугунные печи не зря называют «буржуйками», они требуют постоянной загрузки топлива, что значительно повышает расход дров. Но менять печь часто бывает слишком затратно. В этом случае хорошим вариантом будет обложить буржуйку кирпичом.

Кирпич – это материал, который хорошо удерживает тепло и долго не остывает. Если покрыть печь кирпичной кладкой, то все тепло от печи будут получать кирпичи, что позволит сохранить тепло в течение нескольких часов даже после того, как перестанет поступать топливо.

Кирпичное покрытие повышает безопасность. Если в парной случайно дотронуться до раскаленного металла, то ожога не избежать. Кирпич же не нагревается до таких высоких температур, поэтому посещение парной станет более безопасным.

Еще одним преимуществом кирпичной кладки является эстетичность. Часто буржуйка не может похвастаться эстетичностью, многие стальные и чугунные печи уступают своим внешним видом кирпичным печам. Кирпич можно отделать изразцами, создав в парной атмосферу старой русской бани, или, к примеру, жаропрочной кафельной плиткой.

Какой материал выбрать, чтобы обложить буржуйку кирпичом?

Обычный кирпич для данных целей не подойдет. Важно использовать материал, способный выдержать перепады температур.

Для проведения работ подойдет специальный печной кирпич. Он способен выдержать температуру до тысячи градусов. Можно ли буржуйку обложить кирпичом керамическим? Да, подобный кирпич также подходит, он выдерживает температуру чуть меньше, до 800 градусов, что также отвечает установленным требованиям.

Что касается поверхности кирпича, то она может быть гладкой или фактурной. Если по плану есть дальнейшая отделка кирпича, то лучше остановиться на гладком варианте, если же дополнительного покрытия не будет, то фактурный кирпич поможет завершить дизайн интерьера.

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Инструкция

Первым делом нужно подготовить раствор.

Шаг 1. Подготовка раствора

Раствор, как и сами кирпичи, должен быть жаропрочным. Простой вариант – это купить сухие смеси для кладки печей. Для приготовления раствора нужно лишь добавить воду и размешать в нужных пропорциях. Преимуществами этого варианта являются: экономия времени, отсутствие необходимости подбирать жирность глины и гарантия того, что кладка получится качественной. Этот вариант предпочтителен для тех, кто не хочет тратить лишнее время и не уверен в своих силах.

Более трудоемкий вариант – приготовить раствор своими руками. Для определения необходимых пропорций нужно учитывать жирность глины, чем она выше, тем больше песка нужно.

Для приготовления раствора нужно замешать глину с водой, если глина жирная, то соотношение должно быть 1:1, если сухая – 1:2. Оставить смесь на сутки. Далее необходимо процедить глину и добавить в нее песок, чтобы получилась сметанообразная масса.

Нужно использовать только чистую воду без механических и химических примесей. Повышенное содержание минеральных солей приведет к образованию пятен и разводов, которые будет тяжело убрать.

Для того чтобы придать раствору прочность, нужно добавить 1 кг цемента на 10 кг глины и 150 г соли.

Перед тем, как начинать работы, рекомендуем проверить качество приготовленного раствора. Сделать это просто: нужно соединить с его помощью несколько кирпичей, оставить на 5-10 минут. Далее взять верхний кирпич, если нижний не отвалится, раствор качественный, и можно переходить к следующему шагу. Если нижний кирпич упал, то необходимо скорректировать соотношение добавленных компонентов.

Другой вариант оценки качества раствора: скатать колбаску 20х1,5 см, сложить ее в кольцо. Если появились мелкие трещинки, то раствор подходит для кирпичной кладки, если трещин нет, то он слишком жирный и нужно добавить песок, если трещины слишком крупные, то, наоборот, песка в смеси больше, чем нужно.

Безусловно, если раствор жирный, то он без труда укладывается легким слоем, не образует трещины, но уже при высыхании дает большую усадку, поэтому для печных работ такой вариант совершенно не подходит. Чересчур тощий раствор также не подходит, он не дает усадку, но при высыхании он крошится.

Шаг 2. Предварительная подготовка печи к работе

Прежде чем переходить к кладке, нужно убедиться, что пол в бане выдержит подобную нагрузку. Кирпичи, тем более полнотелые, весят достаточно много, поэтому после кладки печь станет оказывать высокую нагрузку на основание.

Прочное, железобетонное перекрытие может выдержать нагрузку до 800 кг на квадратный метр, любое другое перекрытие – не более 150 кг. Если вес печи более 800 кг, то понадобится сделать дополнительный фундамент.

Прежде чем обкладывать буржуйку кирпичом, нужно установить ее на специальное укрепленное основание. Чтобы его сделать, необходимо постелить на пол асбестовый картон, покрыть его стальным листом, уложить кирпичи в два плотных ряда.

Источники: http://postroitbanju.ru/pechi-bani/kak-oblozhit-burzhujku-kirpichom-svoimi-rukami-sovety-i-instruktsiya.html

Печная дверца своими руками

0

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

Чем заделать потекшую батарею

0

Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки

Рано или поздно все выходит из строя. Но когда течет батарея отопления — что делать многие не знают. А ведь с этой проблемой приходится сталкиваться практически всем.

Для того, чтобы не было ущерба для своего и соседского имущества, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.

Течет батарея отопления — что делать

Первое, что нужно сделать, если течет радиатор, как на фото – это перекрыть воду. Но если протечка серьезная, то необходимо срочно вызвать аварийную бригаду – у сантехников имеются все необходимые инструменты и материалы для ликвидации проблемы, если потекла батарея.

Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму.

Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).

Как устранить течь

Существует несколько вариантов решения проблемы, при этом пользуются:

  • болтом-саморезом;
  • резиновой накладкой с проволокой или хомутом;
  • цементно-гипсовой повязкой;
  • тканью, пропитанной термо- и водостойким клеем;
  • специальным герметиком;
  • сваркой.

Самый простой вариант устранить небольшую течь чугунного радиатора – это закрепить в отверстии саморезный болт.

Нужно помнить, что все эти способы устранения протечек являются лишь временной мерой – желательно поменять старые радиаторы на новые изделия как можно скорее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения протечки батареи отопления

Перед тем, как устранить течь в батарее отопления, нужно подготовить требуемые материалы и инструменты:

  • цемент;
  • алебастр (гипс);
  • емкость с водой;
  • соль;
  • медицинский бинт.

Чтобы устранить течь, повязку накладывают на поврежденное место.

Порядок действий после отключения воды выглядит таким образом:

  • в емкости с водой разводят цемент до консистенции густой сметаны;
  • нарезают бинт полосками длиной 25-30 сантиметров;
  • тщательно пропитывают бинт цементной смесью;
  • обматывают полосками место повреждения.

Процесс повторяется до получения прочной повязки.

Если же воду перекрыть не удалось, то вместо цемента нужно использовать алебастр, который высыхает гораздо быстрее. Затем на гипсовую повязку накладывается бинт с цементном.

В том случае, если протечка батареи отопления произошла на резьбовом соединении, то можно воспользоваться солью:

  • намочить полоски ткани или бинта в воде;
  • тщательно обвалять материал в соли;
  • обмотать место течи.

Щель закроется в результате растворения соли в воде. Сверху накладывают цементную повязку.

Влагостойкий клей, капает батарея отопления

Если капает батарея отопления на стыке между секциями, то течь можно устранить с помощью ткани, пропитанной влаго- и термостойким клеем. Когда состав высохнет, место протечки будет закрыто. Для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный клей (прочитайте также: «Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений»).

Применение хомута и резины как средство для устранения течи радиатора

Если не удается найти специальное средство для устранения течи радиатора, то можно просто нарезать куски резины из велосипедной камеры – полоски должны быть 30-35 сантиметров в длину и 4-5 сантиметров в ширину. С помощью хомута на некоторое время течь можно остановить. По этой причине не помешает иметь дома в запасе несколько хомутов – цена на них невысока.

Герметичная пломба для устранения течи

Такой состав при контакте с воздухом полимеризуется, и в результате затвердевания образуется прочная пломба, которая дает время для проведения существенного ремонта. Некоторые герметики являются двухкомпонентными полимерными составами, и затвердевают в результате смешивания двух их составляющих. Затвердевание других средств происходит в результате химической реакции с воздухом. С помощью герметиков, предназначенных именно для устранения протечек, можно решить проблему за считанные минуты.

Применение сварки

При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.

Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.

В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.

Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:

Как и чем замазать трещину, если потекла батарея отопления?

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. Состояние батареи при этом сильно ухудшается, если она находится в эксплуатации более 10 лет. Чтобы быть подготовленным к появлению утечек, лучше заранее ознакомиться с методами их устранения.

Из-за длительной эксплуатации любое из соединений между трубами и батареями может потерять свою герметичность. В зависимости от того, в каком месте произошел износ, специалисты выделяют утечки следующих типов:

  • разгерметизация стыка, где стояк соединяется с трубами;
  • повреждение труб;
  • образование трещины в местах соединений секций батареи;
  • появление протечки на одной из секций элемента.

Прохудившаяся труба отопления

Каждая из неисправностей устраняется по-разному. Одной из основных причин появления утечки специалисты считают длительную эксплуатацию и износ материалов. При обнаружении течи, чтобы квартиру не затопило, подставьте под отверстие банку или тазик. Накройте батарею одеялом или плотным пледом, чтобы струя воды стекала на пол, а не обрызгивала стены. Когда найдете место течи, перекройте подачу воды в прибор.

В этой части, как правило, утечка возникает по причине неправильного монтажа. В подавляющем большинстве случаев неисправность служит причиной небрежного подключения деталей. Также нередко поводом к появлению трещины является неграмотный подбор труб. В таком случае вода начнет вытекать уже через пару месяцев после установки элементов. Еще одна причина – это неспособность труб выдержать большие нагрузки. Поэтому не нужно использовать батареи в качестве опор под предметы, иначе это может «влететь в копеечку».

Устранение течи с помощью хомута

Чтобы остановить течь в месте, где стояк соединяется с трубами, используйте резиновые элементы или автомобильные хомуты, а также надежную проволоку. К примеру, возьмите часть резины от велосипедного колеса и обмотайте вокруг проблемного места. Для этого подойдут резиновые полоски длиной 30 и шириной 5 см. Чтобы надежно зафиксировать изделия, скрепите их хомутами, которые распределят нагрузку по всей полоске.

Трубы магистрального типа производятся из стали. Из-за длительного использования и некачественной воды с разными тяжелыми примесями на стенках каналов образуется ржавчина. В результате в определенных местах стенки труб просто не выдерживают напора водной струи. Износ деталей становится еще быстрее, если для монтажа использовались трубы, которые перед этим применялись в других помещениях. При определении небольшой трещины ее можно устранить, используя цементно-гипсовую повязку. Ее делают следующим образом:

  1. 1. разведите в емкости не слишком густой цементный раствор;
  2. 2. нарежьте бинт полосками не более 25 см в длину;
  3. 3. смочите полоски и намотайте их на место утечки;
  4. 4. чтобы трубы не протекали, процедуру повторите 2–3 раза;
  5. 5. если течь не остановлена, то вместо цемента воспользуйтесь алебастром, который сохнет в несколько раз быстрее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения течи

Если вы обнаружили трещины на самой резьбе стояка и труб, то для ее устранения воспользуйтесь солевой повязкой. Для этого нарежьте бинт и замочите его в воде, после чего обильно посыпьте солью. Только после этого проблемное место можно обвязать бинтами, замоченными в цементном растворе.

Довольно часто определить проблемное место на радиаторе достаточно сложно, так как вода заливает почти всю его поверхность. Чтобы найти трещину, приходится по несколько раз вытирать батарею и быстро искать поврежденный участок. Как только течь будет обнаружена, сразу же закройте запорные краны, чтобы внутри радиатора не осталось воды. После этого понизьте давление, постепенно открывая кран Маевского. Начинайте ремонтные работы только после того, как вода перестанет капать из трещины. Чтобы устранить протечку между секциями, воспользуйтесь холодной сваркой. Кроме того, можете замазать проблемный участок эпоксидной мастикой с разными примесями.

Перед нанесением состава тщательно очистите поверхность батареи. Для начала удалите старую краску, после чего стальным тросом удалите ржавчину внутри батареи. От того, насколько качественно вы подготовите поверхность, будет зависеть долговечность заплатки.

При покупке мастики обращайте внимание на инструкцию по применению. Некоторые смазки не подходят для работы с металлом, поэтому долго на батарее они не удержатся. Зачастую, чтобы получить надежный материал для замазки, требуется смешать несколько средств и аккуратно нанести их на трещину с помощью шприца. Мастика будет сохнуть не менее 2 часов. В это время нагревать батарею категорически запрещено. Помните, что от количества нанесенного материала качество ремонта не меняется. Для надежной заплатки вполне хватит слоя толщиной в 5 мм. После ремонта прибор уже не будет иметь прежний внешний вид. Однако вы можете покрасить горячую батарею, выбрав для этого подходящую краску.

Если батарея отопления течет в месте соединения со стояком, и вы не знаете, что с этим делать, то для устранения поломки достаточно вновь отсоединить и соединить приборы системы отопления. Перед этим слейте из батареи всю воду и перекройте стояк. Так вы не затопите квартиру.

Затягивание крана Маевского

Затем открутите гайку, которая удерживает соединения батареи и стояка. После этого удалите с резьбы старый лен. Выполнять каждый из этапов нужно очень аккуратно, стараясь не переусердствовать. Особое внимание уделяйте гайке, ведь если она старая, то может лопнуть. Чтобы уплотнить соединение, используйте новый лен. После этого гайку нужно закрутить обратно.

При устранении течи любым из описанных выше способов не забывайте, что вы только на время решаете проблему. Как только отопительный сезон будет окончен, вам придется всерьез задуматься о качественном ремонте поломки. После того, как батареи перестанут использоваться, в первую очередь потребуется полностью слить воду из приборов или всей отопительной системы. Затем полностью отсоедините проблемную батарею. Удалите с ее поверхности все заплатки, которыми ранее скрывали трещины. Далее очистите швы между секциями. Стяните ниппели радиаторным ключом и устраните трещину при помощи пайки.

После этого потребуется заново установить батарею. Независимо от того, использовали ли вы новый лен зимой, в этот раз также замените его. Таким образом, вам удастся продлить срок эксплуатации батареи. Нередко трещина может появиться в одной из секций чугунного прибора. Зимой полностью устранить эту проблему достаточно проблематично, поэтому рекомендуем отремонтировать батарею летом. Для этого изделие нужно отключить и демонтировать.

После этого оцените величину трещины. Если она небольшая, то можно воспользоваться паяльником или сварочным аппаратом. Но если трещина велика, то лучше всего заменить неисправную секцию новой. Для этого специальным ключом открутите проблемную часть и установите вместо нее купленную. Обязательно нанесите в местах стыков качественный термостойкий герметик. После этого установите батарею на место.

Потекла батарея отопления: что делать и чем замазать трещину

Своевременный осмотр сантехнического оборудования позволяет избежать множества проблем. Даже небольшая течь может привести к серьезным прорывам в трубах. В итоге будут затоплены квартиры нижних этажей и придется оплачивать их ремонт. Что делать, если потекла батарея отопления, известно не каждому человеку. Часто это происходит после гидравлического удара.

Сантехнические точки представлены радиатором с трубами, которые подсоединены к стояку. Каждое соединение может дать течь, которая приведет к затоплению комнаты. Можно выделить несколько видов протечек:

  • трещины в местах соединения секций батареи;
  • повреждение труб;
  • разгерметизация стыка соединения стояка с трубами.

Каждый тип устраняется определенным способом. Батарея начинает протекать по разным причинам. Естественный износ приводит к появлению небольших повреждений, которые нарушают герметичность и целостность устройства. Длительная эксплуатация чугунных радиаторов тоже приводит к их выходу из строя. В среднем они рассчитаны на 30 лет службы.

Если с алюминиевого радиатора побежала вода, под место течи нужно поставить ведро или тазик. Можно укрыть его плотным покрывалом или одеялом — это позволит жидкости стекать на пол, а не разбрызгиваться по сторонам. Лучше перекрыть кран подачи воды в прибор.

Чаще всего проблемы в этом месте возникают из-за неправильного монтажа. Подтекать вода начинает через пару месяцев после установки. Способствовать этому может неправильный подбор деталей и их небрежная установка. Трубы бывают чувствительны к нагрузке. Поэтому не стоит делать из них опору под предметы. Иначе они могут сломаться и спровоцировать появление течи.

Заделать течь в батарее отопления в месте соединения со стояком можно с помощью автомобильного хомута и проволоки. Подходят и резиновые элементы, например, от велосипедного колеса. Достаточно нарезать их полосками длиной 30 см и шириной 5 см. Для надежной фиксации их закрепляют хомутами.

Если потек обнаружен у стальной трубы, то трещину можно замазать специальным раствором. Дефект появляется из-за длительного использования некачественной воды с примесями. Она провоцирует появление ржавчины, некоторые места истончаются. В результате они не выдерживают напора воды, и образуется течь.

Если течет батарея отопления, то замазать ее можно смесь гипса и цемента. Для этого берут емкость и в ней разводят не слишком густой цементный раствор. После чего бинт нарезают полосками 25 см в длину. Их смачивают в растворе и наматывают на трубу. Процедуру повторяют три раза. Вместо цемента можно использовать гипс, так как он быстрее сохнет.

Если капает батарея отопления, делать нужно солевую повязку. Она необходима в случае, когда течь идет из трещины на резьбе. Сделать ее легко: бинт замачивают в воде, потом его обильно посыпают солью и накладывают на проблемный участок. Сверху уже можно использовать гипсово-цементный раствор.

Сложно найти проблемное место на самом радиаторе, так как вода заливает все вокруг. Поэтому нужно быстро протирать поверхность и искать трещину. После ее обнаружения стоит сразу закрыть кран подачи воды. К ремонту стоит приступать после того, как перестанет капать жидкость. Устранить течь в чугунной батарее отопления можно с помощью холодной сварки или эпоксидной мастикой с примесями.

Поверхность предварительно готовят:

  • батарею очищают;
  • с радиатора удаляют старую краску;
  • внутри прибора тросиком счищают ржавчину.

Перед покупкой внимательно следует изучить инструкцию к мастике. Не каждая разновидность держится на металле. Для надежности лучше использовать несколько замазок. Их нужно смешать и нанести из шприца на трещину. Сохнуть материал будет 2 часа, в это время нельзя нагревать поверхность.

Герметичная пломба позволит восстановить целостность поверхности. Для ее создания используют специальный герметик. Его легко купить в хозяйственном магазине. Лучше выбирать средство на основе полимеров или порошка. Благодаря особенностям состава герметик при контакте с воздухом полимеризуется. Его небольшое количество наносят на место течи и оставляют до высыхания.

Если трещина появилась на месте стыка секции, то можно пропитать ткань влаго- и термостойким клеем. Ее обматывают вокруг дефектного места и дают высохнуть. Допускается использование эпоксидного клея.

В некоторых случаях течь возникает в местах соединения со стояком. Иногда для решения проблемы достаточно провести правильный монтаж системы. Для этого надо перекрыть стояк и слить всю воду из батареи. Потом откручивается гайка, которая удерживает соединение радиатора и стояка. Делать это стоит очень аккуратно, так как старая деталь может лопнуть. С резьбы удаляют остатки льна. Для уплотнения соединения используют паклю или специальную ленту. После чего гайку возвращают обратно и аккуратно закручивают.

В летнее время стоит провести капитальный ремонт радиаторов. С них полностью сливают воду и отсоединяют проблемный прибор. Его очищают от заплаток, которые скрывали трещины. Все швы между секциями тоже обрабатывают. Все дефекты устраняются при помощи пайки. Для этого используют паяльник или сварочный аппарат. В случае крупных трещин лучше полностью заменить батарею.

На стальных и чугунных батареях со временем могут появляться небольшие дырочки, которые дают течь. Их можно заткнуть небольшими деревянными колышками, которые обмазывают герметиком или холодной сваркой. Место предварительно хорошо зачищают. Отверстие можно заткнуть саморезом. Достаточно найти подходящий по размеру, обработать его герметиком и использовать. Все это лишь временные варианты, которые позволяют оттянуть время ремонта.

В частных домах трубы обычно прокладывают под полом. Поэтому такую течь сложно устранить, так как ломать стены или другие поверхности — не самый лучший вариант. Можно попробовать использовать старый способ устранения проблемы. В расширительный бачок нужно насыпать горчичный порошок (2 столовые ложки). После чего осуществляют запуск теплоносителя. Через несколько часов ответствия будут затянуты взвесью. Такой способ подходит для «забивания» мелких протечек котла. Потом жидкость с теплоносителя сливают и заливают чистую. У этого метода есть существенный недостаток — забиваются фильтры и грязевики.

В хозяйственных магазинах продаются специальные герметики. Их заливают в теплоноситель на определенное время. Полимеры оседают на стенках и устраняют протечки. Постепенно они накапливаются и формируют пробки. После состав сливается и в систему заливается чистая вода.

Но устранение течи любым из способов носит временный характер. Для капитального ремонта лучше пригласить специалиста. При необходимости нужно полностью заменить радиаторы. В приватизированной квартире это можно сделать за счет управляющей компании, так как ежемесячные взносы на ремонт дома покрывают такие расходы. Но на практике этого сложно добиться. Не стоит откладывать ремонт, так как в случае сильного прорыва есть риск затопить чужие квартиры.

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/techet-batareya-otopleniya-chto-delat-kak-ustranit-tech-v-korotkie-sroki.html, http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/batarei/potekla-batareya-otopleniya-chto-delat.html, http://oventilyacii.ru/otoplenie/potekla-batareya-otopleniya.html

Инструкция по установке батарей отопления

0

Установка батарей отопления — пошаговая инструкция

Установка и замена батарей отопления – работа несложная, но требующая внимательности и аккуратности. Ее вполне можно выполнить своими руками.

Для выполнения этой задачи потребуется:

  • Рассчитать количество секций радиатора для всех помещений, начертить план их размещения;
  • Приобрести все необходимые материалы: радиаторы, трубы, фитинги;
  • Если вы меняете батареи, подключенные к системе отопления, нужно оформить заявку в ЖРЭУ на отключение стояка;
  • Подготовить необходимый инструмент: уровень, разводной и газовый ключи, дрель или перфоратор, сверло по бетону, рулетку, а в случае замены радиаторов и труб еще и болгарку – она понадобиться для того, чтобы обрезать старые трубы. Если подводящие трубы будут из армированного пластика, вам также понадобится паяльник для труб.

Технология установки батарей состоит из нескольких этапов.

Демонтаж старых батарей

Если речь идет о замене батарей, то этой операции не избежать. После отключения работниками ЖРЭУ стояка и слива остатков воды из него можно приступать к демонтажу. Болгаркой с кругом по металлу обрезаются старые трубы на расстоянии в 10 см от потолка и пола. На обрезках труб нарезается наружная резьба. Для перехода на пластиковые трубы используются фитинги, при этом нужно учитывать диаметры труб.

Старые батареи снимаются с кронштейнов, убираются и сами кронштейны, стена, если есть необходимость, выравнивается. О том какие радиаторы отопления лучше для квартиры вы можете прочитать в этой статье.
Разметка

Чтобы теплоотдача была максимальной, необходимо правильно разместить новые радиаторы. Обычно батареи устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу. Расстояние до подоконника должно быть не менее 15 см, чтобы создать конвективные потоки. Для этой же цели выдерживают и расстояние от пола в 15-20 см, и от стены около 5 см. Измерьте радиатор. С помощью рулетки найдите центр подоконника и, используя отвес, прочертите вертикальную линию – это будет центр радиатора. По уровню прочертите горизонтальную линию на расстоянии 15-20 см от подоконника. По этой линии будет располагаться верх радиатора. Сделайте разметку для кронштейнов.

Выбор типа подключения

Вам нужно выбрать тип подключения:

  • Боковое одностороннее, когда подвод теплоносителя присоединяется к верхнему патрубку, а отвод – к нижнему на той же стороне. Это наиболее распространенное подсоединение, оно обеспечивает хорошую теплоотдачу, но подходит только для радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций.
  • Диагональное. Если секций больше, то лучше использовать именно этот тип подключения. При нем подвод горячей воды осуществляется через верхний патрубок, а отвод – через нижний, но с другой стороны батареи.
  • Нижнее подключение. Ввод и отвод подключаются к нижним патрубкам с разных сторон. Такой тип подключения выбирают для скрытой прокладки труб.

Сборка радиаторов

Если вы приобрели радиаторы в сборе, то вам необходимо установить на них только заглушки и кран маевского – он нужен для стравливания воздуха из системы. Если же радиаторы сборные, то сначала нужно их собрать, используя при этом прокладки — они обычно идут в комплекте. На каждый радиатор понадобится по 4 заглушки: 2 проходные для подключения к трубам с переходом на резьбу соответствующего диаметра, одна глухая и одна проходная для подключения крана Маевского. Правые или левые заглушки выбрать – зависит от типа подключения.

Также вам понадобятся краны «американки», по два на каждый радиатор. Перекрыв их, вы сможете снять радиатор для ремонта или замены, не отключая весь стояк. Все эти элементы удобнее установить на радиатор до установки. При накручивании используйте ленту ФУМ.

Установка

В стене по разметке сверлят отверстия, вворачивают на нужную глубину кронштейны. Радиаторы вешают на кронштейны, используя уровень. Замеряют все расстояния, в случае необходимости корректируют.

Подключают новые батареи к трубам. Чтобы вода продолжала циркулировать при снятии радиатора, устанавливают перемычку между вводом и отводом теплоносителя. В нее необходимо также врезать кран – в нормальном состоянии он будет перекрыт, чтобы вода шла через радиатор.

Пробные испытания

На этом этапе понадобится помощь слесарей из ЖРЭУ. Перекройте краны «американки», откройте соединительный кран. Попросите слесарей открыть обратную трубу. Если течи в местах соединения с трубами нет, откройте краны на радиаторы и перекройте обводной кран. Теплоноситель пойдет в радиатор. Стравите воздух через кран Маевского.

После заполнения всех батарей попросите слесарей открыть прямую трубу. Давление в системе восстановлено, испытания успешно пройдены, и новые радиаторы наполнили ваш дом теплом. Также читайте, как закрыть трубы в ванной комнате, а также про схему отопления ленинградку и схему отопления двухэтажного дома.

Видео — Установка радиаторов отопления

Правила установки радиаторов отопления

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Самостоятельный монтаж радиаторов отопления

В силу различных причин может потребоваться установить радиаторы отопления своими руками — не лучшее финансовое положение, специалисты уже третий раз обещают прийти «завтра» и так далее. Нет ничего сложного в том, чтобы прикрепить к стене и подключить отопительные устройства к системе отопления. Соблюдение некоторых обязательных условий, аккуратность исполнения и продуманный подход станут залогом длительного срока службы радиаторов и надежности их функционирования.

Способы подключения

Трубы к батареям отопления могут подходить сбоку, снизу или с двух разных сторон. Односторонняя подводка приемлема, если отопительный прибор не слишком больших размеров. Специалисты не рекомендуют такой способ подключения к системе, если радиатор укомплектован десятью и более секциями. Исключение составляют только схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя, где количество секций может доходить до двадцати.

Тем не менее, когда существует возможность разностороннего подключения радиатора, то ею желательно воспользоваться. Эта схема выгодна в силу разных причин. Во-первых, для нее характерна наиболее высокая теплоотдача. Во-вторых, исключается заиливание нижней части батареи, где отсутствует активная циркуляция теплоносителя.

При любом варианте подключения необходимо соблюдать следующие расстояния при установке радиатора:

  1. Удобство уборки и хороший уровень теплообмена сохраняется, когда приборы приподняты над полом на 10-12 см.
  2. Тепловой поток в комнату не будет уменьшаться, если расстояние до подоконника составляет не менее 8 сантиметров.
  3. Чтобы не греть только стену, нужно отодвинуть батарею от нее на 5 сантиметров.

Практично крепить на поверхность стены фольгированные материал. Благодаря столь простому решению значительно возрастает теплоотдача отопительного оборудования. Инфракрасные лучи (тепловой спектр), которые ранее поглощались стеной, отражаются и обогревают предметы внутри помещений.

Установка дополнительных элементов

При выполнении монтажных работ важно предусмотреть возможность регулировки потока теплоносителя к батарее. Это можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Благодаря запорной арматуре будет доступна регулировка температурного режима в отдельном помещении. При необходимости подачу тепловой энергии можно будет минимизировать или же вовсе прекратить. Кран понадобится и в случаях, когда батарея потребует ремонта или профилактики.

Важно! В однотрубных системах отопления установка запорной и регулирующей арматуры возможна только после монтажа обходной перемычки. В противном случае один кран перекроет подачу горячего теплоносителя к остальным радиаторам отопления.

Обязательно нужно предусмотреть установку на отопительных приборах кранов Маевского или других механизмов для удаления из системы воздуха. Как показывает практика, процедуру необходимо выполнять в начале отопительного сезона. В дальнейшем, если система выполнена грамотно, воздух не собирается, и потребности в его стравливании нет.

Монтаж соединений

Если магистрали выполнены металлическими трубами, и стыковка осуществляется на резьбовых соединениях, то желательно иметь динамометрический ключ. Он показывает усилие, которое прилагается для соединения стыков при помощи резьбовых уплотнителей. Благодаря этому инструменту удается избежать плохого прилегания уплотнительных материалов. Точно так же исключаются повреждения соединений в результате чрезмерно приложенного усилия на завинчивание резьбы.

Желательно избегать приблизительных расчетов и монтажа «на глазок». В системе течет теплоноситель, который в большинство жилищ подается под давлением. Некачественный монтаж соединений в недалеком будущем может обернуться фонтаном горячей воды. А это не только ремонт своих квадратных метров, но и подтопление соседей снизу. Объем материальных затрат прогнозировать очень трудно, но с уверенностью можно сказать, что добрососедские отношения будут испорчены.

Если присмотреться внимательно к уже установленным батареям, то можно заметить, что они располагаются под небольшим уклоном. Это не ошибка специалистов. Такое размещение позволяет избежать скопления воздуха в верхних частях конструкции. Поэтому перед тем как повесить радиатор отопления, желательно разметить контур его расположения. Впрочем, если устройство снабжено краном Маевского, то этот вопрос не имеет большого значения.

Последовательность установки

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

  1. Разметка под крепежные элементы и их установка на стене.
  2. Подсоединение к радиатору запорной арматуры, крана Маевского и заглушек.
  3. Установка батареи на кронштейнах, ее выравнивание по линии горизонта или расположение под небольшим углом.
  4. Состыковка тепломагистралей с отопительными устройствами.
  5. Опрессовка радиаторов.

По завершении всех работ следует набрать в систему воды и выполнить пробный запуск. Желательно добиться максимального давления теплоносителя, чтобы проверить герметичность всех мест соединения.

Крайне нежелательно устанавливать поверх отопительных приборов декоративные решетки или иные элементы, препятствующие нормальному теплообмену. Простой пример — на батарее установлены автоматические клапаны терморегуляции. Если поверхность батареи закрыта, то тепло будет плохо передаваться окружающему воздуху. Автомат перекроет приток горячей воды к радиатору, который долгое время остается горячим. Другими словами, из системы отопления практически выпадет один отопительный прибор.

В многоквартирных домах опрометчиво устанавливать стальные панели или алюминиевые радиаторы. Как правило, они не рассчитаны на работу в условиях высокого давления теплоносителя. А этот показатель в многоэтажках может доходить до 10 и больше атмосфер. Здесь желательно использовать биметаллические аналоги, которые рассчитаны на давление в 16 и более атмосфер.

Если возникают сомнения относительно своих возможностей, то легко прибегнуть к помощи специалистов. Не помешает ни их физическое участие, ни консультации. Очень важно, чтобы все работы были выполнены с некоторым запасом прочности. Тогда можно рассчитывать на сохранение целостности системы даже при возникновении нештатной ситуации.

Источники: http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/truby/ustanovka-batarey-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-doma.org/pravila-ustanovki-radiatorov-otopleniya.html, http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/ustanovka-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami-samostoyatelnyj-4286

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная

0

От чего зависит эффективность обогрева дома? Какая лучше система отопления: однотрубная или двухтрубная

В процессе проектирования системы отопления встаёт вопрос, как лучше подключить радиаторы – по однотрубной схеме или по двухтрубной?

Каждый из способов подключений имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чтобы выбрать схему разводки правильно, необходимо определить её эффективность применительно к вашему дому. Чем отличаются одно- и двухтрубные системы? И по каким критериям делают выбор?

Одноконтурная схема отопления

Однотрубная система является самым простым вариантом соединения радиаторов и котла. Она используется для отопления небольших и средних помещений.

Имеет важное преимущество — даёт возможность организовать работу независимо от электрического циркуляционного насоса.

В простоте и независимости от электричества главные преимущества однотрубной разводки. Как она работает?

Принцип работы

В однотрубной схеме одна и та же труба выполняет функцию подачи горячей воды и возврата холодной. Магистральная труба соединяет последовательно все радиаторы. При этом в каждом из них вода теряет часть тепла. Поэтому в однотрубной схеме отопления есть более горячие радиаторы — вначале, и более прохладные — в конце контура.

Внимание! Самыми тёплыми будут комнаты, расположенные сразу после котла. Прохладными будут помещения, расположенные перед входом в котёл. Это необходимо учитывать при строительстве дома.

При такой схеме отопления первыми от котла должны быть большие помещения — кухни-столовые, залы. А последними — небольшие спальные комнаты.

Обустройство

Однотрубная разводка идеальная для организации движения теплоносителя самотёком. При правильном расположении отопительных устройств вода внутри труб будет двигаться самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса. Для этого необходимо организовать значительный перепад высоты между котлом и раздающим коллектором.

Котёл нагрева теплоносителя располагают как можно ниже — на первом этаже помещения или в подвале.

Коллектор, через который раздаётся нагретая вода, располагают как можно выше — под потолком верхнего этажа или на чердаке. Из котла в коллектор вода поднимается в процессе нагрева.

При нагреве она расширяется, становится легче и потому — поднимается вверх. Затем из раздающего коллектора поступает в трубу подачи, далее — в радиаторы и возвращается в отопительный котёл.

Справка! В отоплении большого дома однотрубная схема может делиться на несколько последовательных разводок. При этом все они будут начинаться от раздающего коллектора и заканчиваться перед котлом.

Кроме котла, раздающего коллектора и радиаторов, в схему обязательно встраивают расширительный бачок. Коэффициент расширения воды зависит от величины нагрева, при различном нагреве вода расширяется по-разному. При этом некоторое количество теплоносителя вытесняется из системы. Для сбора и хранения вытесненной воды в систему устанавливают бак.

Главная движущая сила теплоносителя — температурный подъём воды. Чем выше температура теплоносителя, тем больше скорость движения воды по трубам. Также на скорость самотёка влияет диаметр труб, наличие углов и изгибов в них, вид и количество запорных устройств. В такой системе устанавливают только шаровые краны. Обычные вентили даже в открытом положении создают преграду движению воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка: отличия

Чаще однотрубную схему собирают на уровне одного этажа — в горизонтальной плоскости.

Трубы прокладывают вдоль пола, соединяя радиаторы в соседних комнатах, расположенные на одном этаже. Такая разводка получила название горизонтальной.

Реже схему собирают в многоэтажном доме вертикально. При этом трубы соединяют комнаты, расположенные друг над другом. Такая схема отопления получила название вертикальной. В чём разница между двумя разводками, и какая из них лучше для частного дома?

  • Требует подключения специфических батарей — удлинённых в высоту. Большая часть радиаторов на рынке предназначена для включения в горизонтальную систему — они удлинены в ширину. При неправильном подключении радиаторов эффективность их работы снижается.
  • Узкие батареи для вертикальной разводки хорошо отапливают небольшие по площади помещения. И хуже — большие комнаты.
  • Отличается небольшой вероятностью завоздушивания труб, образования воздушных пробок — воздух удаляется через вертикальный стояк.

Внимание! Вертикальная разводка оптимальная для большого количества этажей при небольших площадях комнат.

  • Предоставляет большой выбор радиаторов.
  • Работает эффективнее вертикальной, что обусловлено физикой передвижения теплоносителя по трубам.

Горизонтальная разводка используется при обустройстве отопления на одном этаже. В доме из нескольких этажей вода между этажами передаётся по вертикальному стояку. Таким образом, для двух- или трёхэтажного коттеджа оптимальной будет комбинированная система с элементами вертикальной и горизонтальной разводки.

Какая система отопления лучше — однотрубная или двухтрубная?

Иногда малосведущему домовладельцу очень трудно определиться в вопросе выбора отопительной системы. Эта проблема стара, как мир. Споры на тему, какая лучше — однотрубная или двухтрубная система отопления, идут давно и не утихают по сей день. В нашей статье мы постараемся объективно и беспристрастно подойти к вопросу, рассмотрев обе схемы применительно к частному дому.

Плюсы и минусы однотрубной системы

Для начала напомним, что однотрубная схема представляет собой один горизонтальный коллектор или вертикальный стояк, общий для нескольких радиаторов, подключенных к нему обеими подводками. Теплоноситель, циркулируя по главной трубе, частично затекает в батареи, отдает тепло и возвращается обратно в тот же коллектор. К следующему радиатору приходит уже смесь охлажденной и горячей воды с температурой, сниженной на несколько градусов. И так до самого последнего радиатора.

Главное отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной, дающее ей некоторое преимущество, — отсутствие разделения на подающий и обратный трубопроводы. Одна магистраль вместо двух – это меньше труб и работ по их прокладке (пробивка стен и перекрытий, крепление). По идее, должна быть ниже и общая стоимость, но это не всегда так. Ниже мы поясним почему.

Благодаря появлению современной арматуры стало возможным регулировать теплоотдачу каждого радиатора в автоматическом режиме. Правда, для этого нужны специальные термостаты повышенного проходного сечения. Но даже они не избавят систему от ее главного недостатка – остывание теплоносителя от батареи к батарее. Вследствие чего теплоотдача каждого последующего прибора снижается и приходится увеличивать его мощность путем наращивания секций. А это повышение стоимости.

Если магистраль и подводка к прибору будут одного диаметра, то и поток разделится примерно поровну. Этого допускать нельзя, теплоноситель будет сильно остывать в первом же радиаторе. Чтобы в него попала треть потока, размер общего коллектора надо сделать вдвое больше, причем по всему периметру. Представьте, если это двухэтажный дом площадью 100 м2 и более, где по кругу прокладывается труба DN25 или DN32. Это второе повышение стоимости.

Если в одноэтажном частном доме нужно обеспечить естественную циркуляцию воды, то здесь однотрубная система отопления отличается от двухтрубной наличием вертикального разгонного коллектора высотой не менее 2 м, устанавливаемого сразу после котла. Исключение – насосные системы с настенным котлом, подвешенным на необходимой высоте. Это третье повышение стоимости.

Вывод. Однотрубная система сложна. Нужно очень хорошо просчитать диаметры трубопроводов и мощность радиаторов, хорошо продумать прокладку магистралей. Тогда она будет работать эффективно и надежно. Утверждение о дешевизне «ленинградки» весьма спорно, особенно когда решено собрать схему из металлопластиковых труб, вы просто разоритесь на фитингах. Металл и ППР обойдутся дешевле.

Плюсы и минусы двухтрубной системы

Всем мало-мальски понимающим людям известна разница между однотрубной и двухтрубной системой отопления. Она заключается в том, что в последней каждая батарея одной подводкой присоединяется к подающей магистрали, а второй – к обратке. То есть, горячий и охлажденный теплоноситель протекает по разным трубопроводам. Что это дает? Представим ответ в виде перечня:

  • распределение воды по всем радиаторам с одинаковой температурой;
  • соответственно, количество секций не нужно наращивать;
  • осуществлять регулирование и автоматизацию всей системы гораздо проще;
  • диаметры труб для принудительной циркуляции как минимум на 1 размер меньше, чем при однотрубной схеме.

Что касается недостатков, то заслуживающий внимания всего один. Это расход труб и стоимость работ по их прокладке. Но эти трубы – меньшего диаметра при относительно небольшом количестве фитингов. Подробный расчет материалов для одной и другой системы, а также нюансы их работы показаны на видео:

Вывод. Преимущество двухтрубной системы отопления – в ее простоте. Хозяин небольшого дома, правильно определивший мощность батарей, может наугад сделать разводку трубой DN20, а подводки сделать из DN15, и схема будет нормально работать. Что касается дороговизны, то все зависит от применяемого материала, разветвленности системы и так далее. Возьмем на себя смелость утверждать, что двухтрубная схема лучше однотрубной.

Как переделать однотрубную систему отопления в двухтрубную?

Поскольку различие между однотрубной и двухтрубной системами состоит в разделении двух потоков, то технически выполнить переделку достаточно просто. Надо вдоль существующей магистрали проложить второй трубопровод, чей диаметр можно взять на 1 размер меньше. Конец старого коллектора надо отрезать около последнего прибора и заглушить, оставшийся участок до котла – присоединить к новой трубе.

Получится схема с попутным движением воды, только выходящий из батарей теплоноситель нужно направить в новую магистраль. Для этого один подводящий участок каждого радиатора придется переподключить со старого коллектора на новый, как показано на схеме:

Надо понимать, что в процессе переделки можно столкнуться с такими трудностями, как нехватка места для второй трубы, невозможность пробить отверстие в стене или перекрытии и так далее. Поэтому, прежде чем начинать подобную реконструкцию, надо хорошо все продумать. Возможно, удастся наладить нормальную работу существующей однотрубной системы.

Заключение

В сфере частного домостроительства преимущества двухтрубной системы отопления над однотрубной очевидны. Но и последняя не сдает своих позиций, поскольку имеет много поклонников. В любом случае выбор остается за вами.

Какая система отопления лучше однотрубная или двухтрубная?

При проектировании системы отопления встает вопрос «Какую систему отопления будем делать? Однотрубную или двухтрубную?». В этой статье мы разберемся, что это за системы и в чем их отличие. Для того чтобы все стало понятно, начнем с определений.

Определения однотрубных и двухтрубных систем.

  • Однотрубная — (сокращенно ОСО) это система, в которой все приборы отопления (радиаторы, конвекторы и так далее сокращенно обозначим их ПО) соединяются с котлом последовательно при помощи одной трубы.
  • Двухтрубная — (сокращенно ДСО) это система, в которой к каждому ПО подводится две трубы. По одной из них теплоноситель подается от котла в ПО (она называется подача), а по другой остывший теплоноситель отводится обратно к котлу (она называется «обратка»).

Для полноты описания добавим еще два определения. Согласно этим определениям есть деление по принципу прокладки подводящей магистрали:

  • С верхней разводкой — горячий теплоноситель сначала подается от котла в самую верхнюю точку системы, а оттуда теплоноситель подается к ПО.
  • С нижней разводкой — горячий теплоноситель сначала отводится горизонтально от котла, а потом поднимается вверх по стоякам к ПО.

Однотрубная система отопления.

Существуют два вида ОСО:

  1. ОСО, в которой приборы отопления устанавливаются на «байпас»(обходную перемычку).
  2. Проточная ОСО — все приборы соединены последовательно без перемычек.

Второй вид непопулярен из-за трудности регулирования температуры в радиаторах, которая вызвана тем, что невозможно использовать специальную арматуру (терморегулирующие вентиля). Так как при закрытии или уменьшении расхода через один радиатор, уменьшается расход через весь стояк. Главное преимущество ОСО — меньшая стоимость комплектующих и более простой монтаж. Наиболее популярным вариантом однотрубной системы является «ленинградка».

Рисунок из книги «Отопление и водоснабжение загородного дома» Смирнова Л.Н.

Что такое «ленинградка».

По легенде, эта система получила свое название от города, где впервые была применена. Но достоверно это подтвердить конечно же нельзя, да и не особо хочется. Итак, «ленинградка» — это однотрубная система отопления, в которой ПО устанавливаются на «байпас». Это позволяет регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов или вообще их отключать, если есть такая необходимость. Все достоинства и недостатки однотрубной системы присущи для «ленинградки», поэтому для дальних радиаторов необходимо увеличивать количество секций. Возможны различные варианты разводки труб:

  • Горизонтальная — труба лежит в горизонтальной плоскости и на нее уже установлены радиаторы.
  • Вертикальная — труба идет вертикально через этажи и к ней подсоединяются радиаторы.

ОСО типа «ленинградка» лучше всего применять для небольших частных домов, где количество этажей не превышает два. Для больших коттеджей с протяженными системами отопления такая «ленинградка» не подойдет.

Пример реализации «ленинградки»

Двухтрубная система отопления.

Главным достоинством ДСО является то, что ко всем ПО теплоноситель приходит одинаково горячим. Это позволяет не увеличивать количество секций на «дальних» радиаторах. То есть происходит наиболее эффективное использование отопительных приборов. Наличие двух отдельных труб для подачи и «обратки» делает монтаж такой системы более дорогим. Для такого рода систем возможна как верхняя так и нижняя разводка труб и горизонтальная или вертикальная прокладка трубопроводов.

Кроме того, ДСО могут отличаться по направлению потока теплоносителя:

  • Тупиковые системы — вода в подающей и обратной трубе течет в разные стороны.
  • Проточные системы — вода в подающей и обратной трубе течет в одну сторону.

Рисунок из книги «Отопление и водоснабжение загородного дома» Смирнова Л.Н.

Резюме статьи.

Вопрос выбора типа системы отопления зависит от нескольких факторов:

  • Вашего бюджета
  • Площади вашего дома.
  • Особенностей внутреннего устройства дома. Например, количество этажей
  • Количество приборов отопления.

Чаще всего, для небольших загородных домов (не более 2 этажей) лучше подходит однотрубная система, а для больших коттеджей (с этажностью 2 и более этажа и большой протяженностью трубопроводов) эффективней будет двухтрубная система отопления. Конкретные особенности реализации той или иной системы лучше обсуждать с профессиональным проектировщиком.

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/sistemi/odnotrubnaya-ili-dvuhtrubnaya.html, http://cotlix.com/kakaya-sistema-otopleniya-luchshe-odnotrubnaya-ili-dvuxtrubnaya, http://znayteplo.ru/otoplenie/kakaya-sistema-otopleniya-luchshe-odnotrubnaya-ili-dvuxtrubnaya/

Конструкция алюминиевых радиаторов отопления

0

Конструкция и устройство радиатора отопления

Оборудование отопления в жилище во многом зависит от того, какие приборы будут эксплуатироваться для этой цели. Сегодня наибольшей популярностью обладают отопительные радиаторы. Эти механизмы компактны, устройство радиатора отопления простое, они удобны в монтаже и не отличаются особой сложностью в обслуживании.

Устройство батареи отопления может быть как секционным, то есть состоять из нескольких секций, так и панельным. Основу этих изделий составляют, как правило, различные металлы, такие как чугун, сталь, а также различного рода сплавы. Установить такую батарею можно в любом помещении, не нарушив его интерьера, так как в настоящее время существует широкое разнообразие моделей, отличающихся как по своим техническим характеристикам, так и внешним видом.

О том, как работает радиатор отопления и какие есть разновидности этого прибора, далее и пойдет речь.

Разнообразие отопительных радиаторов

Наиболее традиционными являются чугунные модели радиаторов отопления, которые знакомы всем. Сегодня эти агрегаты эксплуатируются крайне редко ввиду их большого веса и невозможности установки в системах отопления, функционирующих автоматически. Однако есть у этих приборов и свои достоинства, которые выгодно отличают их от батарей из других материалов.

В первую очередь, конструкция радиатора отопления из чугуна позволяет ему переносить серьезные перепады давления. Кроме того, такие батареи устойчивы к появлению на них коррозионного налета и стойко переносят воздействия находящихся в теплоносителе вредных примесей, что также немаловажно.

Устройство радиатора отопления панельного типа является несколько иным. В первую очередь, эти аппараты существенно легче чугунных батарей. К тому же их стенки менее толстые, что снижает показатели их инерционности. Принцип работы радиатора отопления из стали, оборудованного по панельному типу, основан на большей теплоотдаче по сравнению с другими моделями. Кроме того, внешний вид этих устройств является гораздо более современным.

Иногда можно встретить такие отопительные приборы, где алюминий является не единственным материалом, входящим в состав изделия. В недорогих аппаратах дополнением выступает кремний, препятствующим разрыву конструкции в случае серьезных перепадов давления и температуры.

А в тех приборах, которые стоят дороже, может содержаться цинк и титан, поскольку именно эти вещества призваны обеспечить конструкцию повышенной стойкостью к различного рода повреждениям механического характера и защитой от появления коррозии.

Особенности конструкции радиатора отопления

Обустраивая теплоснабжение в жилом помещении, очень важно учитывать технические характеристики батарей отопления и особенности их конструкций. Выбирая в качестве нагревательного оборудования секционные радиаторы, существует возможность впоследствии увеличить обогреваемую ими площадь, добавив желаемое количество секций, а при монтаже панельной батареи сделать это будет нельзя. Кроме того, секционное устройство радиатора позволит не только регулировать объем производимого тепла, но и сделает возможным быструю замену неисправной секции без остановки работы всей системы.

Принцип работы батареи отопления также основывается на учете такого важного фактора, как межосевое расстояние, определяемого как вертикальная длина промежутка между центрами труб отвода и подвода. Крайне важно помнить об этом параметре в том случае, когда выполняется замена батареи или разводки труб.

Поэтому подходить к выбору отопительного прибора следует очень внимательно. При необходимости всегда можно изучить различные фото нагревательных аппаратов, которые обычно есть в наличии у поставщиков данного оборудования.

Принцип работы и устройство радиатора отопления

В основе работы отопительных радиаторов нет никакой сложности. Нагретая до нужной температуры вода движется в помещение по системе труб, а затем попадает в нагревательные приборы, от которых, в свою очередь, происходит нагрев воздуха в жилище.

В том случае, если способ передачи тепла является конвекционным, то есть ускоренным, то аппарат обогрева будет именоваться конвектором. А если в основе передачи тепла лежит принцип излучения, что означает нагрев пространства за счет нагретой до определенной температуры поверхности, то такой механизм будет называться радиатором.

Нередки случаи, когда производители изготавливают отопительные батареи комбинированного типа, которые представляют собой конвекторы-радиаторы панельного образца.

Несмотря на показатели температуры в нагревательных приборах, эти агрегаты будут производить около 60% тепла посредством излучения энергии, а оставшиеся 40% будут производиться способом конвекции. Это позволяет максимально снизить конвекцию нагретого воздуха и делает возможным качественный обогрев находящихся в помещении объектов. Подобное устройство в некоторой степени напоминает конструкцию теплого пола.

Варианты монтажа радиаторов

Как известно, устройство любой коммуникации в доме обязательно требует наличия проектного плана, а также нужной схемы установки того или иного прибора. Подключения радиаторов отопления может быть выполнено несколькими способами в зависимости от того, какой тип имеет система труб.

Одним из популярных вариантов подключения является односторонний монтаж батарей. Это значит, что все трубы отопительной системы монтируются исключительно с одной стороны. Особое распространение такой способ установки получил в многоквартирных домах.

Существует также вариант нижнего подключения. Монтаж труб подвода и отвода выполняется к расположенным внизу патрубкам на разных сторонах батареи. Эффективность такого способы подключения существенно ниже по сравнению с двумя вышеописанными типами монтажа, но этот вариант будет актуальным в том случае, если система теплоснабжения оборудована в полу.

Устройство радиатора отопления на видео:

Устройство и принцип работы радиатора отопления

Для обустройства централизованной системы отопления используются самые различные приборы и узлы. И радиатор — один из ключевых составляющих отопительной цепи, который выполняет первостепенную роль и является незаменимым. В зависимости от конструкционных особенностей принцип работы и устройство радиатора отопления квартиры могут существенно отличаться.

Наиболее востребованной разновидностью радиаторов считался чугунный вариант. Еще несколько десятилетий назад эти конструкции использовались повсеместно. Внешне чугунный радиатор выглядит очень громоздко, а его вес слишком внушительный. Применять такую разработку в автоматизированных системах нельзя, поэтому люди стали отдавать предпочтение более усовершенствованным разработкам, выполненным из других материалов.

Чугунные установки характеризуются целым списком преимуществ:

  1. 1. Способность справляться с внушительными нагрузками при перепадах давления.
  2. 2. Устойчивость к коррозийным процессам.
  3. 3. Устойчивость к воздействию агрессивных примесей в теплоносителе.

Стальной радиатор отличается небольшим весом и минимальной толщиной стенок, что делает его менее инертным. Большинство изделий из стали предоставлены в виде панелей с высокой теплоотдачей.

Что касается радиаторов из алюминия, то они отвечают практически всем требованиям клиентов. Плюсы систем включают в себя:

  1. 1. Минимальный вес и эргономичность.
  2. 2. Высокую теплоотдачу.
  3. 3. Привлекательный вид.

Некоторые радиаторы выполнены из алюминия, к которому добавляют разные дополнительные материалы. Если стоимость конструкции слишком низкая, возможно в ней имеется значительная часть кремния, снижающего устойчивость к разрывам.

Более дорогие модели имеют в своем составе цинк и титан, обеспечивающие лучшую прочность и стойкость к механическим воздействиям. Такие батареи не боятся коррозийных процессов и обладают внушительным сроком службы.

Особой популярностью пользуются вакуумные модели. Они работают по принципу двойной передачи, а их конструкция состоит из герметичных секций, где отсутствует воздушная прослойка. Циркуляция теплоносителя осуществляется по плотно запаянной трубке, а сам процесс запускает кипение жидкости внутри секций. Внутреннее пространство труб плотно заполняется паром, который начинает конденсироваться на стенках и оседать снизу.

В результате прогрев секции осуществляется равномерно, а показатели КПД достигают невероятных показателей.

Разбираясь с принципом работы радиатора отопления, важно знать о его конструкции и устройстве. Если покупается секция батарей, то при любой возможности можно будет расширить площадь нагревания или докупить дополнительные элементы. При использовании панельной конструкции или конвектор модернизировать отопительную систему уже не удастся.

На этапе проведения расчетов не совсем просто оценить все нюансы, которые имеют прямое воздействие на объемы требуемого тепла для каждой части комнаты. И если устройство батареи отопления секционное, это позволит менять интенсивность прогрева путем уменьшения или увеличения количества секций.

В конструкции отопительного радиатора предусмотрено межосевое расстояние, указывающие на величину отрезка между центрами труб. Важно обращать внимание на такую характеристику еще на этапе выбора оборудования или при замене проложенной трубной разводки. Если новый радиатор отопления обладает другим показателем межосевого расстояния, придется менять его, т. к. он не соответствует трубной разводке.

При покупке радиатора также важно обращать внимание на диаметр труб. Если он слишком маленький, отопительные приборы засорятся всевозможным мусором, который содержится в теплоносителе.

Не секрет, что даже в очищенной воде могут иметься различные примеси, включая песок, ржавчину и окалину. Со временем такие вещества начинают оседать на стенах труб, снижая эффективность работы системы или полностью выводя ее из строя.

Разбираясь в устройстве алюминиевого радиатора отопления в разрезе, важно уделять внимание всем рабочим нюансам. В противном случае устройство быстро выйдет из строя и перестанет справляться со своими задачами.

Алюминиевые радиаторы отопления: обзор технических характеристик + принципы монтажа

Несмотря на разнообразие современных биметаллических и стальных обогревательных приборов, алюминиевые радиаторы отопления остаются такими же востребованными, как и раньше.

Причинами популярности являются отличные эксплуатационные характеристики, лаконичный дизайн и умеренные цены, которые для некоторых владельцев недвижимости имеют решающее значение.

В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах алюминиевых радиаторов, их разновидностях, а также разберемся как самостоятельно установить прибор.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

За последние полвека в отношении алюминиевых радиаторов ничего не меняется – их так же активно используют для оснащения отопительных систем общественных учреждений и многоквартирных жилых зданий. Аккуратные, легкие и простые в монтаже, приборы охотно приобретают и для благоустройства частного жилья.

Несомненных достоинств у алюминиевых батарей отопления несколько, и зачастую они «перевешивают» недостатки (которые тоже имеются) и являются решающими аргументами при выборе.

По отзывам пользователей, устройства из алюминия гармонично дополняют интерьер комнат, а если они выбиваются из общей картины своим индустриальным дизайном, то легко маскируются декоративным экраном или коробом с отверстиями.

Но есть у батарей из сравнительно мягкого металла и свои слабости, среди которых:

  • характерная для алюминия черта вступать в химические реакции с теплоносителем, результатом чего становится образование коррозии, а также газов;
  • от возникновения воздушных пробок спасают воздухоотводные клапаны;
  • малая устойчивость к высокому давлению и гидроударам, характерным для центральных магистралей;
  • чувствительность к неправильной установке – ошибки в монтаже могут нарушить равномерное распределение теплоносителя по всем секциям.

Опытные монтажники из-за перечисленных технических характеристик не советуют алюминиевыми радиаторами отопления оборудовать контуры, зависимые от центральной магистрали.

Система функционирует таким образом, что не исключены гидроудары, резкое изменение давления. Вследствие нестабильности могут выйти из строя наиболее незащищенные места – стыки и соединения.

В связи с перечисленными минусами алюминиевые устройства лучше подключать в более стабильную систему отопления коттеджа. Она защищена не только от гидроударов, но и от некачественного теплоносителя. Если все же выбирать алюминиевую батарею для высотки с магистральным отоплением, лучше предпочесть анодированные модели.

Классификация батарей по технологии изготовления

Для производства отопительных радиаторов используют не алюминий в чистом виде, а его сплавы с кремнием. Из заготовок получают отдельные секции и цельные изделия. Основные методы обработки металла – экструзия и литье.

Тип #1 – экструзионные

На производственных линиях главным инструментом для изготовления экструзионных приборов является формовочный экструдер, который буквально выдавливает на металлических заготовках необходимый профиль.

Недостаток технологии состоит в выпуске отдельных частей, соединенных впоследствии прессованием. Безусловно, швы на конструкции делают ее уязвимой перед перепадами давления и перед неочищенным теплоносителем.

Экструзионные модели – самые недорогие среди алюминиевых. Они отличаются меньшей площадью рабочих поверхностей, что снижает теплоотдачу приборов. Швы, полученные вследствие прессования, постепенно разрушаются от контакта с некачественным теплоносителем.

Процесс коррозии проходит активнее еще и потому, что в качестве сырья для экструзии применяют вторичный алюминий, характерной чертой которого является наличие быстро окисляющихся примесей.

Тип #2 – литые

Радиаторы, произведенные технологией литья, имеют более высокие эксплуатационные показатели. Они безопаснее, прочнее и устойчивее к агрессивным средам, чем экструзионные аналоги, соответственно, и дороже. Для изготовления используют алюминий (от 88%) и сплавы с введением кремния (до 12%).

Производство происходит следующим образом. Расплав металла поступает в формы для литья, где приобретает заданный профиль. Получившие проектную конфигурацию детали остужают, обрабатывают и проверяют на герметичность. Стенки заготовок со всех сторон обрабатывают антикоррозийным составом.

Различные производители экспериментируют с технологией литья, в результате чего появляются новые виды радиаторов. Предположим, компания Faral Trio выпустила линейку двухканальных радиаторов, которые не потеряли в прочности и отлично справляются с давлением на разрыв более 55 атм.

А итальянские радиаторы Радена имеют вертикальное оребрение из 6 рядов, благодаря чему наблюдается повышение теплоотдачи.

Если вы хотите, чтобы отопительная система была оснащена действительно надежными и защищенными устройствами, обратите внимание на анодированные батареи. Это радиаторы из алюминия, покрытого прочной оксидной пленкой, которая имеет два назначения – защиту и декорирование.

Процесс оксидирования в несколько раз увеличивает устойчивость металла к коррозии и другим негативным изменениям или реакциям на плохое качество жидкости, циркулирующей по каналам приборов.

Обзор технических характеристик

При покупке отопительных радиаторов важно учитывать не только внешний вид или способ подключения, но и функциональные характеристики, от которых будет зависеть работа отопительной системы. При этом важно помнить о давлении в сети и свойствах циркулирующей жидкости.

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/konstruktsiya-i-ustroystvo-radiatora-otopleniya.html, http://oventilyacii.ru/otoplenie/ustrojstvo-i-printsip-raboty-radiatora-otopleniya.html, http://sovet-ingenera.com/otoplenie/radiator-obogrev/alyuminievye-radiatory-otopleniya.html

Какие пеллеты лучше для отопления

0

Пеллеты для отопления: виды и особенности использования

Достойным конкурентом солярке, углю и дровам являются пеллеты. Это небольшие цилиндрической формы гранулы, которые используются для сжигания в специализированных отопительных котлах. В Европе давно и успешно применяют этот вид топлива. Способствует этому экологичность (это спрессованные отходы деревообработки и растениеводства) и возможность автоматизировать процесс отопления: гранулы сыпучи, что дает возможность хранить их в резервуарах и, автоматически по мере необходимости, подавать в котел. Диаметр пеллет, используемых для бытовых котлов, — 6–8 мм, в промышленных котлах сжигаются более крупные гранулы диаметром до 10 мм. Длина вообще может быть от 5 до 70 мм.

Как производят гранулы пеллеты из древесины

Для производства пеллет берут самую недорогую древесину, которую невозможно использовать больше ни в каких целях. Это обрезки, щепа, опилки. Эти отходы сортируют, очищают от примесей, отсеивают песок и т.п. Далее, мощный магнит, используемый на сортировочной ленте, притягивает железо (например, гвозди). После удаления посторонних предметов древесные отходы отправляются в молотковую дробилку, где их измельчают до фрагментов размером в 4 мм. Это этап называется предварительным измельчением. Необходим он для равномерного просушивания сырья на следующем этапе.

Пеллеты делают и отходов деревообрабатывающей промышленности и агрокомплекса

Полученные опилки высушивают в специальном бункере до требуемой влажности (8–12%). После чего их отправляют на повторное измельчение. В результате получаются мелкие фрагменты древесины, которые после доведения до идеальной влажности (10%) отправляют в пресс-гранулятор. Здесь под воздействием давления (в некоторых прессах высокой температуры) древесные опилки превращаются в гранулы. Для этого состав пропускают через матрицу, в которой вырезаны круглые отверстия. Конструкция пресса — гранулятора напоминает обычную мясорубку: тесто продавливается через отверстия, и получаются гранулы. В охладительной колонке их остужают. Так получается конечный продукт — топливные пеллеты.

Виды и используемое сырье

Если классифицировать пеллеты по сорту, то их существует три вида:

    Индустриальные — имеют серо-коричневый цвет, их процент зольности выше 0,7. Это объясняется тем, что древесина, из которой они изготовлены, не прошла окорку. То есть в гранулы попадает большое количество коры, дающей повышенный процент зольности. Стоит учесть, что применение индустриальных пеллет в бытовом котле может привести к его поломке: не все горелки могут работать с топливом большой зольности. Но стоить они могут на 50% меньше, а это приличная экономия. Если ваш котел без особых проблем пережигает такой вид пеллет — можно использовать и их, но чистить его придется чаще.

Индустриальные пеллеты не всегда можно использовать в бытовых котлах

Агропеллеты чаще используют в промышленных котельных

Белые пеллеты — идеальное топливо для бытовых пеллетных котлов

Из чего делают

Любое сырье с содержанием лигнина подойдет для изготовления пеллет. Самым распространенным в России является древесное сырье, причем чаще используют хвойные породы, несмотря на то, что из лиственных получается более качественное топливо. Популярность хвойных пород объясняется тем, что переработка древесины лиственных пород требует более сложного и дорогого оборудования: почти все лиственные породы не очень хорошо прессуются, потому требуется более мощное оборудование, часто приходится экспериментальным путем подбирать режим переработки/увлажнения/прессования, а это время и средства. Причем стоимость пеллет при реализации на внутреннем рынке от материала зависит незначительно.

Сырьем для производства пеллет являются любые горючие отходы

Чем отличаются березовые пеллеты от хвойных? Березовые пеллеты имеют незначительно большую выделяемую теплоту при сгорании, чем хвойные, но разница невелика. Зато в при горении березовых нет смол, которые при длительном использовании сосновых оседают в дымоходе, из-за чего требуется его чистка.

Агропеллеты чаще изготавливают из соломы. Хотя теплоотдача таких гранул меньше, чем у древесных, но стоят они значительно дешевле. Большей теплоотдачей среди агропеллет отличаются гранулы из рапсовой соломы. Пелеты из шелухи (лузги) подсолнечника являются отличными конкурентами гранулам из бурого угля. Преимуществ у них много: гранулы из лузги дешевле, у них меньше зольность во много раз, да и тепла выделяют они больше и зола лузги экологически чистая, являющаяся отличным удобрением для агрокультур.

Удельная теплота сгорания, ккал/кг Удельная теплота сгорания, КВт/кг Стоимость 1 тонны, $
Пеллета древесная 4100 4.7 80-125
Пеллета из соломы 3465 4.0 75-80
Пеллета из лузги подсолнуха 4320 5.0 75-115

Торфяные гранулы — это безотходный, экономический и экологический вид топлива. Но их используют, в основном, в промышленности из-за высокой зольности. Также широко распространено применение торфяных гранул для усиления действия минеральных удобрений.

Пеллеты из макулатуры изготовляют по иной технологии. Вместо просушки, их увлажняют, а затем помещают в пресс-гранулятор. Из-за особенностей сырья для гранулирования бумаги требуется больше затрат.

Особенности отопления пеллетами

Для того чтобы использовать пеллеты в качестве топлива эффективней, необходимо приобрести специальный котел. Пеллетные котлы работают в автоматизированном режиме: топливные гранулы хранятся в специальных емкостях — бункерах для пеллет, из которых подаются при помощи шнека в котел.

Если вы хотите сэкономить и купить серые, а не белые пеллеты, советуем вам не покупать сразу большую партию топлива: далеко не все горелки могут справляться с ними. Сначала приобретите мешок, протестируйте. Если котел работает нормально, можете закупать более солидную партию. Аналогично поступайте с агропеллетами: сначала протестируйте работу котла небольшим количеством. Но кроме зольности могут быть еще проблемы: эти гранулы плохо переносят транспортировку, так что уже на этом этапе получите много отходов. Вот и получается, что топить этим топливом, даже если справляется котел, целесообразно, если производство где-то недалеко.

Идеальные пеллеты для котлов — белые. Состав их обычно однороден, а зольность мала, из-за особенностей сырья поверхность таких гранул плотная, они меньше трескаются и рассыпаются, лучше переносят транспортировку.

Отопление пеллетами — выгодно или нет?

Отопление пеллетами — выгодно или нет?

С экологической стороны, пеллеты — это абсолютно безвредное сырье с минимальным содержанием вредных веществ. Что же касается экономической стороны, то здесь не все так однозначно. Насколько выгодное отопление пеллетами, и какие самые распространенные мифы об использовании топливных гранул можно встретить? Читайте об этом в данном выпуске строительного журнала samastroyka.ru .

Что такое пеллеты

Пеллеты — это топливные гранулы, а если быть конкретней, то это экологическое топливо, производимое из отходов сельского хозяйства и лесопильной промышленности. Топливные гранулы отличаются не только безвредным составом, но и другими, не менее важными свойствами.

Например, степень влажности гранул всего 8-10%, в то время как у обычных дров, данный показатель может достигать отметки в 50%. Плотность пеллетов, также намного выше древесины. Но самое главное отличие пеллет от дров, заключается в теплотворности. Она у топливных гранул намного больше.

К примеру, 1 тонна пеллет, способна выделить порядка 3,5 тыс. кВт тепла, что почти в 1,5 раза больше, чем при сжигании дров, и до 2 раз меньше, чем выделяет тепла каменный уголь. Как раз по своим теплотворным показателям, пеллеты дают неплохие результаты, во многом схожие с каменным углем. Собственно отсюда и появилось не менее распространенное название топливных гранул, такое как — «биоуголь».

Отопление пеллетами: выгодно или нет, мифы и отзывы

Рассмотрим самые распространенные вопросы касательно выгоды отопления пеллетами, их плюсы и минусы:

  • Пеллеты горят лучше дров, неужели в них что-то добавляют и они от этого становятся менее экологичными? На самом деле, это довольно распространенное и к тому же ошибочное мнение. Как было сказано выше, для изготовления топливных гранул используется только безвредное сырье. В качестве связующих веществ для древесных отходов, например, применяются также, не представляющие собой угрозы для здоровья человека, субстанции.

Отвечая же конкретно на вопрос о том, почему пеллеты горят лучше дров, в первую очередь нужно сказать вот о чем:

  1. Плотность топливных гранул (пеллет) на порядок выше, чем у древесины;
  2. Влажность пеллет — ниже.

Кроме того, сама структура пеллет, способствует лучшему их горению. Не стоит забывать и о том, сжигание пеллет происходит в специально предназначенных для этого котлах, с принудительной подачей воздуха.

Сколько нужно пеллет для отопления дома

  • Пеллет нужно гораздо меньше, чем дров, чтобы отопить одно и то же помещение. Действительно, отопление пеллетами показывает неплохие результаты касательно теплотворной способности. Так, например, всего один килограмм пеллет способен выдать «на-гора» порядка 5 кВт тепла в час. Если учитывать то, что для комфортного обогрева 10 кв/м нужен всего 1 кВт тепла, то пятью киловаттами можно отопить небольшой домик в 50 квадратных метров.

  • Будут ли пеллеты гореть в обычной печи или котле? Не имея отопительного котла с принудительной подачей воздуха в камеру сгорания, использовать топливные гранулы для отопления достаточно сложно. Гореть то они будут, но ни о какой экономии тогда говорить нельзя, да и горение пеллет, в данном случае, во многом будет зависеть от того, насколько хороша тяга в дымоходе.
  • Пеллеты можно хранить сколько угодно, где угодно, и в любых условиях. Нет, данное мнение ошибочно, и для хранения пеллет предъявляется ряд строгих требований. Во-первых, пеллеты боятся влаги, которая при попадании на них успешно поглощается гранулами, после чего, они также хорошо рассыпаются на части и становятся непригодными для использования. Поэтому хранить пеллеты нужно только в сухих помещениях, не допуская при этом резкого перепада температуры в них, во избежание образования конденсата.

  • 5. Какие пеллеты лучше, белые или серые? Данный вопрос, также является частым заблуждением тех, кто решил перейти на отопление пеллетами.

Цвет топливных гранул никак не связан с их качеством, определить которое можно будет только после сжигания некоторого количество данного топлива. И, тем не менее, существуют явные визуальные признаки определения качественных и некачественных пеллет. Так, например, качественные пеллеты должны быть без трещин, иметь длину не меньше 7 мм, блестеть на свету и не рассыпаться, если их слегка попробовать растереть в ладони.

10 лучших пеллетных котлов

Характеристика в рейтинге

1 Светлобор Полная автоматизация, управление по SMS
2 Froling P4 Pellet 25 Самое высокое качество
3 SOLARFOCUS pellettop Стильный внешний вид
4 ZOTA PELLET 25S Лучшая адаптация к российским зимам
5 FACI Base 258 кВт Высокая мощность, надежность
6 BUDERUS LOGANO S181-25 E Самый надежный
7 STROPUVA S30P Лучшая цена
8 KITURAMI KRP 20А Возможность использования пеллет разной длины и влажности
9 ACV TKAN 1 Мощный котел для большого дома
10 КУППЕР ОК 20 С ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКОЙ Хорошее соотношение «цена-качество»

Пеллетные котлы появились на российском отопительном рынке относительно недавно, но уже стали довольно популярными среди владельцев частных домов. От других твердотопливных котлов они отличаются видом топлива, экономичностью, экологичностью и полной автоматизацией. Кроме этого, они очень надежны – при правильной эксплуатации такой котел безотказно работает 20-25 лет. Пеллетный котел для дома станет настоящим спасением в тех случаях, когда подведение газа невозможно или нецелесообразно по финансовым соображениям. Иногда их используют и предприниматели для отопления своих объектов.

Котлы получили название из-за использования в качестве топлива пеллет – прессованных деревянных гранул из отходов деревопереработки. Клея в них нет, только чистое дерево, при горении не выделяется никаких вредных веществ. Сам котел представляет собой стальную или чугунную конструкцию с бункером для топлива. Пеллеты загружаются вручную, в топку поступают автоматически. Так как оборудование совсем новое, не получило широкого распространения, трудно сделать выбор в пользу какой-либо модели – отзывов о пеллетных котлах в интернете крайне мало. Поэтому мы и предлагаем вам ознакомиться с подборкой лучших пеллетных котлов для дома, представленных на российском рынке.

Топ-10 лучших пеллетных котлов

10 КУППЕР ОК 20 С ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКОЙ

Главным преимуществом этого котла пользователи называют его доступную цену при достойном качестве и высокой производительности. Сложно найти более качественную аналогичную модель в этом же ценовом диапазоне. Котел одноконтурный, рассчитан на отопление дома до 200 м2. Агрегат полностью автоматизирован, оснащен различными полезными опциями – термометром, автоподжигом, индикатором включения.

Из минусов – агрегат требователен к качеству пеллет. То есть, для обеспечения хорошей производительности нужны качественные пеллеты плюс правильные настройки. Подобрать их бывает непросто, некоторые затрачивают на это немало времени, добиваясь оптимального режима работы опытным путем. Некоторые указывают на нестабильную работу электроники и необходимость доработки шнека подачи пеллет, не самое хорошее качество, но негативные отзывы встречаются не очень часто.

9 ACV TKAN 1

Лучшая модель для дома площадью до 300 м2. Расход топлива экономичный – даже в режиме максимальной производительности восьми килограмм пеллет хватает на час работы. При выставлении средних параметров температуры топлива уходит вдвое меньше. Котел прост и безопасен в эксплуатации – камера сгорания герметична, воздух подается принудительно. Предусмотрен противопожарный клапан.

Автоматика котла работает от электричества, подключение к сети – обязательное условие работы. На корпусе агрегата расположен специальный пульт, с которого задаются настройки. Среди плюсов пользователи выделяют высокую номинальную мощность, относительно небольшой вес котла, экономичность потребления топлива. Из недостатков – только высокая цена.

8 KITURAMI KRP 20А

Главная особенность котла, которую многие отмечают в отзывах, – возможность использовать пеллеты разной длины и влажности. Их длина может достигать 30 мм, а вот диаметр обязательно должен быть стандартным – не более 8 мм. Бункер в базовой комплектации котла вмещает 160 кг пеллет. В штатном режиме, при выставлении умеренной температуры этого количества хватает в среднем на три дня.

Основным минусом пользователи считают корейское происхождение. Продуманность агрегата и качество сборки оставляет желать лучшего. Правда, серьезные поломки встречаются не так часто, но при постоянной эксплуатации котла нередко возникают мелкие погрешности в работе. Иногда его комбинируют с основным газовым котлом – в этом случае сталкиваться с негативными особенностями его конструкции не приходится.

7 STROPUVA S30P

Лучший бюджетный котел для отопления дома площадью до 300м2. Допускается использование нескольких типов топлива: пеллет, дров, топливных брикетов. Пользователи отмечают длительную работу на одной закладке – до 72 часов. Коэффициент полезного действия достигает 90%. Управление котлом очень простое – в его основе простой по конструкции биметаллический регулятор тяги, работающий без электропитания.

Небольшой недостаток – крупные размеры котла, но он смягчается эргономичностью конструкции. Цилиндрический котел приятных расцветок не выглядит громоздким, требует не очень много места для установки. Эксплуатация простая, более понятная по сравнению с аналогичными моделями других производителей. В Литве, где эти котлы производятся, из-за дороговизны энергоносителей их часто устанавливают даже в городских квартирах.

6 BUDERUS LOGANO S181-25 E

Еще одна хорошая модель для дома с автоматизированной подачей топлива. Работать может, как на пеллетах, так и на угле. Большой размер бункера и особая конструкция теплообменника обеспечивают длительность горения. Работа пеллетного котла регулируется современной автоматикой – используются высокочувствительные датчики температуры воды и дымовых газов. Можно устанавливать опциональные модули для повышения функциональности. Топливный бак рассчитан на 240 литров, одной загрузки хватает почти на 50 часов.

В отзывах пользователи отмечают исключительную надежность котла и безопасность его использования. Модель оснащена системой безопасности, включающей в себя датчики контроля работы топки и бункера, автоматическую систему пожаротушения. Также пишут, что при выставлении правильных настроек котел потребляет не очень много топлива и вполне справляется с задачей обогрева дома.

5 FACI Base 258 кВт

Очень мощный котел российского производства подойдет даже для отопления небольшого многоквартирного дома. В линейке производителя есть и другие модели разной мощности, так что каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальный по производительности вариант. Котел изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает продолжительный срок службы, а трехрядный барабанный теплообменник гарантирует высокую эффективность сгорания. При относительно небольших размерах оборудования его КПД достигает 93%. Использование цифровой системы означает удобное и простое электронное управление, а использование дополнительных опций позволяет сделать автономную работу максимально продолжительной.

Модель достойна внимания в первую очередь из-за надежности и очень высокой мощности, которой хватает на отопление больших помещений. Большой плюс – положительные отзывы от специалистов и пользователей. После установки и достаточно продолжительного срока эксплуатации нареканий к работе котлов FACI не возникает. Но стоит он дорого, за эту сумму можно рассматривать не менее качественные, но более функциональные европейские модели.

4 ZOTA PELLET 25S

В плане адаптации к суровым зимним условиям ZOTA PELLET 25S превосходит аналогичные импортные котлы. Котел сконструирован с расчетом на неблагоприятные условия эксплуатации, поэтому его можно надолго оставлять включенным на полную мощность, использовать не самое качественное топливо. Также можно не бояться перебоев с электроэнергией. Современная автоматика регулирует мощность, температуру теплоносителя, выключает устройство в случае возникновения ошибки. Судя по отзывам, модель котла стала популярной среди пользователей именно из-за приспособленности к морозным зимам, неблагоприятным условиям и простоты эксплуатации.

Объем бункера очень большой, вмещает около 200 кг пеллет. Этого количества топлива достаточно для 31-32 часов безостановочной работы в максимальном режиме. Конструкция котла допускает использование брикетов и дров в качестве топлива, но для этого нужно устанавливать дополнительные колосники. Среди интересных функций пользователи отмечают возможность дистанционного управления с помощью мобильного телефона.

3 SOLARFOCUS pellettop

Эта модель понравится тем, кто не только заботится о тепле в доме, качестве и функциональности котла, но и придает не меньшее внимание его внешнему виду. Современный дизайн оборудования прекрасно впишется в любой интерьер, а затраченные деньги с лихвой окупятся функциональностью, удобством и экономичностью котла. С его помощью можно создать полностью автоматизированную систему отопления. Высокий КПД (94,9%) достигается благодаря технологии обратного горения (газификации топлива), есть возможность вакуумной подачи пеллет из удаленного хранилища, что обеспечивает очень продолжительный период работы без участия пользователя.

Котел производится в Австрии, имеет расширенную гарантию до 10 лет, что дает дополнительную уверенность в его надежности. В отзывах пользователи называют немало преимуществ модели, но большинство из них высоко оценивают функциональность, стабильно высокую производительность, эргономичный внешний вид, простоту и удобство эксплуатации.

2 Froling P4 Pellet 25

Конкурентов по качеству у австрийских котлов Froling не много. Он изготовлен на редкость добротно, отличается функциональностью, высоким уровнем автоматизации. Система оптимизации позволяет добиться максимального КПД, эксплуатация упрощается благодаря системе управления Lambdatronic P 3200 с большим сенсорным дисплеем. Работа оборудования максимально автоматизирована, соблюдены все требования безопасности. Еще одно достоинство модели – более тихая, почти бесшумная работа по сравнению с другими аналогичными котлами. Снижение уровня громкости работы стало возможным благодаря использованию специальной циклонной конструкции с интегрированной звукоизоляцией и малошумного вытяжного вентилятора.

Высокая стоимость, несомненно, является недостатком этой модели. Но за эту сумму покупатель получает не примитивный котел, а современное устройство с защитой от холодной «обратки», системой подачи топлива, контроля пламени, количества кислорода, разряжения. Есть возможность обустройства склада пеллет с пневмошнековой системой подачи для автоматического отопления на протяжении всего холодного сезона.

1 Светлобор

Под брендом «Светлобор» покупателям предлагаются современные котлы, работающие на пеллетах и щепе. Всего выпускается три линейки – ЭКО, АВТО и БИО. В каждой из них представлено по несколько моделей разной производительности. В зависимости от мощности котла стоимость варьирует в диапазоне от 230000 и до 1460000 рублей. Но все модели можно назвать уникальными, по уровню автоматизации они не уступают лучшим австрийским и немецким аналогам. Светлобор – это полностью автономное устройство, которое может работать до месяца в автоматическом режиме, без участия пользователя. Такой технологией могут похвастаться только некоторые австрийские котлы, которые стоят раза в два дороже.

Уровень автоматизации очень высокий, котел все делает сам – очищает теплообменник, горелки, выгружает золу, загружает пеллеты. А управлять работой устройства можно в удаленном режиме при помощи SMS. Еще одно важное преимущество всех моделей – они всеядны в отличие от австрийского и немецкого оборудования, то есть совершенно неприхотливы к виду и качеству пеллет. Недостатком можно назвать только высокую стоимость котла и его монтажа.

Источники: http://teplowood.ru/pellety-dlya-otopleniya-vidy-i-osobennosti-ispolzovaniya.html, http://samastroyka.ru/otoplenie-pelletami.html, http://markakachestva.ru/rating-of/2495-luchshie-pelletnye-kotly.html

Система отопления многоквартирного дома с верхней разводкой

0

Системы отопления с верхней разводкой

При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

Особенности верхней разводки

Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале. Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

  • простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
  • низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
  • хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная система

В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

  • воздуховодчиками. Их функции выполняют краны Маевского с колпачком или под отвертку, которые служат для удаления скопления воздуха;
  • терморегуляторами и термостатическими элементами. Они позволяют контролировать температуру нагрева каждого радиатора;
  • отсечными клапанами. Установка запорной арматуры дает возможность проводить профилактические и ремонтные работы без слива теплоносителя в системе.

Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

Двухтрубная сеть отопления

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

  • возможностью подключения системы «теплый пол»;
  • равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
  • установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке. Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

В перечне продукции ТМ Ogint большой выбор радиаторов, подходящих для монтажа систем с верхней разводкой разного типа. Комплектация трубопроводов запорной и регулирующей арматурой позволит эффективно использовать тепловую энергию и контролировать ее расход.

Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

  • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
  • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
  • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
  • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
  • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

  • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
  • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
  • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

  • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
  • Отключается стояк, сливается жидкость.
  • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
  • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
  • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

  • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
  • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
  • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
  • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
  • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.

Схема отопления многоэтажного дома — как происходит подача в системе отопления высотных домах

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Конструктивные особенности схемы отопления

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

  1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
  2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
  3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Заключение

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

Источники: http://www.ogint.ru/articles/sistemy-otoplenija-s-verhnej-razvodkoj, http://teplodom1.ru/sistemotopl/318-sistema-otopleniya-mnogokvartirnogo-doma.html, http://teplospec.com/montazh-remont/skhema-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma-kak-proiskhodit-podacha-v-sisteme-otopleniya-vysotnykh-domakh.html