Домой Блог Страница 3

Монтаж настенного газового котла

0

Без квалифицированной помощи не обойтись никак! Тонкости установки настенного газового котла

Во всех случаях, где бы ни планировалось разместить газовый котёл, на полу или на стене, установкой занимаются аккредитованные специалисты из Горгаза.

Газовый надзор разрешит установку, только если есть сертификат соответствия приобретённого оборудования.

Монтаж настенного газового котла. Материалы и инструменты

Остановив выбор на понравившейся модели, поинтересуйтесь, чем её крепить на стену и что для этого предложено в комплекте к котлу (крюки, силовые дюбеля). Если нагреватель продаётся без креплений, их придётся приобрести дополнительно.

Откажитесь от покупки, если агрегат произведён не слишком солидным производителем. Либо это начинающий поставщик, либо что вероятнее, не особенно заботящийся о качестве.

Оплатив покупку, можно нести её домой и приступать к монтажу на стене. Для этого нужны будут инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • металлические патрубки;
  • строительный уровень (предпочтительнее лазерный).

С помощью последнего проверяют, насколько ровно установлен агрегат. Особенно это важно для конденсационных газовых котлов. Малейшее отклонение от вертикали гарантирует поломку, причём в ближайшее время.

Подготовка места для установки

Следует помнить, что помещение, где установят газовый котёл, считается взрывоопасным и должно отвечать множеству критериев, установленных законодательством. Поэтому до того, как оформлять заказ, следует убедиться, что в вашем доме это возможно, иначе покупка станет абсолютно бесполезной: Горгаз откажется согласовывать процедуру.

Обычно настенный котёл ставят на кухне. Кроме вентиляции и сквозного отверстия на входной двери (а она во всех случаях должна выходить на улицу), уделите внимание самой стене. Убедитесь, что она прочная и выдержит установку силового крепежа, да ещё и котла на нём. Для этого усиливают стену деревянными плашками. Покрытие стены должно быть не воспламеняющимся. Если есть риск, что оно загорится при пожаре, на стену кладут пласт негорючего материала, затем уже котёл.

Фото 1. Примерные размеры настенного котла и нормы его размещения по отношению к соседним стенам, полу и потолку.

Агрегат, согласно нормам, отстоит от стены примерно на 45 см. Поэтому крепить предстоит не прямо на панель, а на бруски, предварительно прикреплённые к стене. Высота от пола должна быть от 0, 8 до 1, 6 м. Оставшиеся стены для эстетики облицовывают керамической плиткой.

Внимание! При установке конденсационного газового агрегата нужно помнить, что его вешают с уклоном «от себя», то есть расстояние между стеной и котлом вверху несколько меньше, чем между стеной и нижней частью агрегата.

Какие нормы и правила при установке настенного газового котла

Монтаж отопительного котла — задача непростая. Котел нельзя повесить кое-как, так как от того, насколько корректно произведена установка настенного котла, зачастую зависит безопасность проживающих в доме людей.
Этим обусловлено то, что монтаж этого устройства проводится в строгом соответствии с техническими требованиями и нормативами, принятыми в России на законодательном уровне.

Именно поэтому установка настенного котла своими руками — процесс крайне трудоемкий и сложный для новичка.

Этапы подготовки к установке котла

Перед тем, как хозяин дома приступит к монтажу системы отопления, потребуется собрать некоторые документы:

  • договор об обеспечении дома газом;
  • техническое задание и схема установки газовой системы, утвержденная в соответствующих органах;
  • письменное разрешение газового инспектора на монтаж оборудования.

Правила и нормы установки котла

Газовое отопительное оборудование устанавливается в соответствии с разработанными и утвержденными технологиями, обеспечивающими безопасность его эксплуатации.

  1. Вопрос о том, как установить настенный котел, начинается с подготовки для него помещения. Помещение обязано соответствовать некоторым требованиям: котельная может быть расположена в любом месте дома, кроме ванной комнаты, жилых комнат и санузла. Однако при установке настенных узлов это требование может быть смягчено в зависимости от типа котла. Объем помещения — от четырех кв.м., высота потолка — от двух метров. Ширина дверного проема — не менее 800 мм. Также в помещении должно быть предусмотрено естественное освещение котла через окно. При этом, размер окна должен соответствовать 0,3 м.кв. на каждые 10 м.кв. помещения.
  2. Правила установки настенного газового котла регламентируют поступление определенного объема свежего воздуха с помощью приточной вентиляции к месту использования котла. Недостаточное количество поступающего воздуха может быть связано с накопление в помещении опасного для здоровья и жизни вещества.
  3. Установка настенного газового котла: нормативы при его размещении таковы, что от стены до поверхности котла должно быть более 10 см. В случае, если это расстояние меньше положенного, стена должны быть защищена огнестойким покрытием.
  4. Газопроводные трубы могут быть металлическими, но не пластиковыми.
  5. Дымоходное отверстие должно соответствовать мощностным возможностям котла. При этом его высота должна быть не менее 5 м при условии, что дымоход устанавливается выше конька на крыше доме. При установке дымохода, он может иметь не более трех изгибов.
  6. При организации системы электроснабжения необходимо предусмотреть наличие автомата с токовой защитой и с тепловой защитой.
  7. В комнате, где будет стоять котел, должен быть размещен датчик газа, увязанный с реле. В случае утечки газа датчик должен подать сигнал реле на блокирование поступления газа. Кроме того, должна сработать звуковая сигнализация.
  8. Установка настенного газового котла, нормативы при его запуске обязывают обеспечить устройство счетчиком газа.
  9. Если рядом с котлом присутствуют другие газовые приборы, то расстояние между приборами устанавливается на отметке не менее 20 сантиметров.
  10. При установке настенного котла, требования затрагивают даже предмет полноценной комплектности оборудования. Комплектация котла должна соответствовать нормативам и содержат: руководство, крепления, шаблон из бумаги для установки, особые ключи и крепеж.
  11. Высота установки настенного котла — 80 см — 160 см от поверхности пола.

Если все эти требования соблюдены, то можно не сомневаться в надежности и пожаробезопасности системы газового отопления. Следует иметь в виде, что регулярно система отопления должна проходить техническое обслуживание силами сотрудников городской газовой службы.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Монтаж газового настенного котла — схемы обвязки и подключения
    Зачастую частные дома не имеют доступа к централизованным системам, поэтому собственникам приходится самостоятельно решать вопрос о том, каким образом реализовать.

Правильная обвязка настенного двухконтурного газового котла – устройство, схема, подключение
Правильная, грамотная, качественная организация отопления дома способствует равномерному распределению тепла по всей жилой площади. Обвязка газового настенного котла с двумя.

Обвязка настенного двухконтурного газового котла — фото и схемы
Простая обвязка настенного двухконтурного газового котла, фото которой вы видите на этой странице, может быть выполнена вашим мастером, а можете.

Коаксиальная труба для газового настенного котла — установка с фото
Чтобы не тратиться на полноценный дымоход, вам понадобится коаксиальная труба для газового настенного котла. Установка, фото которой опубликовано на этой.

Установка настенного газового котла: навес газового котла и подготовка к подключению

Вступление

Установка настенного газового котла включает несколько логичных этапов. На первом этапе производится покупка и доставка котла, покупка необходимого материала для установки и сбор нужно инструмента.

Материал для установки настенного газового котла

Установка настенного газового котла начинается еще в магазине. Конечно, это не сама установка, а подготовка к ней. При покупке или заказе настенного газового котла нужно узнать или осмотреть, комплектуется ли котел крепежными элементами. Обычно это крюки и силовые дюбеля. Если данный крепеж не входит в комплект котла, его нужно приобрести.

Стоит отметить, что «солидные» производители котлов комплектуют котел, специальными установочными лекалами, по которым производится разметка и сверление отверстий для крепления котла.

Примечание: Напомню, при выборе настенного газового котла и его покупке нужно обязательно интересоваться и требовать сертификат соответствия выбранной модели котла. Без этого сертификата, легализовать (получить разрешение на подключение) будет весьма проблематично.

Инструмент для установки газового настенного котла

Для работ нужно приготовить следующий инструмент:

  • Электрическая дрель или перфоратор. Дрель нужна, для сверления отверстий под крепеж газового котла.
  • Строительный уровень, длиной более 1 метра.

Строительный уровень играет важную роль, в установке, именно, газового котла, а особенно конденсационного газового котла. Любой крен конденсационного газового котла приведет к выходу его из строя в кротчайшие сроки. Неплохо, заменить строительный уровень, уровнем лазерным, это улучшит точность установки.

Подготовка стены для установки газового котла

Помещение, где будет стоять настенный газовый котел, должно соответствовать целому списку требований к топочной комнате. Часто, настенные газовые котлы ставятся на кухне и место на кухне должно быть подготовлено под монтаж котла.

Кроме вентиляции, проветривания и других правил, особое внимание нужно уделить стене, на которую котел будет ставиться.

  1. Стена для навешивания газового котла должна быть прочной. Материал или конструкция стены должна быть приспособлена для установки силового крепежа, на котором будет висеть котел.
  2. Если стена для навешивания котла выполнена из гипсокартона, то заранее в каркасе гипсокартонной конструкции , нужно предусмотреть и заложить прочно закрепленные деревянные бруски в месте установки крепежа.
  3. Если материал стены или её отделки потенциально горюч, между стеной и корпусом котла устанавливается негорючая прокладка от 3 мм толщиной и больше размеров котла на 10-15 см.
  4. По нормам, настенный газовый котел должен отстоять от стены на 40-45 мм. Поэтому, газовый котел крепиться не на стену, а на бруски, предварительно закрепленные на стену.

Навешивание газового котла на стену

  • Разметьте уровень установки газового котла. Высота от пола от 800 до 1600 мм.
  • На деревянную стену закрепите негорючий материал (асбест) и кусок металлического листа (лист оцинковки).
  • Другие типы стены, для эстетической установки котла, облицуйте керамической плиткой.
  • Если котел не комплектуется специальным кронштейном, на уровне крепления газового котла установите бруски, чтобы добиться отступа котла от стены.
  • Разметьте места крепления газового котла. Обычно, в упаковке или инструкции есть точные размеры мест крепления котла или установочное лекало. Важно соблюсти точный горизонтальный уровень газового котла.

Важно! Конденсационный газовый котел, должен висеть с небольшим уклоном, «от вас», то есть, расстояние от котла до стены вверху, должно быть меньше, чем расстояние до стены внизу.

Важно помнить! Каким бы, материалом не сделана система отопления в доме (квартире), котел подключается, только металлическими патрубками.

Подготовка газового котла к навешиванию

Перед навесом газового котла:

  • Котел достается из упаковки;
  • Маркировочная табличка на корпусе котла сверяется с сертификатом и накладными;
  • К установочному месту на стене прикручивается кронштейн, входящий в комплект котла, или другой подобранный крепеж;
  • На котле снимаются все заводские заглушки;
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО промывается система внутренних патрубков.
  • Навешивается газовый котел на место.

После навешивания выверяется горизонтальность котла, при необходимости делается корректировка. Всё! Навешивание, а точнее, установка настенного газового котла завершена. Следующий шаг, подключение газового котла к системе.

Видео по теме: Установка газового котла

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/kotli/gazovie/obslugivanie/ustanovka-na-stenu.html, http://kotlobzor.ru/kak_ustanovit_nastennyj_kotel/, http://obotoplenii.ru/gazovye-kotly/ustanovka-nastennogo-gazovogo-kotla

Как установить печку в доме

0

Особенности установки печи в деревянном доме своими руками

Любой жилой объект оснащается оборудованием для отопления, поэтому установка печи в деревянном доме своими руками является правильным и несложным решением. Перед монтажом стоит получить знания о том, какой должна быть печь или камин в деревянном доме. Все должно быть сделано с учетом требований пожарной безопасности.

Виды печей для деревянных домов

Конструкции для обогрева дома бывают разными. Они могут быть:

Каждый из указанных материалов обладает определенными свойствами, которые влияют на качество отопления. Классикой, безусловно, является печь из кирпича. Для правильной кладки важно иметь навыки теплотехники.

Металлическая печь

Преимущества, которыми обладают кирпичные конструкции:

  • способность кирпича удерживать и отдавать тепло;
  • небольшая конструкция способна нагреть многоэтажный деревянный домик;
  • огнеупорность;
  • низкая себестоимость конструкции.

Что касается металлической печи в домах из дерева, то они занимают меньше места, чем кирпичные. В качестве материала для печи используют чугун или сталь. Стенки по толщине должны быть 3-5 мм, иметь двойной формат. Это позволяет не раскаляться прослойке из воздуха между металлическими пластинами. Дом будет защищен от пожара.

Угловая печь-камин

Преимущества металлических конструкций:

  • внешняя привлекательность;
  • простота обработки материала для придания любой формы;
  • прочность чугуна увеличит срок службы печки до полувека;
  • автоматизированная система контроля;
  • доступная стоимость конструкции;
  • скорый и равномерный нагрев помещения любой площади.

Отопительное оборудование должно иметь безопасную эксплуатацию. Поэтому печи для установки в деревянном доме выбирают следующих видов:

  • русская;
  • печь-камин;
  • чугунная.

Русская печь в доме

Печь или камин отлично смотрятся в домах стиля шале или лофт.
Установка открытой конструкции без жаростойкого стекла неуместна. Нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

Материалы для установки печи

Основным материалом для изготовления печей являются кирпичи. Они бывают керамическими и силикатными (пустотелыми или полнотелыми). Чтобы установить печку в доме, используют только полнотелые кирпичи (керамические, шамотные или клинкерные).

Критерии выбора кирпича:

  • Кирпичи должны быть одинакового окраса и ровной формы.
  • Без видимых дефектов (не должно быть сколов, трещин, пережогов).

Для укладки печи подойдут только полнотелые кирпичи

Учет этих нюансов позволит избежать лишних затрат при укладке печи или камина в деревянном доме своими руками.

Возможен вариант установки готовой чугунной или стальной конструкции. Есть модели, которые уже имеют полный комплект и дымоотведение.

Виды топлива для печи из металла:

  • электричество (печь имеет нагревательный элемент и генератор);
  • природный газ (горелка и термостат отвечают за степень нагрева);
  • дерево (простота ремонта и сервиса, быстрый обогрев);
  • мазут или солярка (высокая степень безопасности).

Как установить печь? Важно правильно ее выбрать. Перед тем как выбрать близкий вам вариант, нужно:

  • определить скорость нагрева;
  • проверить минимум и максимум оборудования по нагреву;
  • проверить габариты топки и печи;
  • узнать тип металла или его сплав;
  • определить комфорт использования.

Для деревянного дома принято устанавливать конструкции из чугуна, нержавейки или черной стали.

Установка кирпичных и металлических печей своими руками

Установка печи из кирпича — процесс непростой. Первым делом нужно выбрать место для установки. Стену необходимо изолировать. Фундамент для конструкции нужно устроить по габаритам будущей конструкции. Систему дымоотведения чаще всего устанавливают возле наружной стены.

Когда кладка завершена, то печку ждет облицовка штукатуркой или кафельной плиткой. Выбранный для отделки материал должен быть огнеупорным. Ведь в процессе нагрева он будет раскаляться.

Установка печи, камина для деревянных домов своими руками — это трудоемкое занятие. А вот установить металлическую печь можно достаточно быстро. Поэтому если вы не обладаете достаточным запасом времени и терпения, то вам подойдет именно этот вариант. Но при установке не забывайте важное правило. Конструкция не должна быть плотно придвинута к стене. Если стена дома деревянная, то отопительный прибор устанавливают в 25 см от нее.

Металлическую печь в деревянном доме можно установить на подмосток из стального листа. После крепят стойки для дополнительной страховки от нагрузки. Это важно учитывать в работе с чугунными печами.
Для любого дома требуется наличие дымохода. Его диаметр должен совпадать с размером патрубка. Тогда тяга будет мощнее.

Установка новой печи своими руками предполагает пробный обжиг вне дома, чтобы краска «заработала» и потеряла «аромат».

Заключение

Когда принято решение, какого вида будет печка в деревянном доме, главным становится соблюдение правил монтажа. От вас требуется:

  1. Определить местоположение печного оборудования. Расстояние от дверцы топки и самой стены должно быть от 25 см и больше. В месте касания дымохода и стены должен быть негорючий изоляционный слой.
  2. Установка печи своими руками требует подготовки фундамента. Лучше выбрать бетонное основание, после установить стальной лист. Затем должен идти термоизоляционный слой.
  3. Все деревянные поверхности стоит обработать антипиренами.
  4. Все материалы для конструкции должны быть жаропрочными.

Монтажом печи, камина в деревянном доме стоит заниматься с базовыми знаниями о кладке, теплотехнике и подключении оборудования для отопления.

Источники: http://chudesniydom.ru/uteplenie/osobennosti-ustanovki-pechi-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

Как сделать паровое отопление

0

Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб

При обустройстве собственного дома возникает масса вполне понятных затруднений – ведь нужно провести электричество, газ, воду и создать отопительную систему. Каждый вопрос требует детального рассмотрения, но в рамках данной статьи будет рассмотрена одна из разновидностей отопительных систем – паровое отопление. О том, как провести паровое отопление в доме, и пойдет речь в этой статье.

Особенности парового отопления

Существует много отопительных приспособлений и вариантов их использования в частных домах. Паровое отопление, хоть и не является особо популярным, вполне может выступить в качестве единственного отопительного контура. Все дело в перечне достоинств такого отопления, среди которых – надежность, универсальность и функциональность, подкрепленные довольно высокой эффективностью, проверенной многолетним опытом использования паровых систем. К тому же, подобные системы отличаются простотой монтажа и эксплуатации, что тоже довольно важно, особенно если есть желание сэкономить на установке отопительного оборудования.

Принцип работы парового отопления выглядит следующим образом:

  • В качестве источника тепла используется паровой котел;
  • Пар, используемый для транспортировки тепла по трубопроводу малого диаметра, забирается из паровой турбины или же редукционно-охладительной системы;
  • Попадая в систему, пар конденсируется и под воздействием гравитационной силы возвращается к котлу;
  • Если контур отопления разомкнут, то конденсат возвращается в котел за счет насоса. Такой принцип работы парового котла достаточно прост и эффективен.

Высокая эффективность парового отопления возможна только в том случае, если для его обустройства используется качественное оборудование, соответствующее всем стандартам и требованиям. Именно поэтому перед тем, как сделать паровое отопление, нужно подобрать качественные комплектующие, которые позволят создать надежную и безопасную систему.

Виды парового отопления для частного дома

Паровое отопление в частном доме может выполняться по двум принципиальным схемам:

  1. Одноконтурное отопление. Как следует из названия, такая паровая печь для дома имеет лишь один контур, предназначенный исключительно для транспортировки тепловой энергии к жилым помещениям.
  2. Двухконтурное отопление. Такая схема парового отопления в частном доме состоит из двух контуров, один из которых обеспечивает работу отопления, а второй необходимо для функционирования горячего водоснабжения.

Чтобы система могла работать правильно, в ней нужно использовать специальный котел для парового отопления и подходящие радиаторы. Все дело в том, что пар разогревается до высокой температуры, которая иногда превышает 100 градусов, и давление при этом также довольно высокое. Трубопровод системы может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Разводка магистралей может выполняться по нижней или верхней схеме. При подборе труб нужно главным образом оценивать особенности помещений, в которых они будут располагаться.

Выбор парового котла

Ключевым элементом парового отопления является паровой котел для отопления дома, вырабатывающий разогретый пар, который используется для обогрева. Выбирать отопительный котел нужно очень внимательно, изучая его характеристики и прикидывая, насколько конкретная модель подойдет для здания, имеющего свои особенности.

В зависимости от используемого топлива выделяют следующие виды паровых отопительных котлов:

  • Твердотопливные (работают на угле и торфе);
  • Жидкотопливные (бензин и дизельное топливо);
  • Газовые (природный или сжиженный газ);
  • Комбинированные.

Несмотря на возможность использования разного топлива, все котлы для парового отопления для дома имеют схожую конструкцию. Основные элементы любого котла – топочная камера, куда закладывается топливо, зольник, собирающий в себе твердые частицы продуктов сгорания, и горелка. Также в конструкцию входит специальный барабан, к которому крепятся все трубы, узлы системы и предохраняющие элементы.

Одним из наиболее важных параметров подобного оборудования является давление, которое измеряется в атмосферах. Среднее давление в паровом отоплении составляет 6 атмосфер, но в некоторых случаях возможные существенные отклонения от этой нормы.

Трубы для парового отопления

Используемые в системе парового отопления трубы влияют не только на ее эффективность, но и на себестоимость конструкции. Впрочем, окончательный выбор зависит от множества факторов, среди которых не только стоимость материалов, но и особенности системы, и вопрос надежности, и личные требования хозяина – и обо всем этом нужно подумать еще перед тем, как провести паровое отопление.

Паровое отопление частного дома чаще всего обустраивается с использованием следующих видов труб:

  1. Медные трубы. Данный вид труб отличается максимальными показателями прочности, надежности и безопасности. Медные трубы без проблем выдерживают любые температуры, которые могут возникнуть в контуре парового отопления, и хорошо сопротивляются внутреннему давлению системы. Впрочем, за эти достоинства придется основательно заплатить, причем в буквальном смысле – стоимость медных изделий очень высока.
  2. Нержавеющие и оцинкованные трубы. Такие трубы соединяются друг с другом при помощи резьбы. Материал довольно прочный, надежный, и при этом стоит на порядок дешевле медных труб.
  3. Стальные трубы. Монтаж стальных труб выполняется при помощи сварочного аппарата, что существенно усложняет процесс монтажа и требует массы времени. Трубы из стали имеют достаточно высокие показатели прочности и надежности при сравнительно небольшой цене, но подвержены коррозии (ее воздействие можно снизить при помощи специальных обработок).

Заключение

Собранное своими руками паровое отопление в частном доме позволяет создать максимально комфортную атмосферу при сравнительно небольших затратах времени, сил и финансов на обустройство системы. Грамотное проектирование и качественный монтаж отопления обеспечат эффективную и бесперебойную работу всех элементов паровой отопительной системы.

Как сделать паровое отопление своими руками в частном доме

Чтобы в доме жилось комфортно, требуется тепло. Неважно, насколько красиво жилище изнутри и сколько людей оно вмещает, если в нём не решена проблема обогрева. Каждый владелец дома подходит к этому вопросу индивидуально, руководствуясь климатическими условиями местности и собственными возможностями. Некоторые люди предпочитают паровое отопление. Своими руками такую систему можно собрать без особых усилий.

Как работает система

Не стоит путать водяное и паровое отопление дома. У них имеется множество функциональных различий, несмотря на внешнее сходство.

Оба этих вида имеют составные части:

  • котёл;
  • радиаторы;
  • трубы.

Паровое отопление считается эффективным, можно обойтись небольшим количеством батарей

Пар — теплоносителем для парового отопления частного дома. Своими руками сделать можно такую систему, следуя инструкции по сборке и монтажу компонентов. Для водяной системы роль носителя играет вода. Котёл испаряет воду, а не нагревает её. Пары теплоносителя перемещаются по трубам и становятся источником комфортной температуры в доме. Пар остывает внутри, после чего происходит его конденсация. При этом 1 кг пара преобразуется в 2000 килоджоулей тепла. Для сравнения — вода, остывающая на 50°С, обеспечивает только 120 кДж.

В этом видео вы узнаете о циркуляции системы:

Теплоотдача пара в несколько раз выше, что объясняет высокую эффективность такого типа отопления. Формируемый внутри радиатора конденсат переходит в нижнюю часть и самостоятельно перемещается к котлу. Выделяют несколько разновидностей отопительных систем. При этом спецификация осуществляется по способу возврата теплоносителя, который трансформировался в конденсат.

  1. Замкнутая. Контуры в данном случае отсутствуют. Соответственно, конденсат перемещается по трубам, которые лежат под некоторым углом. Он переходит прямо в котел для дальнейшего нагрева.
  2. Разомкнутая. Здесь присутствует накопительный резервуар. Конденсат попадает в него из радиаторов, насос участвует в его обратном закачивании в котел.

Почему пар лучше

При желании можно сделать такое отопление у себя в жилище, но эти системы не слишком популярны сегодня. Скорее, к нему прибегают единицы. Вместе с тем можно выделить как достоинства, так и недостатки таких систем.

Паровое отопление бывает однотрубнын и двухтрубным

Плюсами можно считать:

  1. Эффективность обогрева. Она довольно высока. Вот почему даже небольшого количества радиаторов хватит для обслуживания больших помещений. Иногда удается обойтись даже без них, установив только трубы.
  2. Пониженная инерционность. Она способствует быстрому прогреву отопительных контуров. Соответственно, как только проходит несколько минут после включения котла, в помещениях чувствуется тепло.
  3. Почти нулевые теплопотери. По этой причине такая система является выгодной.
  4. Возможность использовать относительно редко. В трубах имеется небольшое количество жидкости, поэтому нет необходимости в разморозке системы. В качестве альтернативного варианта допустимо применение в дачном домике, куда приезжают время от времени.

Паровое отопление в частном доме своими руками по схеме можно обустраивать при наличии определенного опыта. Основной плюс здесь — экономичность. С самого начала для обустройства требуются скромные затраты. В процессе применения системы тратятся незначительные суммы.

Обзор системы отопления:

Но даже при таком внушительном ассортименте достоинств имеют место значимые недостатки. Они связаны с применением водяного пара в качестве теплоносителя: его температура может быть достаточно высокой. Соответственно, все компоненты системы прогреваются до +100°С и даже больше.

Нельзя прикасаться к такой поверхности даже мимолетно, чтобы не заработать ожог. Поэтому любые трубы и радиаторы непременно закрывают. Воздух в таком помещении активно перемещается. Когда используется паровое отопление, воздух становится сухим, приходится прибегать к увлажнителю.

Далеко не все отделочные материалы, которые применяются в помещении, могут выдерживать соседство с предельно раскаленными радиаторами и трубами, поэтому их выбор ограничен. Лучшим вариантом будет цементная штукатурка, которую покрывают термостойкой краской. Всё остальное не гарантирует безопасности. Кроме того, проходящий по трубе пар — источник большого шума.

Система недостаточно хорошо регулируется. Теплоотдача не поддается контролю, поэтому помещение легко перегревается. Ситуацию может решить установка автоматики, которая будет самостоятельно отключать паровые котлы для частного дома при перегреве и включать их при остывании комнаты. Другим трудоемким, но более реальным способом является монтаж параллельных веток, которые будут работать в случае необходимости. Основной минус — аварийная опасность системы.

Если труба или радиатор получили серьезные повреждения, наружу вырвется горячий пар под давлением. Это небезопасно, в многоквартирных домах такие варианты не используются. Собираясь сделать паровое отопление, владелец частного домовладения может получить на это разрешение, но только под собственную ответственность.

Основные компоненты

Ключевой компонент системы — котел. Основным его предназначением считается преобразование воды в пар. В дальнейшем он переходит в трубопровод.

Котел должен быть достаточно мощным, чтобы потянуть одновременно два этажа

Элементами конструкции здесь считаются:

Также обязательно применяется емкость с водой. Она носит название водного пространства. Здесь присутствует особое средство испарения, играющее роль разделяющего элемента.

Паровое пространство

Здесь можно ставить дополнительное оборудование. Оно может быть полезно, если требуется сепарация пара. Интенсивный обмен между паром и водой — основа работы котла. Устройства для обогрева делят на водо- и жаротрубные. В последнем случае нагретые газы движутся в каналах труб, обустроенных в емкости с водой.

Водотрубные модификации работают по немного иному принципу. Здесь движется вода по каналам, построенным внутри камеры с газами. Сначала она нагревается, после чего начинает кипеть. Вода перемещается в естественном режиме внутри котла.

В любых разновидностях котлов действует одно и то же правило превращения воды в пар. Сначала жидкость проводят в резервуар, находящийся в верхней зоне устройства. Далее она перетекает в коллектор и поднимается в расположенный наверху барабан, перемещаясь через область нагрева. Внутри трубы формируется пар, идущий наверх. Он может двигаться сквозь сепаратор, где отделяется от жидкости. Дальше он переходит в паропровод.

Отопление можно без труда установить своими руками

В котле можно использовать различные варианты топлива. В соответствии с этими особенностями конструкция может быть видоизменена. Перемены могут касаться и типа работы камеры сгорания. Допустим, колосниковая решетка потребуется для тех случаев, когда задействуется твердое топливо. В то же время понадобятся особые горелки, если топливо газообразное либо жидкое. Смешанные варианты более удобны и практичны.

Радиаторы и система труб

Показатели температуры в паровой системе находятся в пределах +100…+130°С. По сравнению с водяными они намного выше. Вот почему для обустройства систем похожее оборудование применять не рекомендовано. Это касается труб из полипропилена и металлопластика. Предельные рабочие показатели указанных материалов лежат в пределах +90…+100°С, применять их строго запрещено.

Для магистрального трубопровода допустимы 3 разновидности труб. Стальные считаются наиболее дешевыми изделиями. Им удается выдерживать показатель температуры +130°С.

Конденсат, образуемый внутри деталей, приводит к быстрому разрушению материала труб. Нельзя забывать, что сталь неустойчива к коррозии. Агрессивная среда теплоносителя усиливает этот недостаток. Необходимо соединение с помощью сварки, что требует больших временных и трудовых затрат. Лучше брать трубы из оцинкованной стали. Эти изделия противостоят повышенным температурам и предполагают использование резьбового метода для соединения. Такой подход существенно упрощает рабочий процесс. Единственное, что может послужить препятствием для приобретения таких изделий, — их высокая цена.

Как сделать отопление в доме:

Еще одним идеальным вариантом считаются трубы из меди. Материал пластичный, не боится термического воздействия, прочный, не подвержен коррозии. Чтобы соединить медные компоненты, прибегают к пайке. Медный трубопровод долговечный, однако стоит дорого.

Получается, что в плане сочетания цены и качества следует отдавать предпочтение стальным трубам, у которых имеется оцинкованное или антикоррозионное покрытие.

Классификация систем

Вариаций, как провести самодельное паровое отопление, существует много. Это одно- и двух-трубные разновидности. В первом случае осуществляется непрерывное движение пара по трубе. Сначала он передает тепло батареям, после чего трансформируются в жидкость. Дальше он имеет вид конденсата. Чтобы носителю не столкнуться с препятствиями, трубу следует подбирать довольно большого диаметра.

Однотрубные и двутрубные

Однотрубные системы отопления имеют немало недостатков. Нагрев радиаторов у них может значительно отличаться: области около котла нагреваются в большей степени. Чем дальше от них, тем этот показатель меньше. Заметить такую разницу, с другой стороны, можно лишь в больших помещениях. В двухтрубной системе пар перемещается по одной трубе, а конденсат уходит по противоположной. За счёт этого удаётся обеспечивать равную температуру во всех радиаторах.

У паровой системы отопления сравнительно маленькие теплопотери

Одновременно расход труб существенно увеличивается. Как паровое, так и водяное отопление бывает одно- и двухконтурным. В первом случае система применима для отопления помещений. Во втором она выполняет роль нагревателя воды для бытовых ситуаций.

Прочие разновидности

Разводка отопления тоже может быть различной. Выделяют три основных варианта:

  1. С верхней разводкой. Магистральный паропровод находится по уровню выше, нежели отопительные приборы. От него отходят трубы по направлению к радиаторам. Около поверхности пола обустраивается провод для конденсата. Такую систему проще реализовать, она лучше работает.
  2. С нижней разводкой. Магистраль устанавливается по уровню ниже, нежели паровые отопительные приборы. Получается, что одна и та же труба, которая должна иметь увеличенный диаметр, устроена таким образом, что провоцирует разгерметизацию и гидроудары. Дело в том, что в одном направлении идет движение пара, тогда как прямо навстречу ему движется конденсат.
  3. Со смешанной разводкой. Труба, пропускающая пар, фиксируется несколько выше радиаторов по уровню. Все остальные особенности совпадают с вариантом обустройства верхней разводки. За счёт этого удается сохранять все ее положительные качества. Основной минус — травмоопасность. Объясняется она облегченным доступом к нагретым трубам.

Есть и другая классификация. Она основывается на показателе внутреннего давления системы. Основными являются такие виды:

  1. Вакуумные. Система абсолютно герметична. В ней присутствует формирующий вакуум-насос. Пар конденсируется при пониженной температурной отметке. Получается, что система более-менее безопасна.
  2. Атмосферные. По сравнению с атмосферным давлением аналогичный показатель в полости контура выше в несколько раз. Если случится авария, это приведет к негативным последствиям. Функционирующие в подобной системе радиаторы могут нагреваться до критических отметок.

Несмотря на значительные ограничения в применении парового отопления, оно используется в качестве автономного. Нередко причиной тому являются незначительные затраты на его обустройство. Принимая решение о создании такой системы, следует понимать, что пар играет здесь роль теплоносителя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Как сделать паровое отопление на даче?

Для обогрева дачи паровое отопление является оптимальным вариантом. Схема несложная. Её вполне можно собрать самостоятельно. Необходимо лишь правильно подобрать оборудование к системе.

Преимущество отопления состоит в том, что магистраль легко эксплуатировать. При включении не требуется много времени для разогрева. Температура воздуха в помещении повышается быстро. После отключения не требуется освобождать трубы от жидкости. Пар охлаждается и оседает в виде конденсата в трубе. Под действием гравитации он стекает в накопительную ёмкость или в котёл.

Трубы остаются свободными, не разморозятся. Необходимо лишь, освободить парогенератор от жидкости, но её в оборудовании мало. Какие схемы используют для дачного отопления?

Однотрубная схема

Если дом на даче небольшой, менее 100 м2, то для обогрева экономичнее сделать однотрубное отопление. Теплоноситель и конденсат в этом случае будет находиться в одной трубе. Схема монтажа:

  • котёл, в котором находится парогенератор;
  • паропровод;
  • радиаторы;
  • конденсатопровод;
  • магистраль замыкают.

Для площади в 100 м2 потребуется котёл не более 10 кВт. Данной мощности будет достаточно для нормального обогрева дома. Чтобы вода в котле нагревалась быстро, используют газовые, электрические котлы, печи на дизельном топливе или на отработанном масле.

Кирпичная дровяная печь или камин выглядят привлекательно, но они долго разогреваются. Преимущество дровяного отопления состоит в том, что оно полностью автономно. Если дом подключен к газовой магистрали, то используют печь на газе, но выбирают оборудование с пьезорозжигом, что сделает обогрев самостоятельным, независимым от электричества.

Для парового отопления на даче потребуются оцинкованные трубы диаметром 80 мм, с толщиной стенки около 5,5 мм. В этом случае при гидроудар не повредит систему. Из котла обычно делают выход для паропровода. Диаметр труб для магистрали выбирают по размеру выхода.

Чтобы сделать соединение отдельных участков системы, используют фитинги из оцинковки. В качестве уплотнителя используют паклю. Радиаторы приобретают тоже из оцинкованной стали. Если помещения в доме небольшие, то обогревательные приборы не устанавливают. По периметру комнаты проводят трубу. Она будет играть роль обогревателя.

Всегда надо помнить, что пар выходит под давлением 170 кг/м2. Его температура 150 0С, скорость движения 30 м/с. При некачественном соединении труб произойдёт разрыв магистрали, который будет сопровождаться мощным потоком пара. Перед началом работы необходимо сделать опрессовку системы, чтобы выявить места прохождения воздуха из труб.

С чего начинают монтаж системы отопления? Сначала всю схему переносят на лист бумаги. На чертеже указывают место расположения всех элементов системы, протяжённость трубопровода по отдельным участкам.

  1. Устанавливают котёл. Для печи на дровах необходимо оборудовать отдельную площадку. Стены защищают от высокой температуры асбестовыми листами. Печь располагают вдали от предметов интерьера. Газовый котёл укрепляют на стене. Для отопительных агрегатов обустраивают дымоход. Он должен выходить из печи под углом, чтобы увеличить тягу.
  2. Устанавливают радиаторы, если это необходимо. Их укрепляют к стене на кронштейнах. Расстояние от пола 10 см, от подоконника 10 см, от стены 5 см.
  3. К радиаторам подводят трубы соответствующего диаметра. Чтобы создать наклон, трубу поднимают: 0,5 см на 1 м по направлению к котлу. Для соединения используют фитинги. Поочерёдно подключают все обогревательные приборы.
  4. Из последнего радиатора выводят трубу: устанавливают петлю. Необходимо сделать конденсатопровода наклон к котлу 0,5 см/м.
  5. Магистраль замыкают: трубы соединяют с котлом.
  6. Если используется котёл высокой мощности, то рекомендуют установить расширительный бак для отвода лишнего пара. Бак устанавливают на чердаке. К нему ведёт паропровод из котла и нисходит труба к радиатору.

Чтобы иметь возможность снять радиатор, не затрагивая основную магистраль. С боковых сторон в нижних углах устанавливают байпасы и шаровые краны. Если возникнет необходимость поменять или отремонтировать прибор, то краны перекрывают доступ пара, радиатор остывает: он готов к ремонтным работам.

Система парового отопления может быть двухтрубной. В этом случае пар и конденсат проходят по разным трубам. Расходного материала потребуется больше, но риск гидроудара в магистрали минимален.

При однотрубной системе уровень конденсата может превышать уровень пара. Выход теплоносителю перекрывается. Это приводит к резкому повышению давления в приборе или в трубах. Происходит гидроудар, который может сопровождаться разрывом магистрали. При двухтрубной системе конденсат отводится и не мешает теплоносителю поступать к приборам в помещении. Паровое отопление на даче делают своими реками по определённой схеме.

  1. Устанавливают котёл и радиаторы на предусмотренные для них участки в доме.
  2. Из котла выводят дымоход под углом в 300.
  3. Необходимо установить расширительный котёл на чердаке.
  4. Из радиаторов выводят патрубки для ввода пара и для вывода конденсата. Чтобы обогрев был эффективным, пар должен заходить в прибор сверху. Для конденсата делают выход снизу.
  5. Из расширительного бака под наклоном выводят трубу, по которой будет подаваться теплоноситель. Её соединяют с горячим контуром: подсоединяют все радиаторы.
  6. Проводят соединение паровой магистрали с выходным патрубком в котле.
  7. Из последнего радиатора выводят конденсатопровод. Его соединяют посредством фитингов с нижними патрубками в радиаторах.
  8. Для сбора конденсата предусматривают ёмкость. Конденсатопровод подходит к ней вертикально.
  9. Из бака выводят патрубок для выхода жидкости. Укрепляют трубу, под наклоном к котлу. На выходе из ёмкости устанавливают фильтр для воды и циркуляционный насос, который будет нагнетать жидкость в водяной контур, находящийся в котле. Перед насосом рекомендуют вывести воздушный патрубок. Через него воздух пройдёт в атмосферу, что предотвратит завоздушивание насоса.
  10. Магистраль замыкают. Все соединения проверяют, опрессовывают.
  11. Проводят тестирование отопительной системы.

Чтобы иметь возможность провести горячий водопровод в доме, необходимо предусмотреть дополнительный контур. По нему горячая вода будет подходить из котла к бытовым приборам на кухне, в ванной, в санузле. При водяном отоплении контур может быть выведен из расширительного бака. При паровом обогреве магистраль для горячей воды выходит из ёмкости для сбора конденсата.

Чтобы не вносить коррекции в трубопровод дачного отопления, рекомендуют приобретать двухконтурные котлы или оборудовать печи дополнительным теплообменником. Из печи или из котла уже имеется выход для водопровода. Если печь с теплообменниками построена самостоятельно, то из одного змеевика выводят паропровод, из другого патрубок для горячей воды.

Для обустройства ГВС рекомендуют приобретать битермические котлы. В них находится 2 теплообменника. Тот, который имеет выход к водопроводу с горячей водой, находится внутри змеевика, из которого в систему отопления выходит пар: система труба в трубе. Это позволяет нагревать горячую воду для бытовых нужд до допустимой температуры 60-75 0С.

Монтаж парового отопления на даче является выгодным предприятием. Для небольшого жилища хорошо подойдёт однотрубная система. Для многоэтажных коттеджей рекомендуют продумать двухтрубную магистраль.

Конденсат используют для бытовых нужд: вода горячая, остывает до температуры 60 0С. Для монтажа отдельного трубопровода ГВС приобретают котлы с двойным водяным контуром.

Источники: http://teplospec.com/montazh-remont/kak-sdelat-parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-vidy-sistem-vybor-kotlov-trub.html, http://kaminguru.com/sistema-otoplenija/parovoe-otoplenie.html, http://otoplenieblog.ru/tsentralnoe-otoplenie/parovoe/kak-sdelat-parovoe-otoplenie-na-dache.html

Правильная установка термостатической головки

0

Какая термоголовка для радиатора отопления лучше – выбор и установка

Проблема энергосбережения является актуальной во многих странах, Россия в этом плане – не исключение. В нашей стране большое количество вырабатываемых энергоресурсов тратится на отопление и вентиляцию зданий. К сожалению, этот показатель намного выше, чем во многих развитых странах, несмотря на постоянно растущую стоимость энергоносителей.

В целях экономии на батареях устанавливают терморегуляторы, с их помощью расходы на поддержание тепла в помещении сокращаются на 25%. Однако для большей эффективности необходимо правильно выбрать устройство для определенной отопительной системы и выполнить его монтаж. Кроме того стоит подробно изучить инструкцию, как правильно установить термоголовку на радиатор.

Принцип работы термоклапана

Регулировать температуру можно с помощью термоголовки для радиатора отопления.

Первые термостаты для установки на радиаторы отопления были выпущены компанией DANFOSS в середине 20-го века, а уже в конце того же столетия устройства претерпели модернизацию и стали более точными.

Устройство состоит из клапана и термоголовки, соединенных посредством специального фиксирующего механизма. Принцип работы термоголовки для радиатора отопления заключается в измерении и анализе температуры в батарее и регулировки ее с помощью клапана, который перекрывает поток теплоносителя.

Варианты регулировки радиатора отопления термоголовкой

Регулировка может быть двух видов: количественной и качественной.

Принцип первого метода заключается в изменении температуры за счет изменения количества теплоносителя, проходящего через радиатор.

Второй метод подразумевает изменение температуры воды непосредственно в системе. Для этого в котельной устанавливают смесительный узел с сифоном, заполненным термочувствительной средой. Эта среда может быть жидкостной или газонаполненной.

Вариант с жидкостной средой отличается простотой изготовления, но действует медленнее газового. Суть обоих вариантов заключается в следующем: при нагревании происходит расширение рабочей среды, что приводит к растяжению сифона. В результате специальный конус внутри него перемещается и уменьшает размер сечения клапана. Это приводит к снижению расхода теплоносителя. При охлаждении воздуха в помещении процесс протекает в обратном порядке.

Правила выбора термостатической головки

Выбирать устройство нужно с учетом особенностей отопительной системы и ее монтажа. На основании этого для управления температурой используется клапан и термостатическая головка для радиаторов. При этом сочетаться они могут в разных вариантах.

Например, для однотрубных систем лучше использовать клапаны с высокой пропускной способностью. Аналогичные элементы подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией рабочей среды. Для двухтрубных систем с принудительным перемещением теплоносителя лучшим вариантом будет установка термоголовки на радиаторы, позволяющей регулировать пропускную способность.

К выбору термоголовки для радиатора также следует подходить ответственно. Самыми распространенными можно назвать следующие варианты:

  • С установленным внутри термоэлементом.
  • Программируемые.
  • С внешним датчиком температуры.
  • Антивандальные.
  • С внешним регулятором.

Классическим вариантом можно назвать терморегулятор, имеющий внутренний датчик, и расположенный по горизонтали. Не рекомендуется выполнять подключение термоголовки к радиатору в вертикальном положении. В этом случае поднимающееся тепло может стать причиной некорректной работы терморегулятора.

Если нет возможности выполнить горизонтальную установку термоголовки на радиатор отопления, то дополнительно монтируют выносной датчик со специальной капиллярной трубкой.

Выносной датчик температуры

Использование выносного датчика необходимо еще в нескольких случаях:

  • Радиаторы отопления с терморегулятором закрыты плотными шторами.
  • В непосредственной близости расположен дополнительный источник тепловой энергии.
  • Батарея располагается под большим подоконником.

Иногда радиаторы отопления закрывают декоративными экранами. Такая ситуация наблюдается в помещения с повышенными требованиями к интерьеру. В этом случае расположенный внутри терморегулятор регистрирует только температуру за декоративной обшивкой. Кроме того затрудняется доступ к термоголовке. Для решения проблемы устанавливают термоголовку для радиатора отопления с выносным датчиком.

Что касается программируемых устройств, то они оснащены дисплеями для визуального контроля и также делятся на два вида. Одни их них оснащены встроенным блоком управления, у других этот элемент съемный. Второй вариант имеет некоторое преимущество: отсоединенный блок управления продолжает работать в прежнем режиме. При этом важно контролировать, как работает термоголовка на радиаторе отопления.

Такие модели позволяют регулировать температуру индивидуально для определенной ситуации. Например, днем можно уменьшить температурные значения, а ночью – увеличить. В результате экономия получается довольно серьезная.

Антивандальные устройства идеально подходят для домов, где есть маленькие дети, которые все трогают и крутят. Поэтому важно знать и понимать, как установить термостатическую головку на радиатор. Терморегуляторы такого вида не позволяют сбить настройки при неосторожном обращении. Также этот вариант используется в зданиях общественного назначения, включая детские сады и больницы.

Правила установки регулировочного крана

Как уже говорилось выше, наибольшая эффективность достигается при горизонтальной установке термокрана на радиатор.

Термоголовка устанавливается по особым правилам, согласно которым регулировка необходима только мощным радиаторам. Поэтому не следует оснащать этим устройством каждую батарею, находящуюся в жилом помещении. Наибольшей эффективности можно добиться, если установить терморегулятор на самый мощный нагревательный элемент из всех имеющихся в комнате.

Не рекомендуется устанавливать кран с термоголовкой для радиатора на чугунные батареи отопления, это не даст желаемого эффекта. Причиной всему инертность батарей из чугуна, в результате чего наблюдается большая задержка регулировки. Следовательно, установка термоголовки в этом случае теряет смысл.

Оптимальный вариант – установка клапана на подающую трубу в процессе подключения батареи к системе. В противном случае необходимо осуществить врезку устройства в готовую систему. Для этой цели проводят демонтаж отдельных элементов отопительной цепи и разрезают трубы, предварительно перекрывая кран. Врезку в металлические трубы сделать достаточно проблематично, поэтому необходимо изучить инструкцию, как установить термоголовку на радиатор отопления.

Завершив монтаж термостата, необходимо зафиксировать термоголовку. Этот процесс не представляет особой сложности и заключается в следующем:

  • На корпусе обоих элементов имеются соответствующие метки, которые необходимо совместить.
  • Для фиксации термоголовки нужно слегка нажать на устройство.
  • О правильном положении и установке на место подскажет глухой щелчок.

Антивандальные терморегуляторы установить сложнее. В этом случае для решения проблемы, как установить термоголовку на радиатор, необходимо наличие шестигранного ключа размером 2 мм.

Работа протекает в следующем порядке:

  • С помощью дюбелей к стене крепят пластину.
  • На пластине закрепляют корпус устройства.
  • Посредством хомутов на стене фиксируют капиллярную трубку.
  • Устанавливают вентиль с термоголовкой для радиаторов, совмещая метки, и прижимают ее к основному корпусу.
  • Закручивают фиксирующий болт с помощью шестигранного ключа.

С помощью терморегуляторов можно не только регулировать температуру, ограничительные штифты на задней стенке устройства позволяют устанавливать наименьшее и наибольшее значение. При этом за установленные пределы колесико уже не повернется.

Выбор оптимального варианта терморегулирующей головки для радиатора не представляет особой сложности. Главное условие – вариант должен соответствовать отопительной системе независимо от того, находится она на стадии проектирования или уже представлена в собранном виде. Кроме того следует учитывать особенности установки каждого вида терморегуляторов. По мнению мастеров с многолетним опытом получить максимальную выгоду и экономию позволяют программируемые устройства.

Как установить термоголовки для радиаторов своими руками

Современные отопительные системы не могут сегодня обойтись без дополнительных элементов, так разводка коллекторов теплых полов или же радиаторы практически в обязательном порядке оснащены специальными вентилями – термоголовками, позволяющими регулировать температуру. Благодаря такой распространенности этих деталей, вопрос, как установить термоголовки для радиаторов своими руками, встречается все чаще и чаще.

Терморегуляторы в наши дни не могут существовать без двух дополнительных компонентов – непосредственно самого вентиля, то есть клапана, и механизма, оказывающего некоторое действие на шток-клапан, иначе этот механизм называют термоголовкой. При помощи термовентиля появляется возможность регулирования теплоотдачи. Такая возможность способствует экономии средств, поскольку позволяет избежать переизбытка выпускаемого тепла. Шток с конусом и непосредственно корпус являются составными частями такого вентиля. (См. также: Как подключить теплый пол своими руками)

Крайне удобно осуществлять контроль над температурой двумя способами: ручным методом или автоматическим. Поворот маховика оказывает сильное воздействие на шток. Таким образом, происходит расширение или же сужение проходного отсека, что влечет за собой и изменение температурного режима. Ручное функционирование является далеко не самым эффективным, напротив, колпачок не рассчитан на такие процедуры.

Термоголовки для радиаторов Керми гораздо лучше устанавливать в автоматическом режиме, поскольку она включает в себя специальный сильфон, выполняющий функции определителя действующей температуры в помещении. При этом сильфон заполнен жидкостью, тепловое воздействие на которую способствует ее расширению.

В результате растяжения она доходит до шток-клапана и выдавливает его. Дополнительная конусообразная деталь при воздействии на шток постепенно перекрывает проходное отверстие, не давая теплоносителю нагреваться с большей силой и способствуя его остыванию. Такой же алгоритм действий происходит и при обратном процессе – охлаждении помещения. (См. также: Купить хороший котёл – значит разбираться в его составляющих)

Типы и виды термоголовок

Терморегуляторы сегодня предназначены для двух основных систем отопления, которые оказали основное влияние на разделение данных элементов по типам. Так, существуют термоголовки для однотрубных отопительных систем, и, разумеется, двухтрубных. Установка термоголовки на радиатор отопления также выполняется исходя из определенного типа системы отопления. Большие перепады давления под силу термоголовкам второго типа. Благодаря высоким показателям сопротивления гидравлики, присущего клапанам регулировки, удается достичь потерь давления в этих местах.

Внутри данного типа также существует некое разделение на термоклапаны с предварительной настройкой сопротивления и термоклапаны без данной настройки. Второй вариант позволяет добиться равных показателей уровня расхода теплоносителей во всех отопительных приборов, однако это не является положительным фактором. Поскольку каждое помещение имеет собственные показатели потери тепла, то и отопители в нем должны устанавливаться соответствующей мощности, именно это позволяют обеспечить настраиваемые клапаны.

Разумеется, установка необходимых параметров позволит добиться оптимальных результатов работы радиаторов, которые, в свою очередь, прогреют помещение до необходимого уровня. Именно поэтому так важна установка термоголовки на радиатор. При этом важно помнить, что система регулировки такими деталями должна обязательно быть дополнена перепускными клапанами, которые устранят мешающий шум, образующийся в результате перепадов давления. (См. также: Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления)

Установка термоголовки на радиатор отопления должна быть выбрана не только относительно типа, но и относительно вида. Так, ручные термоголовки имеют шкалу с цифрами и снежинкой, что сильно облегчает выставление необходимой температуры. В данном случае установка показателя на нулевой отметке будет свидетельствовать об отключении устройства.

Положительная особенность ручной термоголовки в том, что ее легко монтировать в любом положении. Это может быть как горизонтальное, так и вертикальное направление. Горизонтальная установка облегчит последующий переход на аналог с сильфоном. Наличие штор, или каких других занавесок, перекрывающих головку с сильфоном, негативно скажется на ее работе, поэтому в этом случае лучше всего устанавливать элемент с ручным управлением. Однако такая ситуация вполне может быть исправлена при помощи установки дополнительных выносных датчиков.

Конструкция устройства

Современный рынок изобилует подобными устройствами разных производителей, однако самыми именитыми на сегодняшний день являются термоголовки для радиаторов Danfoss. Конструкция устройства крайне проста – она заключается в совокупности клапана и термостата. Однако такое простое устройство имеет довольно сложный принцип работы термоголовки для радиатора: (См. также: Обвязка радиаторов отопления)

Работоспособность сильфона определяется обязательным наличием давления, причем внутри этого элемента находится специфическая жидкость, иногда встречаются и пары.

Пружина сильфона обладает определенным показателем силы сжатия, что благотворно влияет на урегулирование величины давления с ее температурой.

Большее разогревание устройства расширяющим или же испаряющим образом действует на содержимое сильфона, в результате чего происходит рост давления.

Объем сильфона увеличивается и начинает воздействовать на клапан, который, под давлением первого элемента, начинает сужать отверстие протока воды.

Закрытие отверстия продолжается до установления комфортной температуры, тем самым достигается равновесие.

Снижение температуры вызывает обратный процесс, в результате которого объемы сильфона возвращаются в привычную фазу, клапан встает на место, открывая отверстие для протока горячей жидкости.

Разумеется, равновесие достигается после того, как все элементы встанут на свое место, а помещение будет нагрето до комфортной температуры.

Клапан признан вторым не менее важным компонентом всего устройства. Само собой, что его большое значение определяется не менее важным предназначением – регулированием поступления теплоносителя. Сегодня такие клапаны выпускаются в нескольких вариациях:

Третий вариант имеет широкое применение в многоэтажных жилых постройках старой конструкции, в зданиях с однотрубной системой или же в загородных домах с двухтрубной системой, не оснащенной специализированным циркуляционным насосом.

Положительные моменты таких клапанов заключаются в мощной пропускной способности. Последний вариант неразрывно связан с двухтрубными система и насосами циркуляционными в коттеджах, а также с новыми строениями жилого характера, где проведена двухтрубная отопительная система.

Установка термоголовки

Электронные термоголовки для радиаторов устанавливаются таким же образом, как и все прочие. Главное, это добиться свободной циркуляции воздуха в непосредственной близости от датчика устройства. Термоголовка на радиатор отопления лучше всего монтируется в горизонтальном положении. Такая установка не дает возможности нагревательным элементам воздействовать на датчик.

Помимо этого, монтаж требует внимательности, поэтому стрелка головки обязательно должна совпадать с потоком теплоносителя, точнее говоря, с направлением его движения. Данным правилом недопустимо пренебрегать, иначе работоспособность устройства будет под большим вопросом.

Неправильная установка датчика влияет на его работу. Среди главных причин, негативно сказывающихся на работоспособности последнего, имеются:

наличие ниши, куда встроен радиатор;

наличие штор, покрывающих датчик;

вертикальная установка термодатчика;

большая глубина отопителя – более 16 см;

наличие широкого подоконника и крайне малого расстояния между ним и датчиком.

Монтаж термоголовки осуществляет при помощи обычных гаечных ключей. Местом установки клапана является входное отверстие, при этом направление стрелки клапана определяется с учетом направленности потока теплоносителя. Кран с термоголовкой для радиатора позволяет самому определять и выставлять необходимую температуру, а также благодаря автоматике достигать оптимальных температурных решений. Отсутствие датчика не является запрещающим критерием регулирования температуры. Этот процесс легко производить посредством защитного колпачка, которым для удобства оснащается клапан.

Настройки позволяют выставлять самые оптимальные температурные решения – от 6 до 26 градусов по Цельсию. После предварительной установки автоматика сама будет контролировать перепады температуры, и держать помещение в комфортном тепловом режиме. Установить необходимую температуру легко при помощи рукояти, повернув которую, необходимо выбрать нужный показатель.

Главное, производя установку собственноручным образом, не пренебрегать инструкцией, прикладывающейся к каждой модели. Инструкция позволяет с меньшей затратой сил и времени произвести монтаж, не повредив устройства, поскольку высококачественные экземпляры Danfoss требуют аккуратного подхода, и тогда они прослужат долгие годы.

Важно не забывать об установки головки вдали от греющих поверхностей и оградительных факторов, иначе реальная температура помещения не будет соответствовать показаниям датчика. Наибольшей надежности можно добиться благодаря установке выносных датчиков.

Тепло, вода и полимерные трубы

Сантехнический мир в деталях

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Поиск по этому блогу

Как устанавливать термоголовку?

Рис. 1 Термостатическая головка от RBM S.p.A.

Для лучшего восприятия правил, рассмотрим их на примерах «как делать не нужно».

1. Термоголовку необходимо устанавливать только горизонтально.

Рис. 2. Головку нельзя устанавливать вертикально вверх

Не вертикально вверх, как показано на рисунке 2.

Рис. 3. Устройство нельзя монтировать вертикально вниз

И не вертикально вниз (рис.3). В таком положении, внутренний датчик головки неправильно измеряет температуру внутреннего воздуха. Эффективность системы и комфорт снижается.

Рис.4 Термостатическую головку нельзя устанавливать близко к подоконнику и вертикально

3. Расстояние от тела головки до стены должен быть более 150 мм.

В случае, когда термоголовка располагается близко к строительным конструкциям (подоконнику или стене), циркуляция воздуха ухудшается или полностью прекращается. Происходит локальный перегрев воздуха возле головки, и эффективность ее работы снижается.

Рис.5 Термоголовки с выносным датчиком (слева) и выносным механизмом (справа)

Тогда их можно размещать, как показано на рис.6.

Рис.6 Примеры установки головки с выносным датчиком
  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Ярлыки

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Маркировка шаровых кранов

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Обзор насосно-смесительных узлов для «теплого пола»

В первую очередь «теплый пол» у нас ассоциируется с трубами, подложкой и коллекторами. О насосно-смесительных узлах вспоминают не всегда. Кто-то из-за непонимания как настроить, куда поставить, и главное зачем? Кто-то из-за дороговизны. А ведь этот узел – основа панельного обогрева. Давайте посмотрим на варианты узлов, которые есть на рынке Украины.

Функциональность
Отопление в полу – это вид низкотемпературной системы. По ряду причин, в трубопроводы теплоноситель необходимо подавать с температурой ниже 55°С. В нашей стране «теплый полы» зачастую комбинируются с радиаторным отоплением. Последнее работает с теплоносителем с высокой температурой (выше 55°С). Именно здесь и находит себе применение насосно-смесительный узел (НСУ). Он производит снижение температуры теплоносителя до расчетного значения для напольного отопления. Путем смешивания двух потоков – горячего (от основной магистрали системы отопления) и охлажденного (чаще от обратной магистрали после прохождения петель «теплого пола…

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Маркировка пластиковых труб. Трубы на основе полиэтилена

Полимеры быстро вошли в нашу жизнь. В любой области жизни Вы найдете множество изделий из пластика. Инженерные системы не есть исключением. Для систем отопления и водоснабжения выпускается много разновидностей пластиковых труб, фитингов и других продуктов.
Одной большой категорией есть трубы на основе полиэтилена для отопления. На рынке присутствует много производителей, брендов и типов. Для многих людей трудно разобраться кто же лучше и какая между ними разница. Одним из простых способов – это прочитать что на них написано. Ранее я уже писал о маркировке шаровых кранов и полипропиленовыхфитингов. В этой статье я покажу Вам что означает маркировка труб на основе полиэтилена.

Все надписи на трубах PEX, PERTили металлопластиковых можно разделить на категории. Здесь все ясно. Основных больше десяти. Итак, начнем.
1. Название производителя/бренда Здесь все ясно. Зачастую название выделяют более жирным шрифтом или наносят логотипы. Иногда просто отделяют знаками (см. рис.2).

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Фольга под теплый пол. Нужна или нет?

Каждый человек, кто сталкивался с темой теплых полов, знает, что его надо «утеплять». В качестве теплоизоляции зачастую используют пенополистирол с фольгой. И вот вопрос, зачем она нужна? И нужна ли вообще?

Сразу же хочу развеять один миф, что фольга отражает тепло. И оно распределяется только в нужном обогреваемом помещении. Это неправда!
Поясню. В отоплении существует 3 основных вида теплопередачи – конвекция, теплопроводность и излучение. Последний способ может работать только лишь в прозрачной среде. А так как между фольгой и бетоном нет прослойки воздуха, то отражать (излучать) тепло она не может.
Но вот отдавать тепло за счет теплопроводности – да. Так как коэффициент теплопроводности у бетона намного ниже, чем у алюминиевой фольги, то последняя способствует быстрому прогреву и равномерному распределению тепла по площади помещения. Чтобы достигнуть такого эффекта, необходимо применять алюминиевую фольгу толщиной более 50 мкм.
Но с большей доли вероятности такая пленка не сможет …

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Коллектор для теплого пола. Выбор материала

За последнее десятилетие система водяного напольного обогрева стала очень популярна. За это время выросло качество проектирования и монтажа. Также развивается и «товарное» направление. Если раньше многие укладывали петли из металлопластиковых труб, то сейчас в тренде трубы PERT. «Сдвиг по материалам» произошел и в категории коллекторов. Об этом сегодня и поговорим.
Латунь являлась однозначным лидирующим материалом для изготовления продуктов для отопления в Европе долгое время. Поэтому неудивительно, что коллекторы для теплого пола также начали производить из нее. Для этого выпускают специальную заготовку – латунный полый прут. Его нарезают на нужную длину. Сверлят отверстия для установки расходомеров или клапанов и нарезают резьбу подключения. Есть варианты из штампованным корпусом.

Учитывая то, что цена латуни постоянно растет (+60% к стоимости латуни в Европе за последние 2 года), производители начали смотреть в сторону более дешевых материалов. Поиски привели к двум новым видам колле…

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/kakaya-termogolovka-dlya-radiatora-otopleniya-luchshe-vybor-i-ustanovka.html, http://otopimdom.ru/kak-ustanovit-termogolovki-dlya-radiatorov-svoimi-rukami/, http://hwapp85.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

Как сложить печь с плитой

0

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

+7(950)823-18-25

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

  1. кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
  2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
  3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
  4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
  5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
  6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
  7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
  8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов

Дачные участки, как известно, газификации не подлежат.

Но это вовсе не означает, что дачник в ходе утомительной битвы за урожай должен отказываться от привычной вкусной и горячей пищи, заменяя ее скромным сухпайком.

Ведь вместо газовой плиты он может обзавестись дровяной, благо в загородной местности всегда найдется хоть небольшой запас дровишек для желающего приготовить что-нибудь на свежем воздухе.

В этой статье мы расскажем, как сложить печь с плитой и какие материалы для этого потребуются.

Типы кирпичных печей

Разновидностей печей из кирпича существует немало. Наиболее высокий КПД характерен для колпаковых печей, но они являются чисто отопительными и варочной плитой оснащаться не могут.

Среди отопительно-варочных наиболее экономичной является русская печь (КПД = 80%), по виду конвективной схемы относящаяся к проточным, но из-за больших габаритов для дачного домика она не очень подходит. Здесь более уместной будет компактная печь — канальная голландская или камерно-канальная шведская.

Небольшая печь с варочной поверхностью

Первая проста в изготовлении и не требовательна к материалам, но зато весьма прожорлива — ее КПД составляет всего 40%.

Вторая несколько сложнее и материалы для нее из-за высокой температуры в топке приходится приобретать качественные, но зато она является более экономичной (КПД = 60%) и оснащается духовкой. Готовить на шведской печи проще, чем в русской, поскольку не приходится наклоняться и пользоваться ухватом.

Если у вас частный дом для постоянного проживания, и вы хотите отапливать его печкой, лучше отдать предпочтение печи длительного горения с водяным контуром – она может отопить целый коттедж в отличие от простой печки, предназначенной для обогрева небольшого помещения.

Чугунные печи для бани дровяные имеют массу преимуществ. Подробно о характеристиках читайте тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/chugunnaya-dlya-bani-s-zakrytoj-kamenkoj.html рассмотрим печи с закрытой каменкой. Принцип работы и преимущества данного типа печек.

Выбор оптимального места для размещения печи

Обычно печь стараются разместить так, чтобы она обогревала как можно больше помещений.

Самый простой вариант – построить сооружение в простенке между двумя комнатами.

Так, например, «шведку» устанавливают в перегородке между кухней и комнатой.

При этом в кухне располагается ее передняя (камерная) часть, оборудованная плитой и духовкой, а в комнате — тыльная, которую можно оснастить лежанкой или каминной топкой.

Если разместить печь в углу, то она сможет обогревать и три помещения. При этом важно соблюсти два условия:

  1. Фундамент печи не может быть частью фундамента дома (у них будет разная усадка и при наличии связи возникнет перекос).
  2. Дымоход должен оказаться между балками перекрытия и стропилами.

Необходимые инструменты

Весьма важно, чтобы ряды кладки были строго горизонтальными, а углы — строго вертикальными.

Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем.

Также будет нелишним обзавестись 4-мя порядовками.

Имеется в виду не картинка с расположением кирпичей, а специальная прямая рейка с торчащими из нее гвоздями и нанесенными рисками, соответствующими рядам кирпичей.

После укладки первых 2-х рядов гвозди порядовки вбиваются в швы между ними (рядами), а сама она при помощи отвеса устанавливается вертикально (на каждом углу — по одной рейке). Теперь ее можно использовать в качестве ориентира: кладка получится строго вертикальной, а ряды, если они будут соответствовать нанесенным на порядовку рискам, — строго горизонтальными.

В каждой печи приходится применять половинки и трех-четверки кирпичей. Дробить целые блоки можно молотком-кирочкой. Но в некоторых печах, в той же «шведке», например, допускается применять только кирпичи с гладкими гранями, так что нужно либо резать целые блоки болгаркой с алмазным кругом, либо покупать половинки и прочие части в готовом виде.

Для нанесения раствора теоретически следует использовать кельму. Но с ее помощью трудно уложить смесь тонким слоем (ширина швов в кирпичных печах составляет всего 3 мм), поэтому на практике многие мастера наносят раствор прямо руками.

Материалы для кладки кирпичной печки

Самую простую печь, например, голландку, можно выложить из любого кирпича. В сооружениях с более высокой тепловой нагрузкой — шведских, русских и тем более колпаковых печах — применяют особый печной кирпич, выдерживающий температуры до 800 градусов, а стенки топки, непосредственно контактирующие с пламенем, выкладывают огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуру до 1600 градусов).

Цементно-песчаный раствор для печи не годится, вместо него применяют глиняно-песчаный.

Глина бывает разных сортов.

Для шамотной кладки используется:

Для кладки тела печи (используется керамический печной кирпич) готовят раствор на основе термостойких материалов:

  • серой или синей кембрийской глины;
  • серого каолина.

И глина, и песок не должны иметь органических примесей, иначе швы вскоре растрескаются. В случае с глиной их признаком служит хорошо слышный запах — в норме его почти не должно быть. Песок же берут только горный — в нем содержание органики является минимальным. К тому же горный песок, в отличие от речного, имеет угловатые зерна, что делает раствор более прочным.

Сегодня в продаже можно найти песок, изготавливаемый путем измельчения кирпичного боя. Стоит он дешевле горного, но, по свидетельствам мастеров, позволяет приготовить не менее качественный раствор.

Подготовка места для возведения печки

Для печей, состоящих из более 500 кирпичей, либо имеющих малую площадь опирания (узкие и высокие) следует строить фундамент.

Сооружения с небольшой массой и достаточной площадью опирания можно устанавливать прямо на пол, при условии, что он обладает необходимой прочностью (выдерживает нагрузки до 250 кг/кв. м).

На фундамент настилается гидроизоляция. Для шведской печи, у которой интенсивно прогревается нижняя часть, поверх фундамента укладывают еще и теплоизоляцию — обычно 3 листа базальтового картона, один из которых (лучше средний) является фольгированным.

Кладка фундамента под печь

Участок пола перед печью в радиусе 1,2 м от центра дверцы топки должен быть несгораемым. Этому условию соответствует бетонный пол, в том числе облицованный керамической плиткой. Деревянный пол обычно защищают стальным настилом (толщина — от 1,5 мм), уложенным поверх подкладки из базальтового картона.

В прежние времена, когда базальтовый картон еще не выпускался, вместо него использовали асбест, но сегодня применять этот материал не рекомендуют, поскольку имеются доказательства его канцерогенных свойств.

Ввод в эксплуатацию

Так называют режим, при котором топочная камера загружается не полностью, причем с каждым разом количество топлива увеличивают, постепенно доводя до максимума.

На этом этапе следует использовать только качественное топливо, дающее минимум золы — осиновые дрова или уголь-антрацит.

Отработанное масло – дешевое топливо, которое отлично подходит для обогрева подсобных помещений. Печь на отработке с водяным контуром способна отопить цех и большое техническое помещение.

Об особенностях выбора чугунных печей для бани подробно читайте в этой теме.

Видео на тему

Источники: http://www.osnovaremonta.ru/samaya-prostoya-kuxonnaya-kirpichnaya-pech-plita-podrobnaya-poryadovaya-sxema/, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/kak-slozhit-pech-s-plitoj.html

Термостат для газового котла своими руками

0

Терморегулятор для котла отопления своими руками, схема

Сложно представить современный отопительный котёл без использования терморегулятора. Это устройство включает и отключает прибор при достижении определённых температур. В настоящее время терморегуляторы имеют сложную структуру с кнопками управления или сенсорными экранами. В них можно задавать температурные режимы в зависимости от даты и времени. Также в продаже имеются приборы с дистанционным управлением и подключением к сети интернет. Однако простой терморегулятор для котла отопления своими руками, схема под силу собрать любому домашнему мастеру, умеющему держать в руках паяльник.

Устройство простого терморегулятора

Чаще всего простой терморегулятор состоит из следующих элементов:

  • датчик температуры;
  • исполнительное устройство;
  • пороговая схема.

В качестве температурных датчиков могут применяться термометры сопротивления, термисторы, термореле и прочие полупроводниковые устройства.

Самой простой схемой данного устройства является прибор на биполярных транзисторах. Датчиком температуры здесь служит терморезистор, изменяющий сопротивление в зависимости от температурного режима.

Потенциометр R1 устанавливает смещение терморезистора R2 и потенциометра R3. На основании регулировки срабатывает реле К1 при изменении сопротивления терморезистора. Диод защищает выходной транзистор от скачков напряжения.

ВНИМАНИЕ! Перед изготовлением термостата рекомендуется подробнее изучить всю информацию. Так как нередко в интернете можно увидеть несоответствие описания и схемы.

Схема терморегулятора для котлов отопления

Для правильного функционирования устройства важно выполнить правильную калибровку. Для самостоятельного изготовления удобнее всего пользоваться следующей схемой.

В данном приборе стабилитроном служит микросхема К561ЛА7. Температура задаётся переменным резистором R2. Напряжение подаётся на преобразователь 2И-НЕ, затем передаётся на конденсатор С1.

В такой схеме достаточно простой принцип срабатывания:

  • при падении температуры увеличивается напряжение в реле;
  • когда температура доходит до определённого значения срабатывает реле.
  • Элементом питания может служить любой блок питания, работающий в диапазоне от трёх до пятнадцати вольт.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой самодельных устройств следует убедиться в правильности их работы. В противном случае это может привести к выходу оборудования из строя.

Как вы увидели, изготовление терморегулятора для отопительных котлов может осуществляться в домашних условиях. Для этого достаточно уметь читать простые схемы и пользоваться паяльником. Так вы можете самостоятельно собрать прибор без лишних затрат.

Подключение комнатного термостата к газовому котлу: руководство по монтажу терморегулятора

Экономия электроэнергии и газа, стабильная комфортная температура, минимум времени, потраченного на регулировку отопительного оборудования, – все это не прихоти, а вполне обоснованные требования к правильно организованному отопительному процессу.

Поэтому подключение комнатного термостата к газовому котлу, для обеспечения всех вышеперечисленных условий, становится очевидной необходимостью. Мы расскажем о принципе работы терморегулятора и о разновидностях прибора. Разберем различия в функционале разных моделей.

В статье детально описаны принципы подключения контроллера температурного режима. Приведены правила установки разных вариантов прибора. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к помощи теплотехников.

Преимущества использования термостата в отоплении

Газовое отопление уже само по себе является благом и существенно увеличивает качество быта. Но упрощение управлением газовым отопительным оборудованием вопрос не менее актуальный.

Настройка и управление работой газового котла может проводиться двумя способами – вручную или с помощью термостата, который автоматически обеспечит стабильный температурный режим.

Ручная регулировка помогает установить определенную температуру теплоносителя в системе – при повышении температуры до заданных значений котел выключается, при снижении – включается. В результате температура в доме поддерживается на определенном уровне.

Но с изменением температуры на улице установленный режим оказывается некорректным и приходится вручную перепрограммировать отопительное устройство. Такие манипуляции осуществляются на протяжении всего отопительного сезона, а это неудобно.

Кроме того, ручная регулировка означает работу газового котла в режиме постоянных включений-выключений, с периодом рабочего цикла длительностью около 10 минут. Это не лучшим образом влияет на продолжительность работы котла.

Еще в системе с ручной регулировкой, независимо от работы функции обогрева, обеспечивается постоянная циркуляция теплоносителя с помощью насосного оборудования, а значит, расходуется лишняя электроэнергия.

Автоматическая регулировка, в отличие от ручного управления, отключает циркуляционный насос. Реагируя на температуру воздуха в помещении, а не теплоносителя в отопительном контуре, термостат для котла отопления поддерживает стабильную температуру в комнате.

В результате микроклимат в доме значительно улучшается, частота включений котла снижается, а значит, увеличивается его срок службы.

Использование термостата дает и другие преимущества:

  • устройство устанавливает оптимальный/экономный температурный режим в зависимости от времени суток;
  • решает проблемы тактования газового котла – частого включения и выключения;
  • облегчает эксплуатацию и повышает надежность отопительной системы.

Это лишь часть очевидных преимуществ, общих для всех типов терморегуляторов. Достоинства отдельных моделей можно более подробно изучить непосредственно перед приобретением.

Типы терморегуляторов для газовых котлов

Термостаты можно разделить на таких три основных типа: механические, электронные и электронные беспроводные.

Проводные модели стоят меньше, но требуют прокладки кабеля — установку терморегулятора на газовый котел лучше проводить до или вовремя ремонтных работ в доме. Беспроводные модели дороже, функциональнее, удобнее.

Выбор термостата для подключения к газовой системе отопления осуществляется с учетом таких основных критериев:

  • функциональность;
  • точность регулировки;
  • стоимость терморегулятора;
  • простота использования и монтажа.

По функциональности различают:

  • простые термостаты — помогают поддерживать заданную температуру в доме;
  • беспроводные терморегуляторы — имеют блок передатчика, который размещают в другом помещении для более точной регулировки температуры;
  • программируемые – позволяют настраивать стабильный температурный режим отдельно для дня и ночи, программировать работу системы отопления по дням недели, что значительно снижает расход топлива;
  • с функцией гидростата — помогают контролировать уровень влажности в помещении, снижая или увеличивая его согласно настройкам.
  • С дополнительным датчиком пола – модель используется, в том числе, для регулировки температуры теплоносителя в системе «теплый пол».
  • С дополнительным датчиком нагрева воды – устройство применяется и для регулировки температурного режима горячего водоснабжения, и для управления системой отопления.

Отдельно нужно сказать о программаторах — более сложных с точки зрения функциональности термостатах, которые устанавливаются, в том числе, для управления климатическими системами в так называемых умных домах.

Программаторы управляют работой не только отопительного и водонагревательного оборудования, но и кондиционеров, насосов, других устройств. Некоторые из них помогают программировать индивидуальный температурный режим для каждого дня недели с возможностью задать от 1 до 6 фиксированных режимных точек.

Общие принципы подключения термостата

Способ и схемы подключения термостата к самому отопительному оборудованию можно узнать из технического паспорта газового котла. Современное оборудование, независимо от производителя, предполагает наличие точек подключения для термостата. Подсоединение выполняется с помощью клемм на котле или кабеля терморегулятора, входящего в комплект поставки.

В случае использования беспроводного термостата размещать измерительный блок следует только в жилом помещении. Это может быть самая холодная комната или комната, где чаще всего собирается наибольшее количество людей, детская.

Устанавливать блок терморегулятора в кухне, холле или в котельной, где температурный режим непостоянный, нецелесообразно.

Подключение различных типов и моделей термостатов может иметь свои особенности, монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией производителя, которая прилагается к прибору.

Рекомендации включают в себя исчерпывающее описание работы регулятора, способ и схемы подключения. Далее мы расскажем, как правильно подключить терморегулятор к газовому котлу и об особенностях монтажа наиболее типичных моделей регулятора.

Подключение механического термостата

Термостат механического типа отличается надежностью и простотой конструкции, невысокой стоимостью, длительной эксплуатацией.

При этом он поддерживает лишь один температурный режим, который устанавливается путем изменения положения ручки на отметке температурной шкалы. Большинство терморегуляторов работает в диапазоне температур от 10 до 30°С.

Механический термостат имеет наиболее простой принцип действия и срабатывает через размыкание и размыкание цепи, которое происходит с помощью биметаллической пластины. К котлу термостат подключают через клеммную коробку на плате управления котла.

Монтаж электронного терморегулятора

Конструкция электронного термостата предполагает наличие электронной платы, которая отвечает за управление устройством.

Управляющим сигналом служит потенциал – на вход котла передается напряжение, которое приводит к замыканию или размыканию контакта. К терморегулятору необходимо подвести напряжение 220 или 24 вольт.

Термостат с электронным управлением используют для организации работы сложных климатических систем. Он поможет в управлении не только атмосферным или турбинированным газовым котлом, но и насосом, кондиционером, сервоприводом в системе отопления.

Как подключить беспроводной термостат?

Беспроводной терморегулятор состоит из двух блоков, один из которых устанавливается в жилом помещении и выполняет роль передатчика. Второй блок монтируется около отопительного котла и подсоединяется к его клапану или контроллеру.

Передача данных от одного блока к другому осуществляется по радиоканалу. Для управления устройством контрольный блок оснащается ЖК-дисплеем и небольшой клавиатурой. Для подключения термостата настраивают адрес датчика и устанавливают блок в точке с устойчивым сигналом.

Основной недостаток беспроводного терморегулятора – питание выносного блока от батарей, которые имеют ограниченный ресурс и поэтому требуют частой замены. Для обеспечения бесперебойной работы устройство оснащают сигнальной функцией, которая предупреждает о необходимости замены батареи.

Выводы и полезное видео по теме

Как подключается термостат к газовому котлу:

Комнатные термостаты для регулировки системы отопления:

Самостоятельный монтаж устройства не должен вызвать абсолютно никаких трудностей. Но не забудьте при подключении термостата к газовому котлу изучить инструкцию, которая прилагается к устройству, и техническую документацию к отопительному оборудованию.

Расскажите о собственном опыте в выборе и подключении термостата к газовому котлу. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенной ниже блок-форме, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи.

Как сделать термореле своими руками

Работу газового или электрического котла можно оптимизировать, если задействовать внешнее управление агрегатом. Для этой цели предназначены выносные терморегуляторы, имеющиеся в продаже. Понять, что это за приборы и разобраться в их разновидностях поможет данная статья. Также в ней будет рассмотрен вопрос, как собрать термореле своими руками.

Назначение терморегуляторов

Любой электрический или газовый котел оборудован комплектом автоматики, отслеживающей нагрев теплоносителя на выходе из агрегата и отключающей основную горелку при достижении заданной температуры. Снабжены подобными средствами и твердотопливные котлы. Они позволяют поддерживать температуру воды в определенных пределах, но не более того.

При этом климатические условия в помещениях или на улице не учитываются. Это не слишком удобно, домовладельцу приходится постоянно подбирать подходящий режим работы котла самостоятельно. Погода может изменяться в течении дня, тогда в комнатах становится жарко либо прохладно. Было бы гораздо удобнее, если автоматика котла ориентировалась на температуру воздуха в помещениях.

Чтобы управлять работой котлав зависимости от фактической температуры, используются различные термореле для отопления. Будучи подключенным к электронике котла, такое реле отключает и запускает нагрев, поддерживая необходимую температуру воздуха, а не теплоносителя.

Виды термореле

Обычный терморегулятор представляют собой небольшой электронный блок, устанавливаемый на стене в подходящем месте и присоединенный к источнику тепла проводами. На передней панели есть только регулятор температуры, это самая дешевая разновидность прибора.

Кроме нее, существуют и другие виды термореле:

  • программируемые: ммеют жидкокристаллический дисплей, подключаются с помощью проводов либо используют беспроводную связь с котлом. Программа позволяет задать изменение температуры в определенные часы суток и по дням в течение недели;
  • такой же прибор, только снабженный модулем GSM;
  • автономный регулятор с питанием от собственной батареи;
  • беспроводное термореле с выносным датчиком для управления процессом нагрева в зависимости от температуры окружающей среды.

Примечание. Модель, где датчик расположен снаружи здания, обеспечивает погодозависимое регулирование работой котельной установки. Способ считается наиболее эффективным, так как источник тепла реагирует на изменение погодных условий еще до того, как они повлияют на температуру внутри здания.

Многофункциональные термореле, которые можно программировать, существенно экономят энергоносители. В те часы суток, когда дома никого нет, поддерживать высокую температуру в комнатах нет смысла. Зная рабочее расписание своей семьи, домовладелец всегда может запрограммировать реле температуры так, чтобы в определенные часы температура воздуха снижалась, а за час до прихода людей включался нагрев.

Бытовые терморегуляторы, укомплектованные GSM – модулем, способны обеспечить дистанционное управление котельной установкой посредством сотовой связи. Бюджетный вариант – отправка уведомлений и команд в виде SMS – сообщений с мобильного телефона. Продвинутые версии приборов имеют собственные приложения, устанавливаемые на смартфон.

Как собрать термореле самостоятельно?

Приборы для регулирования отопления, имеющиеся в продаже, достаточно надежны и нареканий не вызывают. Но при этом они стоят денег, а это не устраивает тех домовладельцев, кто хоть немного разбирается в электротехнике или электронике. Ведь понимая, как должно функционировать такое термореле, можно собрать и подключить его к теплогенератору своими руками.

Конечно, сделать сложный программируемый прибор под силу далеко не каждому. Кроме того, для сборки подобной модели необходимо закупить комплектующие, тот же микроконтроллер, цифровой дисплей и прочие детали. Если вы в этом деле человек новый и разбираетесь в вопросе поверхностно, то стоит начать с какой-нибудь простой схемы, собрать и запустить ее в работу. Достигнув положительного результата, можно замахнуться на что-то более серьезное.

Для начала надо иметь представление, из каких элементов должно состоять термореле с регулировкой температуры. Ответ на вопрос дает принципиальная схема, представленная выше и отражающая алгоритм действия прибора. Согласно схеме, любой терморегулятор должен иметь элемент, измеряющий температуру и отправляющий электрический импульс в блок обработки. Задача последнего – усилить либо преобразовать этот сигнал таким образом, чтобы он послужил командой исполнительному элементу – реле. Дальше мы представим 2 простые схемы и поясним их работу в соответствии с этим алгоритмом, не прибегая к специфическим терминам.

Схема со стабилитроном

Стабилитрон – это тот же полупроводниковый диод, пропускающий ток лишь в одну сторону. Отличие от диода заключается в том, что у стабилитрона имеется управляющий контакт. Пока к нему подводится установленное напряжение, элемент открыт и ток идет по цепи. Когда его величина становится ниже предельной, цепь разрывается. Первый вариант – это схема термореле, где стабилитрон играет роль логического управляющего блока:

Как видите, схема разделена на две части. С левой стороны изображена часть, предшествующая управляющим контактам реле (обозначение К1). Здесь измерительным блоком является термический резистор (R4), его сопротивление уменьшается с ростом температуры окружающей среды. Ручной регулятор температуры – это переменный резистор R1, питание схемы – напряжение 12 В. В обычном режиме на управляющем контакте стабилитрона присутствует напряжение более 2.5 В, цепь замкнута, реле включено.

Совет. Блоком питания 12 В может служить любой прибор из недорогих, имеющихся в продаже. Реле – герконовое марки РЭС55А или РЭС47, термический резистор – КМТ, ММТ или им подобный.

Как только температура возрастет выше установленного предела, сопротивление R4 упадет, напряжение станет меньше, чем 2.5 В, стабилитрон разорвет цепь. Следом то же самое сделает и реле, отключив силовую часть, чья схема показана справа. Тут простое термореле для котла снабжено симистором D2, что вместе с замыкающими контактами реле служит исполнительным блоком. Через него проходит напряжение питания котла 220 В.

Схема с логической микросхемой

Эта схема отличается от предыдущей тем, что вместо стабилитрона в ней задействована логическая микросхема К561ЛА7. Датчиком температуры по-прежнему служит терморезистор (обозначение – VDR1), только теперь решение о замыкании цепи принимает логический блок микросхемы. Кстати, марка К561ЛА7 производится еще с советских времен и стоит сущие копейки.

Для промежуточного усиления импульсов задействован транзистор КТ315, с той же целью в конечном каскаде установлен второй транзистор – КТ815. Данная схема соответствует левой части предыдущей, силовой блок здесь не показан. Как нетрудно догадаться, он может быть аналогичным – с симистором КУ208Г. Работа такого самодельного термореле проверена на котлах ARISTON, BAXI, Дон.

Заключение

Самостоятельно подключить термореле к котлу – дело несложное, на эту тему в интернете имеется масса материалов. А вот изготовить его своими руками с нуля не так и просто, кроме того, нужен измеритель напряжения и тока, чтобы произвести настройку. Покупать готовое изделие или браться за его изготовление самому – решение принимать вам.

Источники: http://setafi.com/klimaticheskaya-tehnika/kotel/termoregulyator-dlya-kotla-otopleniya-svoimi-rukami-shema/, http://sovet-ingenera.com/otoplenie/o-drugoe/podklyuchenie-komnatnogo-termostata-k-gazovomu-kotlu.html, http://cotlix.com/kak-sdelat-termorele-svoimi-rukami

Чем заделать потекшую батарею

0

Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки

Рано или поздно все выходит из строя. Но когда течет батарея отопления — что делать многие не знают. А ведь с этой проблемой приходится сталкиваться практически всем.

Для того, чтобы не было ущерба для своего и соседского имущества, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.

Течет батарея отопления — что делать

Первое, что нужно сделать, если течет радиатор, как на фото – это перекрыть воду. Но если протечка серьезная, то необходимо срочно вызвать аварийную бригаду – у сантехников имеются все необходимые инструменты и материалы для ликвидации проблемы, если потекла батарея.

Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму.

Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).

Как устранить течь

Существует несколько вариантов решения проблемы, при этом пользуются:

  • болтом-саморезом;
  • резиновой накладкой с проволокой или хомутом;
  • цементно-гипсовой повязкой;
  • тканью, пропитанной термо- и водостойким клеем;
  • специальным герметиком;
  • сваркой.

Самый простой вариант устранить небольшую течь чугунного радиатора – это закрепить в отверстии саморезный болт.

Нужно помнить, что все эти способы устранения протечек являются лишь временной мерой – желательно поменять старые радиаторы на новые изделия как можно скорее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения протечки батареи отопления

Перед тем, как устранить течь в батарее отопления, нужно подготовить требуемые материалы и инструменты:

  • цемент;
  • алебастр (гипс);
  • емкость с водой;
  • соль;
  • медицинский бинт.

Чтобы устранить течь, повязку накладывают на поврежденное место.

Порядок действий после отключения воды выглядит таким образом:

  • в емкости с водой разводят цемент до консистенции густой сметаны;
  • нарезают бинт полосками длиной 25-30 сантиметров;
  • тщательно пропитывают бинт цементной смесью;
  • обматывают полосками место повреждения.

Процесс повторяется до получения прочной повязки.

Если же воду перекрыть не удалось, то вместо цемента нужно использовать алебастр, который высыхает гораздо быстрее. Затем на гипсовую повязку накладывается бинт с цементном.

В том случае, если протечка батареи отопления произошла на резьбовом соединении, то можно воспользоваться солью:

  • намочить полоски ткани или бинта в воде;
  • тщательно обвалять материал в соли;
  • обмотать место течи.

Щель закроется в результате растворения соли в воде. Сверху накладывают цементную повязку.

Влагостойкий клей, капает батарея отопления

Если капает батарея отопления на стыке между секциями, то течь можно устранить с помощью ткани, пропитанной влаго- и термостойким клеем. Когда состав высохнет, место протечки будет закрыто. Для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный клей (прочитайте также: «Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений»).

Применение хомута и резины как средство для устранения течи радиатора

Если не удается найти специальное средство для устранения течи радиатора, то можно просто нарезать куски резины из велосипедной камеры – полоски должны быть 30-35 сантиметров в длину и 4-5 сантиметров в ширину. С помощью хомута на некоторое время течь можно остановить. По этой причине не помешает иметь дома в запасе несколько хомутов – цена на них невысока.

Герметичная пломба для устранения течи

Такой состав при контакте с воздухом полимеризуется, и в результате затвердевания образуется прочная пломба, которая дает время для проведения существенного ремонта. Некоторые герметики являются двухкомпонентными полимерными составами, и затвердевают в результате смешивания двух их составляющих. Затвердевание других средств происходит в результате химической реакции с воздухом. С помощью герметиков, предназначенных именно для устранения протечек, можно решить проблему за считанные минуты.

Применение сварки

При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.

Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.

В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.

Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:

Как и чем замазать трещину, если потекла батарея отопления?

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. Состояние батареи при этом сильно ухудшается, если она находится в эксплуатации более 10 лет. Чтобы быть подготовленным к появлению утечек, лучше заранее ознакомиться с методами их устранения.

Из-за длительной эксплуатации любое из соединений между трубами и батареями может потерять свою герметичность. В зависимости от того, в каком месте произошел износ, специалисты выделяют утечки следующих типов:

  • разгерметизация стыка, где стояк соединяется с трубами;
  • повреждение труб;
  • образование трещины в местах соединений секций батареи;
  • появление протечки на одной из секций элемента.

Прохудившаяся труба отопления

Каждая из неисправностей устраняется по-разному. Одной из основных причин появления утечки специалисты считают длительную эксплуатацию и износ материалов. При обнаружении течи, чтобы квартиру не затопило, подставьте под отверстие банку или тазик. Накройте батарею одеялом или плотным пледом, чтобы струя воды стекала на пол, а не обрызгивала стены. Когда найдете место течи, перекройте подачу воды в прибор.

В этой части, как правило, утечка возникает по причине неправильного монтажа. В подавляющем большинстве случаев неисправность служит причиной небрежного подключения деталей. Также нередко поводом к появлению трещины является неграмотный подбор труб. В таком случае вода начнет вытекать уже через пару месяцев после установки элементов. Еще одна причина – это неспособность труб выдержать большие нагрузки. Поэтому не нужно использовать батареи в качестве опор под предметы, иначе это может «влететь в копеечку».

Устранение течи с помощью хомута

Чтобы остановить течь в месте, где стояк соединяется с трубами, используйте резиновые элементы или автомобильные хомуты, а также надежную проволоку. К примеру, возьмите часть резины от велосипедного колеса и обмотайте вокруг проблемного места. Для этого подойдут резиновые полоски длиной 30 и шириной 5 см. Чтобы надежно зафиксировать изделия, скрепите их хомутами, которые распределят нагрузку по всей полоске.

Трубы магистрального типа производятся из стали. Из-за длительного использования и некачественной воды с разными тяжелыми примесями на стенках каналов образуется ржавчина. В результате в определенных местах стенки труб просто не выдерживают напора водной струи. Износ деталей становится еще быстрее, если для монтажа использовались трубы, которые перед этим применялись в других помещениях. При определении небольшой трещины ее можно устранить, используя цементно-гипсовую повязку. Ее делают следующим образом:

  1. 1. разведите в емкости не слишком густой цементный раствор;
  2. 2. нарежьте бинт полосками не более 25 см в длину;
  3. 3. смочите полоски и намотайте их на место утечки;
  4. 4. чтобы трубы не протекали, процедуру повторите 2–3 раза;
  5. 5. если течь не остановлена, то вместо цемента воспользуйтесь алебастром, который сохнет в несколько раз быстрее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения течи

Если вы обнаружили трещины на самой резьбе стояка и труб, то для ее устранения воспользуйтесь солевой повязкой. Для этого нарежьте бинт и замочите его в воде, после чего обильно посыпьте солью. Только после этого проблемное место можно обвязать бинтами, замоченными в цементном растворе.

Довольно часто определить проблемное место на радиаторе достаточно сложно, так как вода заливает почти всю его поверхность. Чтобы найти трещину, приходится по несколько раз вытирать батарею и быстро искать поврежденный участок. Как только течь будет обнаружена, сразу же закройте запорные краны, чтобы внутри радиатора не осталось воды. После этого понизьте давление, постепенно открывая кран Маевского. Начинайте ремонтные работы только после того, как вода перестанет капать из трещины. Чтобы устранить протечку между секциями, воспользуйтесь холодной сваркой. Кроме того, можете замазать проблемный участок эпоксидной мастикой с разными примесями.

Перед нанесением состава тщательно очистите поверхность батареи. Для начала удалите старую краску, после чего стальным тросом удалите ржавчину внутри батареи. От того, насколько качественно вы подготовите поверхность, будет зависеть долговечность заплатки.

При покупке мастики обращайте внимание на инструкцию по применению. Некоторые смазки не подходят для работы с металлом, поэтому долго на батарее они не удержатся. Зачастую, чтобы получить надежный материал для замазки, требуется смешать несколько средств и аккуратно нанести их на трещину с помощью шприца. Мастика будет сохнуть не менее 2 часов. В это время нагревать батарею категорически запрещено. Помните, что от количества нанесенного материала качество ремонта не меняется. Для надежной заплатки вполне хватит слоя толщиной в 5 мм. После ремонта прибор уже не будет иметь прежний внешний вид. Однако вы можете покрасить горячую батарею, выбрав для этого подходящую краску.

Если батарея отопления течет в месте соединения со стояком, и вы не знаете, что с этим делать, то для устранения поломки достаточно вновь отсоединить и соединить приборы системы отопления. Перед этим слейте из батареи всю воду и перекройте стояк. Так вы не затопите квартиру.

Затягивание крана Маевского

Затем открутите гайку, которая удерживает соединения батареи и стояка. После этого удалите с резьбы старый лен. Выполнять каждый из этапов нужно очень аккуратно, стараясь не переусердствовать. Особое внимание уделяйте гайке, ведь если она старая, то может лопнуть. Чтобы уплотнить соединение, используйте новый лен. После этого гайку нужно закрутить обратно.

При устранении течи любым из описанных выше способов не забывайте, что вы только на время решаете проблему. Как только отопительный сезон будет окончен, вам придется всерьез задуматься о качественном ремонте поломки. После того, как батареи перестанут использоваться, в первую очередь потребуется полностью слить воду из приборов или всей отопительной системы. Затем полностью отсоедините проблемную батарею. Удалите с ее поверхности все заплатки, которыми ранее скрывали трещины. Далее очистите швы между секциями. Стяните ниппели радиаторным ключом и устраните трещину при помощи пайки.

После этого потребуется заново установить батарею. Независимо от того, использовали ли вы новый лен зимой, в этот раз также замените его. Таким образом, вам удастся продлить срок эксплуатации батареи. Нередко трещина может появиться в одной из секций чугунного прибора. Зимой полностью устранить эту проблему достаточно проблематично, поэтому рекомендуем отремонтировать батарею летом. Для этого изделие нужно отключить и демонтировать.

После этого оцените величину трещины. Если она небольшая, то можно воспользоваться паяльником или сварочным аппаратом. Но если трещина велика, то лучше всего заменить неисправную секцию новой. Для этого специальным ключом открутите проблемную часть и установите вместо нее купленную. Обязательно нанесите в местах стыков качественный термостойкий герметик. После этого установите батарею на место.

Потекла батарея отопления: что делать и чем замазать трещину

Своевременный осмотр сантехнического оборудования позволяет избежать множества проблем. Даже небольшая течь может привести к серьезным прорывам в трубах. В итоге будут затоплены квартиры нижних этажей и придется оплачивать их ремонт. Что делать, если потекла батарея отопления, известно не каждому человеку. Часто это происходит после гидравлического удара.

Сантехнические точки представлены радиатором с трубами, которые подсоединены к стояку. Каждое соединение может дать течь, которая приведет к затоплению комнаты. Можно выделить несколько видов протечек:

  • трещины в местах соединения секций батареи;
  • повреждение труб;
  • разгерметизация стыка соединения стояка с трубами.

Каждый тип устраняется определенным способом. Батарея начинает протекать по разным причинам. Естественный износ приводит к появлению небольших повреждений, которые нарушают герметичность и целостность устройства. Длительная эксплуатация чугунных радиаторов тоже приводит к их выходу из строя. В среднем они рассчитаны на 30 лет службы.

Если с алюминиевого радиатора побежала вода, под место течи нужно поставить ведро или тазик. Можно укрыть его плотным покрывалом или одеялом — это позволит жидкости стекать на пол, а не разбрызгиваться по сторонам. Лучше перекрыть кран подачи воды в прибор.

Чаще всего проблемы в этом месте возникают из-за неправильного монтажа. Подтекать вода начинает через пару месяцев после установки. Способствовать этому может неправильный подбор деталей и их небрежная установка. Трубы бывают чувствительны к нагрузке. Поэтому не стоит делать из них опору под предметы. Иначе они могут сломаться и спровоцировать появление течи.

Заделать течь в батарее отопления в месте соединения со стояком можно с помощью автомобильного хомута и проволоки. Подходят и резиновые элементы, например, от велосипедного колеса. Достаточно нарезать их полосками длиной 30 см и шириной 5 см. Для надежной фиксации их закрепляют хомутами.

Если потек обнаружен у стальной трубы, то трещину можно замазать специальным раствором. Дефект появляется из-за длительного использования некачественной воды с примесями. Она провоцирует появление ржавчины, некоторые места истончаются. В результате они не выдерживают напора воды, и образуется течь.

Если течет батарея отопления, то замазать ее можно смесь гипса и цемента. Для этого берут емкость и в ней разводят не слишком густой цементный раствор. После чего бинт нарезают полосками 25 см в длину. Их смачивают в растворе и наматывают на трубу. Процедуру повторяют три раза. Вместо цемента можно использовать гипс, так как он быстрее сохнет.

Если капает батарея отопления, делать нужно солевую повязку. Она необходима в случае, когда течь идет из трещины на резьбе. Сделать ее легко: бинт замачивают в воде, потом его обильно посыпают солью и накладывают на проблемный участок. Сверху уже можно использовать гипсово-цементный раствор.

Сложно найти проблемное место на самом радиаторе, так как вода заливает все вокруг. Поэтому нужно быстро протирать поверхность и искать трещину. После ее обнаружения стоит сразу закрыть кран подачи воды. К ремонту стоит приступать после того, как перестанет капать жидкость. Устранить течь в чугунной батарее отопления можно с помощью холодной сварки или эпоксидной мастикой с примесями.

Поверхность предварительно готовят:

  • батарею очищают;
  • с радиатора удаляют старую краску;
  • внутри прибора тросиком счищают ржавчину.

Перед покупкой внимательно следует изучить инструкцию к мастике. Не каждая разновидность держится на металле. Для надежности лучше использовать несколько замазок. Их нужно смешать и нанести из шприца на трещину. Сохнуть материал будет 2 часа, в это время нельзя нагревать поверхность.

Герметичная пломба позволит восстановить целостность поверхности. Для ее создания используют специальный герметик. Его легко купить в хозяйственном магазине. Лучше выбирать средство на основе полимеров или порошка. Благодаря особенностям состава герметик при контакте с воздухом полимеризуется. Его небольшое количество наносят на место течи и оставляют до высыхания.

Если трещина появилась на месте стыка секции, то можно пропитать ткань влаго- и термостойким клеем. Ее обматывают вокруг дефектного места и дают высохнуть. Допускается использование эпоксидного клея.

В некоторых случаях течь возникает в местах соединения со стояком. Иногда для решения проблемы достаточно провести правильный монтаж системы. Для этого надо перекрыть стояк и слить всю воду из батареи. Потом откручивается гайка, которая удерживает соединение радиатора и стояка. Делать это стоит очень аккуратно, так как старая деталь может лопнуть. С резьбы удаляют остатки льна. Для уплотнения соединения используют паклю или специальную ленту. После чего гайку возвращают обратно и аккуратно закручивают.

В летнее время стоит провести капитальный ремонт радиаторов. С них полностью сливают воду и отсоединяют проблемный прибор. Его очищают от заплаток, которые скрывали трещины. Все швы между секциями тоже обрабатывают. Все дефекты устраняются при помощи пайки. Для этого используют паяльник или сварочный аппарат. В случае крупных трещин лучше полностью заменить батарею.

На стальных и чугунных батареях со временем могут появляться небольшие дырочки, которые дают течь. Их можно заткнуть небольшими деревянными колышками, которые обмазывают герметиком или холодной сваркой. Место предварительно хорошо зачищают. Отверстие можно заткнуть саморезом. Достаточно найти подходящий по размеру, обработать его герметиком и использовать. Все это лишь временные варианты, которые позволяют оттянуть время ремонта.

В частных домах трубы обычно прокладывают под полом. Поэтому такую течь сложно устранить, так как ломать стены или другие поверхности — не самый лучший вариант. Можно попробовать использовать старый способ устранения проблемы. В расширительный бачок нужно насыпать горчичный порошок (2 столовые ложки). После чего осуществляют запуск теплоносителя. Через несколько часов ответствия будут затянуты взвесью. Такой способ подходит для «забивания» мелких протечек котла. Потом жидкость с теплоносителя сливают и заливают чистую. У этого метода есть существенный недостаток — забиваются фильтры и грязевики.

В хозяйственных магазинах продаются специальные герметики. Их заливают в теплоноситель на определенное время. Полимеры оседают на стенках и устраняют протечки. Постепенно они накапливаются и формируют пробки. После состав сливается и в систему заливается чистая вода.

Но устранение течи любым из способов носит временный характер. Для капитального ремонта лучше пригласить специалиста. При необходимости нужно полностью заменить радиаторы. В приватизированной квартире это можно сделать за счет управляющей компании, так как ежемесячные взносы на ремонт дома покрывают такие расходы. Но на практике этого сложно добиться. Не стоит откладывать ремонт, так как в случае сильного прорыва есть риск затопить чужие квартиры.

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/techet-batareya-otopleniya-chto-delat-kak-ustranit-tech-v-korotkie-sroki.html, http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/batarei/potekla-batareya-otopleniya-chto-delat.html, http://oventilyacii.ru/otoplenie/potekla-batareya-otopleniya.html

Печная дверца своими руками

0

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

Установка котла на даче

0

Выбор и установка оборудования водяного отопления на даче

Отдых на даче – это не только битва за урожай или пикники с шашлыками, но и новогодний хоровод вокруг елочки во дворе и игры в снежки. И если зимой вы наведываетесь на дачу так же регулярно, как и летом, то вашему домику и всем его обитателям необходимо тепло и уют. А, значит, пора утепляться! Как сделать отопление на даче – самый распространенный вопрос любителей загородного отдыха, предпочитающих тепло и домашний комфорт в любое время года. Причем лучше начать беспокоиться об отоплении еще на уровне проектирования дома.

Водяное отопление имеет ряд таких важных преимуществ, как простой принцип работы (горячая вода, постоянно циркулируя в трубах, согревает жилище) и отсутствие необходимости делать запасы угля и дров. Вода – отличный теплопроводник, дешевый и доступный. Трубы для водяного отопления небольшие по диаметру, а поэтому такую систему можно сделать даже для самого маленького дачного дома. Отопление работает бесшумно, не нарушая загородной тишины, а у хозяина есть возможность своими руками регулировать температурный режим в помещении.

Выбор котла

Выбор котла для водяного отопления на даче зависит от того, какое разнообразие источников энергии имеется на дачном участке. Если в дачном товариществе имеется газовая магистраль, то и котел, соответственно, лучше выбрать газовый – это самый экономичный вариант. Также котел может быть электрическим, или работать на дизельном топливе, или угле. Стоит обратить внимание на то, что котлы бывают одноконтурными – предназначенными только для обогрева помещения, и двухконтурными – справляющимися не только с обогревом дачного дома, но и используемыми для нагрева воды.

Пример отопительного твердотопливного котла с водяным контуром.

В дачном домике разводку труб водяного отопления можно сделать открытой, или скрытой под полом, что поможет обустроить очень популярные нынче теплые полы. Если дом только на стадии возведения, то отопительную систему предпочтительнее разместить под полом. А если дом уже готов, то трубопроводы монтируют по внутренним стенам.

Монтаж

Эффективное водяное отопление на даче может предусматривать трубную разводку двух типов:

  • с вертикальным стояком – все системы присоединены к единому стояку;
  • с горизонтальным стоком.

Горизонтальная схема лучше других вариантов в плане самостоятельной установки, и дешевле при монтаже, но есть угроза скопления воздуха и образования воздушных пробок. Горизонтальный тип используют и для монтажа теплых водяных полов.

Одно- или двухтрубное отопление

Что касается выбора однотрубной или двухтрубной системы, то преимуществом первой является хороший напор и скорость движения воды. Но в радиаторах, удаленных от котла, температура будет значительно ниже, придется устанавливать дополнительные секции на приборы отопления. Оба типа систем можно легко смонтировать своими руками.

При двухтрубной системе вода движется с низкой скоростью, но температура будет стабильной во всех помещениях – это оптимальный вариант для дачного дома.

Особенности выбора материала труб

Выбор материала, из которого будут изготовлены трубы, также зависит от предпочтений хозяина, но чаще — от его материального достатка.

Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является угроза промерзания системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

Медь и сталь

Самыми надежными для систем водяного отопления являются медные трубы, но они очень дорогие, мало кто может позволить себе вложить в дачный домик такие средства. Стальные подвергаются коррозии, поэтому используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Если монтажные работы выполнять своими руками, это поможет несколько сократить общие расходы на обустройство дачного отопления.

Пластик

Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является такая угроза, как промерзание системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

Теплоноситель

Если зимы у вас лютые, а на даче жить постоянно вы не планируете, то постоянно отапливать дом экономически невыгодно. Но тогда система отопления может замерзнуть, в этом случае рациональнее заменить воду в трубах антифризом.

Это сохранит от морозов систему, и, приехав отдохнуть зимой, вы сможете быстро прогреть свой дом. Единственное «но» – обогрев антифризом несовместим с алюминиевыми радиаторами, необходимо будет установить стальные или биметаллические батареи.

Новый подход к решению задач по отоплению

Современное решение проблемы отопления на даче с периодическим проживанием – это термокамин с водяным контуром. Он не только позволит сделать романтичными вечера у живого огня, но и прекрасно обогревает дом площадью до 100 кв. м. Радоваться водяному отоплению на даче с его помощью будет от чего – котел считается не только надежным и практичным, но и придает изысканность интерьеру дачного дома.

Термокамин по сути – это твердотопливный котел. Но его нижняя часть оформлена, как камин. Его двойные стенки изготовлены из стали толщиной в 6 мм, в пространстве между которых и находится водяной контур (его еще называют «водяной рубашкой»), заполненный водой. По трубам системы отопления горячая вода, нагретая камином, распространяется по всем комнатам.

Установка котлов отопления в частном доме

Приём заявок: ежедневно 9:0021:00

Специалисты по отопительным системам компании СанТехПро выполнят установку отопительного котла в частном доме, коттедже, на даче в Архангельске. Монтаж автономных твердотопливных котлов отопления для любого дома. Умелые руки, современные технологии и качественные материалы — гарантируют долгий срок эксплуатации отопительных котлов.

    Гарантия 2 года Без предоплаты Срочно Качественно

Котельная представляет собой неотделимую часть в любой системе автономного отопления. В сферу деятельности нашей компании входит установка любых видов котлов: газовых, электрических, жидко- и твердотопливных. Для выбора оптимального варианта котла следует учитывать ряд факторов: начиная от планировки дома, стен и окон и вплоть до расчёта теплопотерь. Стоимости котлов различны в зависимости от типа, параметров мощности и фирмы-производителя.

Рекомендуемой является установка котлов в готовом помещении с уже завершённым ремонтом. Для подбора оптимальной мощности котла важным является произведение расчётов ожидаемых потерь тепла в помещении. Специалисты нашей фирмы грамотно производят расчёты для всех клиентов и подбирают наилучший вариант в любом конкретном случае.

Монтаж котла отопления в Архангельске

Мастер приедет и решит Вашу
проблему через 1-3 часа

Вызвать мастера

Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут

мастеров в Архангельске

заказов выполнено в Архангельске

довольных клиентов в Архангельске

ГорМастер отзывы клиентов

Почему жители Архангельска обращаются к нам?

Лучшие специалисты

Все мастера русские, с опытом работы от 2х лет, без вредных привычек

Ремонт в день обращения

Работаем без перерывов и выходных

Качество и оперативность

90% работ выполняется нашими специалистами в течении ОДНОГО часа

Чистота и порядок

После себя мастера не оставят следов от проведенного ремонта

Выезд мастера на дом

Мастер приедет в любое удобное для Вас время

Гарантия

1 месяц гарантии на все выполненные работы

Цены на монтаж отопительного котла

Описание Цена
Выезд на место
В случае оказания услуги бесплатно
В случае отказа/переноса 490 руб.
Демонтаж котла от 970 руб.
Установка котла отопления от 4 410 руб.
Монтаж и обвязка газового котла настенного от 6 370 руб.
Монтаж и обвязка газового котла напольного от 7 350 руб.
Монтаж и обвязка твердотопливного котла от 8 820 руб.
Монтаж и обвязка электрического котла от 4 410 руб.
Монтаж дымохода от 882 руб./пог. м
Прочие услуги от 490 руб.

Все мастера работают по договору подряда, поэтому несут финансовую ответственность за предоставленные услуги

Мастера-профессионалы Архангельска работают по ценам нашего сервиса, а не по своим завышенным

Стоимость работ согласовывается на этапе диагностики, без согласования работы не начнутся

У нас много мастеров, поэтому мы можем решить проблему клиента в течение 2-3 часов или когда ему удобно

Популярные услуги в Архангельске

Отзывы клиентов

Монтаж котла отопления в Архангельске

Служба бытового сервиса «ГорМастер» профессионально занимается монтажом котлов отопления в частном доме. Мы сделали комфортной жизнь большого количества граждан. Поэтому, если вы хотите, чтобы оборудование долгие годы радовало вас безупречной работой, обращайтесь к нашим специалистам.

Виды устанавливаемых котлов:

  1. Газовые. Считаются наиболее экономными. Газ — дешевый вид топлива, а количество тепла, выделяемого при его сжигании, намного больше нежели в других типах систем. Монтаж газового котла отопления нашими мастерами осуществляется чаще всего.
  2. Электрические. К преимуществам таких котлов можно отнести: доступную стоимость, экологичность, удобство эксплуатации. Монтаж электрического котла отопления выгоден тем, что для него не надо делать дымоход и работают они очень тихо.
  3. На жидком топливе. Достаточно экономны, характеризуются высоким КПД и простотой обслуживания. Подобные приборы не боятся отключения электричества, поэтому мы часто проводим монтаж такого котла отопления в частном доме.
  4. Твердотопливные. Самый простой прибор, который, в качестве топлива, использует уголь, дрова, торф и так далее. Установка котла отопления в частном доме этого типа подразумевает монтаж дымохода.

Помимо этого, мастера проводя монтаж котлов отопления комбинированного типа. Такие устройства универсальны. Они способны работать на разных видах топлива.

Установка котла отопления – процесс трудоемкий, требующий соответствующих знаний и опыта. Наши специалисты выполняют такую работу качественно, учитывая действующие стандарты. Это гарантирует безаварийную работу всей системы отопления в процессе дальнейшей эксплуатации.

Преимущества сотрудничества с нами:

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы учитываем все пожелания заказчика.
  • Оперативность. После того, как вы оставите заявку на сайте, наш специалист перезвонит вам в течение ближайшего времени.
  • Доступная стоимость. Цена установки электрического котла отопления у нас одна из самых низких в регионе.
  • Опытные специалисты. Наши сотрудники имеют большой опыт монтажа различных котлов отопления. Поэтому вы можете быть уверены, что установка котлов отопления будет выполнена в лучшем виде.

Качество работы котла отопления зависит от надежности самого устройства и квалификации мастеров, которые его устанавливали. Доверяя монтаж котла отопления нашим специалистам, вы освобождаете себя от последующих сложностей с пусконалаживанием и эксплуатацией.

Мы работаем во всех районах Архангельска

Варавино-Фактория, Исакогорский, Ломоносовский, Майская Горка, Маймаксанский, Октябрьский, Северный, Соломбальский, Цигломенский

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/doma/vodyanoe-otoplenie-na-dache.html, http://santehpro29.ru/uslugi/ustanovka-otopleniya/ustanovka-kotlov, http://arhangel-sk.gor-master.ru/ustanovka-kotla-otoplenija

Новые технологии обогрева дома

0

Новые технологии в отоплении частных домов

В одной из предыдущих статей я писал про альтернативу газовому отоплению в частном доме. В ней описана продукция компании SmartHeat (Умное тепло).

С помощью обогревательных установок, производимых этой компанией, у владельцев негазифицированных домовладений появилась возможность существенно экономить на отоплении и даже, в зависимости от тарифов на электричество, получать прибыль.

Подробнее о технологии альтернативного отопления можно прочитать, пройдя по ссылке. Я же коротко скажу, что отопление производится благодаря теплу, которое выделяют компьютерные ASIC процессоры.

Из этих процессоров собираются компактные модули, которые можно использовать для воздушного или водяного отопления. Для работы установки нужно только электричество и интернет. Во время работы процессоры производят математические расчеты, за которые на Киви кошелек владельца начисляется компенсация.

В зависимости от расценок на электроэнергию, сумма компенсации не только покрывает все расходы, но и может приносить прибыль. С помощью таких установок можно отапливать не только дома, но и теплицы, сделать подогрев бассейна или садовых дорожек и многое другое.

В прошлой статье были описаны такие модули как:

  • Тепловой элемент для теплых полов C3SS5 мощностью 3 кВт;
  • Установка «Ветерок» мощностью 450 Вт;
  • Бытовой воздушный нагреватель 4А1 мощностью 1,85 кВт;
  • Тепловой элемент W1 мощностью 950 Вт, для горячего водоснабжения.

Сотрудники компании SmartHeat решили не останавливаться на достигнутом, и спустя несколько месяцев выпустили несколько новых устройства для отопления и горячего водоснабжения. А именно:

Перспективный котел — W3.

Имеет три варианта корпуса: стальной, зеркальная и шлифованная нержавейка. В перспективе корпус из алюминия — анодированный (золотистый) и цветной красный. Подключение котла производится через наружную резьбу 3/4.

Основное назначение — для горячего водоснабжения, так же его можно использовать и для отопления. Устройство компактное, не требует много места для установки и обладает стильным дизайном.

Технические характеристики малого котла ГВС W3

Котел W3-NG — корпус из зеркальной нержавеющей стали, мощность устройства 1,5 кВт. Температура воды в первичном контуре — до 70 º. Размер: 440 х 235 х 240 мм. Вес: 10 кг. Стоимость 77 000 руб., ежедневно на КИВИ кошелек начисляется — 200 рублей. К интернету подключается через кабель.

Другие модификации этого котла с индексами NS и BL отличаются только корпусом и имеют те же параметры, что указанный выше малый котел ГВС.

Котел W3-NS — корпус из шлифованной нержавеющей стали, остальные параметры аналогичные. Стильный корпус как-бы в мелкую штриховку.

Котел W3-BL — стальной корпус, окрашен в черный цвет специальной защищенной порошковой краской. Этот корпус смотрится хоть не так эффективно, как зеркальный, зато строго и мало заметно. На черном корпусе менее заметны пыль и другие загрязнения в технических помещениях. Кроме того, котел в этом корпусе стоит на 2000 рублей дешевле.

Для того, чтобы понять выгодна ли будет покупка такого устройства, можно сделать простой расчет:

  • Мощность котла — 1,5 кВт/час;
  • Стоимость электроэнергии зависит от региона, возьмем в среднем 4 рубля;
  • За сутки устройство использует 1,5 × 24 = 36 кВт;
  • 36 × 4 = 144 рубля стоимость суточной работы котла;
  • Компенсация составляет 200 рублей;
  • 200 — 144 = 56 рублей — прибыль за сутки;
  • 56 × 30 = 1680 рублей — доход за месяц.

Из расчетов видно, что тепло или горячая вода обходится не просто бесплатно, а с прибылью. Гарантия на котел — 2 года. Если же вас по какой то причине не устраивает купленное устройство, то компания SmartHeat предлагает уникальную услугу: возврат устройства в товарном и рабочем состоянии в течение года с возвратом владельцу ее стоимости за вычетом полученных компенсаций.

Большой масляный котел BOB-01

Для владельцев домов от 100 до 500 м², есть специальное предложение:

Большой масляный котел BOB-01.

В этом котле тепло от процессоров передается через диэлектрическое масло. Корпус котла выполнен из зеркальной нержавеющей стали, благодаря чему он становится практически не видимым.
Мощность котла варьируется от 3 до 15 кВт, тепловая мощность 12-13 кВт.

Воды в накопительном баке нагревается до 75º. Котел укомплектован самыми современными и надежными устройствами и материалами. На сайте компании SmartHeat можно посмотреть видео по тестированию котла и его устройство.

Установка для домов от 500 кв.м.

А собственники домов больше 500 м² могут воспользоваться котлом с мощностью 4,8 — 24 кВт. Технические характеристики установки:

  • вода нагревается до 45 — 50º;
  • потребляемая электроэнергия — 4.8 — 24 кВт/час, зависит от числа подключенных модулей;
  • количество модулей от 1 до 5, один модуль рассчитан примерно на 100 м² теплых полов;
  • суточная компенсация на КИВИ кошелек — 450 руб за 1 модуль.

Цена на котел зависит от количества отопительных модулей и условий монтажа.
Компания Smart Heat (Умное тепло) продолжает разработку новых инновационных устройств отопления и еще не раз порадует своих покупателей современными обогревательными устройствами. В ближайшее время готовится выпуск более мощного котла для горячего водоснабжения (6-12 кВт), который сможет работать и на отопление и на ГВС.

Более подробно о всех новинках и их характеристиках можно прочитать пройдя по ссылке. Там же можно заказать понравившееся устройство, задать вопрос для уточнения информации или подписаться на новостную рассылку.

Источники: http://alina-sharapova.ru/otoplenie/novye-texnologii-v-otoplenii.html