Домой Блог Страница 3
0

Источники:

Печная дверца своими руками

0

Не только надежно, но и красиво: что нужно знать при изготовлении дверцы для печи со стеклом своими руками?

Печные дверцы широко распространены и изготавливаются из самых разных материалов: чугуна, металла, панорамного стекла. Они встречаются на топочных отверстиях всех печей и каминов.

Открыв дверцу можно прибавить дров, регулировать температуру, а через стекло наблюдать за горением поленьев.

Печные дверцы со стеклом

Стеклянные дверцы для камина или печки бывают следующих типов:

  • круговые;
  • сегментарные;
  • плоские (толщина в одно стекло).

Дверцы для печей и каминов, где основным или второстепенным материалом выступает стекло, особенно широко распространены.

Это обусловлено рядом качеств:

  • огнестойкостью;
  • безопасностью;
  • лёгкостью;
  • эстетичностью.

Плюсы и минусы

Панорамное стекло хорошего качества позволяет видеть, что происходит внутри топки и при этом не раскаляется. Такая дверца абсолютно безопасна. Створа огнеупорная. В отличие от той же нержавейки, панорамное стекло не деформируется от высоких температур. Многим домовладельцам чугунные или железные элементы в интерьере кажутся грубыми. Этого нельзя сказать о панорамном стекле, которое гармонирует с любой отделкой.

Конечно, у такой дверцы есть и минусы. Первый из них — хрупкость. Если нечаянно задеть кочергой дверцу из нержавеющей стали, это никак на ней не отразится, а вот стекло рассыплется. Кроме того, после каждой растопки требуется чистка от копоти, иначе стекло быстро перестаёт быть эстетичным и прозрачным, приобретает неряшливый вид.

Фото 1. Очиститель «HG» для термостойкого стекла, 500 мл, подойдет для удаления копоти и сажи со стеклянной дверцы.

Жаропрочное стекло капризно, для его очистки не годятся моющие средства с абразивным составом, так как это легко повредит полированную поверхность экрана.

Металлические дверцы

Металлические дверцы широко распространены из-за дешевизны, лёгкости монтажа, удобства и огнестойкости. При этом они обеспечивают абсолютную герметичность конструкции. Если дверца выполнена некачественно и пропускает кислород, это рано или поздно приведёт к пожару. Поэтому печник, монтируя топочные створки, постоянно проверяет уровень герметичности. Только это даёт гарантию качественной работы.

Створы из чугуна

Створы из чугуна используются, прежде всего, в печах, например, банных, а не в каминах. К числу их неоспоримых преимуществ относится высокая огнестойкость, невосприимчивость к перепаду температур.

Но такие створы не обрадуют тех, кто любит наблюдать за танцем искр и горением дров. Выглядит чугун не эстетично, неудобен в работе, тяжёл, служит меньше, чем металлические конструкции.

Изготовление стеклянной двери для печи своими руками

В качестве основы для топочной дверцы со стеклом используют металл (чаще нержавеющую сталь или чугун). Согласно отзывам опытных печников, чугун предпочтительнее: он долговечен, не боится высоких температур, хорошо чистится, отличается прочностью. Нержавеющая сталь при топке печки сильно раскаляется, не приспособлена выдерживать открытый огонь и быстро коробится.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • болгарка;
  • лист металла;
  • жаропрочное стекло;
  • строительные перчатки;
  • состав для кладки;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • стекловолокно.

Выбирая панорамное стекло, нужно помнить о его огнестойкости.

Этапы работы

Работа по установке дверцы состоит из следующих этапов:

  • выполнение чертежа всей конструкции;
  • вырезка заготовок из металла для обрамления и створки;
  • изготовление рамки;
  • примерка рамки на стекло;
  • наживка навесов;
  • сварка частей рамки, установка стеклянного элемента;
  • монтаж навесов, задвижки и ручки.

Внимание! Задача по силам тем, кто имеет хотя бы начальный опыт в работе со сварочным аппаратом. Если до этого сваркой вы не занимались, перепоручите эту задачу профессионалу.

Создание заготовки

Сначала измеряют величину камина. По установленным параметрам вырезают уголок

Рамку располагают на листе металла, размечается контур. После проверки всех измерений заготовку вырезают при помощи болгарки или отрезного круга. Это будет притолока для дверцы.

Стеклянный элемент крепится посредством болтов, вкрученных в уголок вдоль плоскости. Они не дадут окошечку выпасть, но при этом не мешают тепловому расширению.

Дверцу крепят к притолоке посредством навесов.

Внимание! Перед монтажом стеклянная вставка вынимается из рамки!

Угол дверки проверяется при помощи отвеса. Для этого используют трехмиллиметровую проволоку, предварительно обожжённую и размягчённую в огне. Её вставляют в отверстие рамки, складывают вдвое и туго скручивают, так, чтобы на концах не образовывались кольца. Если без них не обошлось, проволоку расплющивают молотком.

Полностью глухая створа, без окошечка, встречается реже. Её изготавливают по такому же принципу, но без прозрачного элемента. Когда рамка готова, размечают и вырезают будущую створку, следя за тем, чтобы она лежала на отверстии внахлёст.

Крепление к основанию

Раму с дверцей просто так на кирпич не приделать. Потребуется специальная ниша. Сначала размечаются контуры на кладке, затем алмазным кругом выпиливается углубление.

Чаще всего для крепления используют анкеры из металла. Перед тем как крепить дверцу к основанию, проверяют, легко ли она открывается. Если это удаётся с видимым усилием, заготовку нужно доработать.

Раму притолоки обматывают асбестовым шнуром, затем обмазывают термоустойчивым клеем. Шнур придётся заталкивать в углубление по периметру отвёрткой.

Справка! Необходимо свободное поступление воздуха в топку. Предпочтительнее всего конструкция с регулятором подачи кислорода.

Перед непосредственным монтажом дверцы на кладку, основание окрашивают огнеустойчивой краской. При работе необходим респиратор и очки, так как состав токсичен и легко попадает в глаза и дыхательные пути. Краску наносят в несколько слоёв, чтобы замаскировать огрехи сварки.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как самостоятельно изготовить дверцу из стекла.

Сколько прослужит стеклянная топочная дверка?

При изготовлении печной дверцы самостоятельно требуется неспешность и аккуратность в работе. Главное соблюсти два правила: непрекращающаяся подача воздуха в топку и в то же время герметичность камеры. Правильно выполненная конструкция прослужит не один десяток лет.

Делаем дверцу для печи своими руками из доступных материалов

Выбор дверцы для печи является сложной задачей. Ведь нужно отдать предпочтение не только красивой, но и качественной детали. Можно найти подходящий вариант в магазине, но его стоимость очень завышена. Дверка для печи своими руками изготавливается несложно. И главное, это не требует особых затрат.

Определение размеров дверцы

Первым этапом изготовления дверцы является определение ее размеров. Эта процедура очень важная, так как изделие, которое имеет размер больше или меньше нужного, будет препятствовать нормальной работе прибора. И установить дверцу, неподходящую по размеру, будет проблематично. В итоге работу придется проделывать заново.

  • Для определения высоты и ширины дверцы вам понадобится небольшая рулетка и маркер (либо другое приспособления) для отметок, а также лист бумаги и ручка для записи. Вам необходимо зрительно сделать примерно три отметки по длине и ширине топливной камеры и измерить расстояния. Если результаты длины от левого нижнего угла к левому верхнему отличаются от этих же замеров в правом углу, необходимо записывать наименьшие размеры с погрешностью не более одного миллиметра.
  • Если же вы хотите дверку для печи своими руками арочного типа, необходимо измерить ширину и две высоты: максимальную и минимальную. После этого определить характер изгиба вашей арки. Как для прямоугольного, так и для арочного типа дверки, следует предварительно сделать эскиз на листе бумаги, желательно в точном размере. Так вам будет легче перенести нужные форму и замеры на материал, с которого будет изготовлена дверца.

к содержанию ↑

Способы изготовления

Изготовить топочную дверцу для печи своими руками можно несколькими способами, все они будут отличаться в зависимости от материала. Об этом подробнее.

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

«Глухая» из металла

Еще одним видом является глухая дверца из метала. Она приобрела такое название из-за полностью закрытой поверхности. Такая модель будет наиболее универсальным вариантом: она не требует особых навыков в изготовлении и установке.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Изготовление дверцы из метала происходит в несколько этапов:

  1. Покрасьте жароустойчивой краской все металлические детали нужного размера.
  2. Сварите рамку из уголка.
  3. Из листа металла сделайте прямоугольник меньшего размера, чем рама
  4. Поставьте петли между конструкцией рамы и листом железа (чтобы ее можно было открывать).
  5. Приварите к дверце ручку и защелку.
  6. Прикрепите конструкцию с помощью металлических анкеров или любым другим удобным для вас способом.

к содержанию ↑

Чугунная

Чугунная дверца по своим характеристикам находится между стеклянной и железной. Срок ее эксплуатации больше чем у стекла, но меньше, чем у стали. Она уступает по внешнему виду рассмотренным ранее вариантам.

Сделать чугунную дверцу в домашних условиях не легко. Для этого требуется некоторые навыки работы с этим материалом, а также электросварка и спецодежда.

Примерные размеры для русской печки

Этапы изготовления чугунной дверцы:

  1. Чугунный материал требует подготовки. Необходимо устранить дефекты механически или вручную.
  2. Деталь должна быть немного нагретой. Помните, что чугун достаточно хрупкий материал. Работать с ним нужно осторожно.
  3. Алгоритм изготовления чугунной дверцы такой же, как и стальной. После разметки следует разрезать материал болгаркой и сварить электросваркой.
  4. При необходимости для сваривания используют стальные шпильки. После сваривания детали засыпаются сухими составами (песком), которые не позволяют быстро остыть.

к содержанию ↑

Вывод

Дверца является обязательным элементом печного устройства. Изготовить ее самостоятельно несложно. Материалом вам послужат прочное стекло, жароустойчивая сталь или чугун. Наиболее универсальны в изготовлении и установке металлические дверцы. Стеклянные выгодно подчеркнут интерьер вашего дама, а чугунные прослужат не один год.

Дверца для печи со стеклом: своими руками

Камин — это вещь, пусть и не самая дешевая, но те, кто имеют возможность и место для его установки, именно так и поступают. Есть несколько преимуществ, которые делают этот предмет интерьера довольно популярным. Во-первых, он эффективен, как средство отопления. Во-вторых, эстетичность внешнего вида камина нельзя недооценивать. В-третьих, изготовить его можно и самостоятельно.

Выбор стекла

Прежде чем приступить к монтажу или изготовлению дверцы для печи со стеклом, необходимо ознакомиться с требованиями, которым она должна соответствовать. Сразу стоит сказать, что процесс производства и исходные материалы для этой детали будут зависеть от того, как планируется использовать камин или печь. Если, к примеру, объект будет применяться, как средство отопления, то необходимо минимум двухслойный, а лучше трехслойный материал. Не считая этого требования, есть еще несколько, которым должны соответствовать топочные дверцы со стеклами для печи, камина:

  • Во-первых, высокая устойчивость к повышенным температурам.
  • Во-вторых, срок службы. Чаще всего этот параметр определяется в часах. То есть указывается время, которое стекло сможет выдержать при температурной нагрузке.
  • В-третьих, необходимо озаботиться общей прочностью дверцы со стеклом. Чаще всего этот параметр указывается в миллиметрах и составляет до 3 мм.
  • В-четвертых, эффект изоляции шума. Конечно, какое-то время шум и гудение печи или камина будут радовать, но со временем человек привыкнет и постоянный шум начнет сильно мешать, поэтому обеспечение шумоизоляции также важный параметр для дверцы.

Материалы и изготовление стекла

Для того чтобы создать дверцу для печи со стеклом своими руками, понадобятся такие материалы, как:

  • силиконовый герметик;
  • около 4 оконных стекол, подходящих по размеру экрана;
  • камни для декора;
  • металлическая сетка или же решетка;
  • ящик из металла, размер которого будет совпадать с размером экрана.

Устройство стеклянного экрана для камина довольно простое:

  1. Силиконовый герметик наносится на все 4 стекла по их краям.
  2. Все стекла фиксируются таким образом, чтобы получилась форма параллелепипеда. Важно соблюдать прямые углы.
  3. Плоскости элементов крепко прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного застывания герметика.
  4. Остатки вещества, которые выступили за пределы плоскости, необходимо срезать.

Таким простым способом можно изготовить экран для камина.

Дверца со стеклом

Довольно часто случается и так, что у людей в доме уже имеется средство отопления, но при этом пользоваться им не получается. Иногда мешают требования пожарной безопасности, а иногда количество копоти, которое создается камином при его растопке, особенно в не слишком холодную погоду снаружи. По этим причинам использовать объект не получается. Дверца топочная со стеклом для печи в таком случае будет самым незаменимым помощником.

Описание стеклянной дверцы

Установка дверцы со стеклом приносит не только эстетическую разнообразность конструкции, но и позволит постоянно наблюдать за эффективностью работы печи. Однако имеется несколько недостатков, которые придется учитывать, если будет принято решение о производстве такого элемента своими руками.

Первый недостаток — это низкая механическая устойчивость. Конечно, во время производства будет использоваться качественное жаропрочное стекло с повышенной защитной характеристикой, но оно все равно может довольно просто разбиться. Из-за этого необходимо быть предельно внимательным при удалении сажи с него.

Дверца для печи со стеклом имеет свойство довольно быстро загрязняться. Однако для устранения этого дефекта часто прибегают к процессу обжига.

Последний недостаток — это использование лишь древесного топлива. Использовать уголь в качестве топочного материала в печи с такой дверцей будет нельзя.

Стоит отметить, что довольно часто прибегают к комбинации нескольких материалов при производстве. Для декора и усиления прочностных характеристик часто используются некоторые элементы литья или ковки. Также стоит ответить, что возможно использование чугунной дверцы для печи со стеклом, то есть комбинация чугуна и стекла.

Изготовление

Первое, что необходимо сделать прежде, чем приступить к работе, — это создать чертеж. Основной задачей при выполнении этого пункта является точность. Если ошибиться с размерами на этом этапе, то, скорее всего, в конечном счете объект окажется меньше или же больше, чем необходимо.

Второй этап изготовления дверки — это наличие всех инструментов и покупка материала. Для того чтобы собрать такую вещь, обязательно понадобится сварка, болгарка, круг для очистки, молоток и дрель. Перечисленные инструменты пригодятся в том случае, если дверца для банной печи со стеклом или для камина будет изготавливаться из комбинации стекла и чугуна или другого металла.

Необходимые материалы для производства заслонки: металл, уголок, ручка, задвижка или же стекло. Стоит отметить, что преимуществом изготовления такой дверцы самостоятельно будет то, что приобрести все комплектующие можно в любом магазине, да и их стоимость приемлема.

Этапы работы

Первое, что необходимо сделать, — это вырезать уголок. А после этого придать нужную форму конструкции. Для того чтобы осуществить эту операцию, необходимо выложить уголок на ровную поверхность, проверить правильность всех соединений, а после сварить все нужные детали. После окончания работы нужно снова осмотреть дверь на предмет правильности и соблюдения формы.

Затем на листе металла необходимо отметить внутренний контур рамки. После окончания разметки и получения всех замеров их необходимо немного увеличить и оставить небольшой припуск с каждой стороны. С учетом этих отметок необходимо вырезать деталь при помощи болгарки из металла. Так как дверца планируется со стеклом, необходимо иметь кусок жаропрочного материала, который будет монтироваться.

При помощи все того же инструмента вырезается стекло с нужными размерами. Далее к рамке необходимо приварить завесы. После этого нужно прихватить их к общей раме дверцы. Когда эта операция будет закончена, нужно убедиться в том, что ничего не мешает открытию и закрытию двери. Если это условие соблюдено, то можно приступить к окончательному привариванию. Ручка для дверцы крепится в самую последнюю очередь.

Преимущества панорамного стекла

Чаще всего в таких самодельных дверях рекомендуется использовать панорамное стекло. Оно обладает такими преимуществами, как: высокая термическая устойчивость и высокая степень огнеупорности материала. Еще одно очень удобно свойство — это безопасность при использовании в бане. Панорамные стекла содержат кристаллокерамику и кварц, что делает их абсолютно безопасными. Смесь этих компонентов исключает любую возможность взрыва материала из-за перегрева.

Источники: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/dvertsa-so-steklom.html, http://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/komplekt-dlp/dvertsa/dvertsa-dlya-pechi-svoimi-rukami.html, http://www.syl.ru/article/350470/dvertsa-dlya-pechi-so-steklom-svoimi-rukami

0

Источники:

0

Источники:

0

Источники:

0

Источники:

Чем заделать потекшую батарею

0

Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки

Рано или поздно все выходит из строя. Но когда течет батарея отопления — что делать многие не знают. А ведь с этой проблемой приходится сталкиваться практически всем.

Для того, чтобы не было ущерба для своего и соседского имущества, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.

Течет батарея отопления — что делать

Первое, что нужно сделать, если течет радиатор, как на фото – это перекрыть воду. Но если протечка серьезная, то необходимо срочно вызвать аварийную бригаду – у сантехников имеются все необходимые инструменты и материалы для ликвидации проблемы, если потекла батарея.

Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму.

Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).

Как устранить течь

Существует несколько вариантов решения проблемы, при этом пользуются:

  • болтом-саморезом;
  • резиновой накладкой с проволокой или хомутом;
  • цементно-гипсовой повязкой;
  • тканью, пропитанной термо- и водостойким клеем;
  • специальным герметиком;
  • сваркой.

Самый простой вариант устранить небольшую течь чугунного радиатора – это закрепить в отверстии саморезный болт.

Нужно помнить, что все эти способы устранения протечек являются лишь временной мерой – желательно поменять старые радиаторы на новые изделия как можно скорее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения протечки батареи отопления

Перед тем, как устранить течь в батарее отопления, нужно подготовить требуемые материалы и инструменты:

  • цемент;
  • алебастр (гипс);
  • емкость с водой;
  • соль;
  • медицинский бинт.

Чтобы устранить течь, повязку накладывают на поврежденное место.

Порядок действий после отключения воды выглядит таким образом:

  • в емкости с водой разводят цемент до консистенции густой сметаны;
  • нарезают бинт полосками длиной 25-30 сантиметров;
  • тщательно пропитывают бинт цементной смесью;
  • обматывают полосками место повреждения.

Процесс повторяется до получения прочной повязки.

Если же воду перекрыть не удалось, то вместо цемента нужно использовать алебастр, который высыхает гораздо быстрее. Затем на гипсовую повязку накладывается бинт с цементном.

В том случае, если протечка батареи отопления произошла на резьбовом соединении, то можно воспользоваться солью:

  • намочить полоски ткани или бинта в воде;
  • тщательно обвалять материал в соли;
  • обмотать место течи.

Щель закроется в результате растворения соли в воде. Сверху накладывают цементную повязку.

Влагостойкий клей, капает батарея отопления

Если капает батарея отопления на стыке между секциями, то течь можно устранить с помощью ткани, пропитанной влаго- и термостойким клеем. Когда состав высохнет, место протечки будет закрыто. Для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный клей (прочитайте также: «Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений»).

Применение хомута и резины как средство для устранения течи радиатора

Если не удается найти специальное средство для устранения течи радиатора, то можно просто нарезать куски резины из велосипедной камеры – полоски должны быть 30-35 сантиметров в длину и 4-5 сантиметров в ширину. С помощью хомута на некоторое время течь можно остановить. По этой причине не помешает иметь дома в запасе несколько хомутов – цена на них невысока.

Герметичная пломба для устранения течи

Такой состав при контакте с воздухом полимеризуется, и в результате затвердевания образуется прочная пломба, которая дает время для проведения существенного ремонта. Некоторые герметики являются двухкомпонентными полимерными составами, и затвердевают в результате смешивания двух их составляющих. Затвердевание других средств происходит в результате химической реакции с воздухом. С помощью герметиков, предназначенных именно для устранения протечек, можно решить проблему за считанные минуты.

Применение сварки

При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.

Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.

В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.

Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:

Как и чем замазать трещину, если потекла батарея отопления?

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. Состояние батареи при этом сильно ухудшается, если она находится в эксплуатации более 10 лет. Чтобы быть подготовленным к появлению утечек, лучше заранее ознакомиться с методами их устранения.

Из-за длительной эксплуатации любое из соединений между трубами и батареями может потерять свою герметичность. В зависимости от того, в каком месте произошел износ, специалисты выделяют утечки следующих типов:

  • разгерметизация стыка, где стояк соединяется с трубами;
  • повреждение труб;
  • образование трещины в местах соединений секций батареи;
  • появление протечки на одной из секций элемента.

Прохудившаяся труба отопления

Каждая из неисправностей устраняется по-разному. Одной из основных причин появления утечки специалисты считают длительную эксплуатацию и износ материалов. При обнаружении течи, чтобы квартиру не затопило, подставьте под отверстие банку или тазик. Накройте батарею одеялом или плотным пледом, чтобы струя воды стекала на пол, а не обрызгивала стены. Когда найдете место течи, перекройте подачу воды в прибор.

В этой части, как правило, утечка возникает по причине неправильного монтажа. В подавляющем большинстве случаев неисправность служит причиной небрежного подключения деталей. Также нередко поводом к появлению трещины является неграмотный подбор труб. В таком случае вода начнет вытекать уже через пару месяцев после установки элементов. Еще одна причина – это неспособность труб выдержать большие нагрузки. Поэтому не нужно использовать батареи в качестве опор под предметы, иначе это может «влететь в копеечку».

Устранение течи с помощью хомута

Чтобы остановить течь в месте, где стояк соединяется с трубами, используйте резиновые элементы или автомобильные хомуты, а также надежную проволоку. К примеру, возьмите часть резины от велосипедного колеса и обмотайте вокруг проблемного места. Для этого подойдут резиновые полоски длиной 30 и шириной 5 см. Чтобы надежно зафиксировать изделия, скрепите их хомутами, которые распределят нагрузку по всей полоске.

Трубы магистрального типа производятся из стали. Из-за длительного использования и некачественной воды с разными тяжелыми примесями на стенках каналов образуется ржавчина. В результате в определенных местах стенки труб просто не выдерживают напора водной струи. Износ деталей становится еще быстрее, если для монтажа использовались трубы, которые перед этим применялись в других помещениях. При определении небольшой трещины ее можно устранить, используя цементно-гипсовую повязку. Ее делают следующим образом:

  1. 1. разведите в емкости не слишком густой цементный раствор;
  2. 2. нарежьте бинт полосками не более 25 см в длину;
  3. 3. смочите полоски и намотайте их на место утечки;
  4. 4. чтобы трубы не протекали, процедуру повторите 2–3 раза;
  5. 5. если течь не остановлена, то вместо цемента воспользуйтесь алебастром, который сохнет в несколько раз быстрее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения течи

Если вы обнаружили трещины на самой резьбе стояка и труб, то для ее устранения воспользуйтесь солевой повязкой. Для этого нарежьте бинт и замочите его в воде, после чего обильно посыпьте солью. Только после этого проблемное место можно обвязать бинтами, замоченными в цементном растворе.

Довольно часто определить проблемное место на радиаторе достаточно сложно, так как вода заливает почти всю его поверхность. Чтобы найти трещину, приходится по несколько раз вытирать батарею и быстро искать поврежденный участок. Как только течь будет обнаружена, сразу же закройте запорные краны, чтобы внутри радиатора не осталось воды. После этого понизьте давление, постепенно открывая кран Маевского. Начинайте ремонтные работы только после того, как вода перестанет капать из трещины. Чтобы устранить протечку между секциями, воспользуйтесь холодной сваркой. Кроме того, можете замазать проблемный участок эпоксидной мастикой с разными примесями.

Перед нанесением состава тщательно очистите поверхность батареи. Для начала удалите старую краску, после чего стальным тросом удалите ржавчину внутри батареи. От того, насколько качественно вы подготовите поверхность, будет зависеть долговечность заплатки.

При покупке мастики обращайте внимание на инструкцию по применению. Некоторые смазки не подходят для работы с металлом, поэтому долго на батарее они не удержатся. Зачастую, чтобы получить надежный материал для замазки, требуется смешать несколько средств и аккуратно нанести их на трещину с помощью шприца. Мастика будет сохнуть не менее 2 часов. В это время нагревать батарею категорически запрещено. Помните, что от количества нанесенного материала качество ремонта не меняется. Для надежной заплатки вполне хватит слоя толщиной в 5 мм. После ремонта прибор уже не будет иметь прежний внешний вид. Однако вы можете покрасить горячую батарею, выбрав для этого подходящую краску.

Если батарея отопления течет в месте соединения со стояком, и вы не знаете, что с этим делать, то для устранения поломки достаточно вновь отсоединить и соединить приборы системы отопления. Перед этим слейте из батареи всю воду и перекройте стояк. Так вы не затопите квартиру.

Затягивание крана Маевского

Затем открутите гайку, которая удерживает соединения батареи и стояка. После этого удалите с резьбы старый лен. Выполнять каждый из этапов нужно очень аккуратно, стараясь не переусердствовать. Особое внимание уделяйте гайке, ведь если она старая, то может лопнуть. Чтобы уплотнить соединение, используйте новый лен. После этого гайку нужно закрутить обратно.

При устранении течи любым из описанных выше способов не забывайте, что вы только на время решаете проблему. Как только отопительный сезон будет окончен, вам придется всерьез задуматься о качественном ремонте поломки. После того, как батареи перестанут использоваться, в первую очередь потребуется полностью слить воду из приборов или всей отопительной системы. Затем полностью отсоедините проблемную батарею. Удалите с ее поверхности все заплатки, которыми ранее скрывали трещины. Далее очистите швы между секциями. Стяните ниппели радиаторным ключом и устраните трещину при помощи пайки.

После этого потребуется заново установить батарею. Независимо от того, использовали ли вы новый лен зимой, в этот раз также замените его. Таким образом, вам удастся продлить срок эксплуатации батареи. Нередко трещина может появиться в одной из секций чугунного прибора. Зимой полностью устранить эту проблему достаточно проблематично, поэтому рекомендуем отремонтировать батарею летом. Для этого изделие нужно отключить и демонтировать.

После этого оцените величину трещины. Если она небольшая, то можно воспользоваться паяльником или сварочным аппаратом. Но если трещина велика, то лучше всего заменить неисправную секцию новой. Для этого специальным ключом открутите проблемную часть и установите вместо нее купленную. Обязательно нанесите в местах стыков качественный термостойкий герметик. После этого установите батарею на место.

Потекла батарея отопления: что делать и чем замазать трещину

Своевременный осмотр сантехнического оборудования позволяет избежать множества проблем. Даже небольшая течь может привести к серьезным прорывам в трубах. В итоге будут затоплены квартиры нижних этажей и придется оплачивать их ремонт. Что делать, если потекла батарея отопления, известно не каждому человеку. Часто это происходит после гидравлического удара.

Сантехнические точки представлены радиатором с трубами, которые подсоединены к стояку. Каждое соединение может дать течь, которая приведет к затоплению комнаты. Можно выделить несколько видов протечек:

  • трещины в местах соединения секций батареи;
  • повреждение труб;
  • разгерметизация стыка соединения стояка с трубами.

Каждый тип устраняется определенным способом. Батарея начинает протекать по разным причинам. Естественный износ приводит к появлению небольших повреждений, которые нарушают герметичность и целостность устройства. Длительная эксплуатация чугунных радиаторов тоже приводит к их выходу из строя. В среднем они рассчитаны на 30 лет службы.

Если с алюминиевого радиатора побежала вода, под место течи нужно поставить ведро или тазик. Можно укрыть его плотным покрывалом или одеялом — это позволит жидкости стекать на пол, а не разбрызгиваться по сторонам. Лучше перекрыть кран подачи воды в прибор.

Чаще всего проблемы в этом месте возникают из-за неправильного монтажа. Подтекать вода начинает через пару месяцев после установки. Способствовать этому может неправильный подбор деталей и их небрежная установка. Трубы бывают чувствительны к нагрузке. Поэтому не стоит делать из них опору под предметы. Иначе они могут сломаться и спровоцировать появление течи.

Заделать течь в батарее отопления в месте соединения со стояком можно с помощью автомобильного хомута и проволоки. Подходят и резиновые элементы, например, от велосипедного колеса. Достаточно нарезать их полосками длиной 30 см и шириной 5 см. Для надежной фиксации их закрепляют хомутами.

Если потек обнаружен у стальной трубы, то трещину можно замазать специальным раствором. Дефект появляется из-за длительного использования некачественной воды с примесями. Она провоцирует появление ржавчины, некоторые места истончаются. В результате они не выдерживают напора воды, и образуется течь.

Если течет батарея отопления, то замазать ее можно смесь гипса и цемента. Для этого берут емкость и в ней разводят не слишком густой цементный раствор. После чего бинт нарезают полосками 25 см в длину. Их смачивают в растворе и наматывают на трубу. Процедуру повторяют три раза. Вместо цемента можно использовать гипс, так как он быстрее сохнет.

Если капает батарея отопления, делать нужно солевую повязку. Она необходима в случае, когда течь идет из трещины на резьбе. Сделать ее легко: бинт замачивают в воде, потом его обильно посыпают солью и накладывают на проблемный участок. Сверху уже можно использовать гипсово-цементный раствор.

Сложно найти проблемное место на самом радиаторе, так как вода заливает все вокруг. Поэтому нужно быстро протирать поверхность и искать трещину. После ее обнаружения стоит сразу закрыть кран подачи воды. К ремонту стоит приступать после того, как перестанет капать жидкость. Устранить течь в чугунной батарее отопления можно с помощью холодной сварки или эпоксидной мастикой с примесями.

Поверхность предварительно готовят:

  • батарею очищают;
  • с радиатора удаляют старую краску;
  • внутри прибора тросиком счищают ржавчину.

Перед покупкой внимательно следует изучить инструкцию к мастике. Не каждая разновидность держится на металле. Для надежности лучше использовать несколько замазок. Их нужно смешать и нанести из шприца на трещину. Сохнуть материал будет 2 часа, в это время нельзя нагревать поверхность.

Герметичная пломба позволит восстановить целостность поверхности. Для ее создания используют специальный герметик. Его легко купить в хозяйственном магазине. Лучше выбирать средство на основе полимеров или порошка. Благодаря особенностям состава герметик при контакте с воздухом полимеризуется. Его небольшое количество наносят на место течи и оставляют до высыхания.

Если трещина появилась на месте стыка секции, то можно пропитать ткань влаго- и термостойким клеем. Ее обматывают вокруг дефектного места и дают высохнуть. Допускается использование эпоксидного клея.

В некоторых случаях течь возникает в местах соединения со стояком. Иногда для решения проблемы достаточно провести правильный монтаж системы. Для этого надо перекрыть стояк и слить всю воду из батареи. Потом откручивается гайка, которая удерживает соединение радиатора и стояка. Делать это стоит очень аккуратно, так как старая деталь может лопнуть. С резьбы удаляют остатки льна. Для уплотнения соединения используют паклю или специальную ленту. После чего гайку возвращают обратно и аккуратно закручивают.

В летнее время стоит провести капитальный ремонт радиаторов. С них полностью сливают воду и отсоединяют проблемный прибор. Его очищают от заплаток, которые скрывали трещины. Все швы между секциями тоже обрабатывают. Все дефекты устраняются при помощи пайки. Для этого используют паяльник или сварочный аппарат. В случае крупных трещин лучше полностью заменить батарею.

На стальных и чугунных батареях со временем могут появляться небольшие дырочки, которые дают течь. Их можно заткнуть небольшими деревянными колышками, которые обмазывают герметиком или холодной сваркой. Место предварительно хорошо зачищают. Отверстие можно заткнуть саморезом. Достаточно найти подходящий по размеру, обработать его герметиком и использовать. Все это лишь временные варианты, которые позволяют оттянуть время ремонта.

В частных домах трубы обычно прокладывают под полом. Поэтому такую течь сложно устранить, так как ломать стены или другие поверхности — не самый лучший вариант. Можно попробовать использовать старый способ устранения проблемы. В расширительный бачок нужно насыпать горчичный порошок (2 столовые ложки). После чего осуществляют запуск теплоносителя. Через несколько часов ответствия будут затянуты взвесью. Такой способ подходит для «забивания» мелких протечек котла. Потом жидкость с теплоносителя сливают и заливают чистую. У этого метода есть существенный недостаток — забиваются фильтры и грязевики.

В хозяйственных магазинах продаются специальные герметики. Их заливают в теплоноситель на определенное время. Полимеры оседают на стенках и устраняют протечки. Постепенно они накапливаются и формируют пробки. После состав сливается и в систему заливается чистая вода.

Но устранение течи любым из способов носит временный характер. Для капитального ремонта лучше пригласить специалиста. При необходимости нужно полностью заменить радиаторы. В приватизированной квартире это можно сделать за счет управляющей компании, так как ежемесячные взносы на ремонт дома покрывают такие расходы. Но на практике этого сложно добиться. Не стоит откладывать ремонт, так как в случае сильного прорыва есть риск затопить чужие квартиры.

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/techet-batareya-otopleniya-chto-delat-kak-ustranit-tech-v-korotkie-sroki.html, http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/batarei/potekla-batareya-otopleniya-chto-delat.html, http://oventilyacii.ru/otoplenie/potekla-batareya-otopleniya.html

0

Источники:

Инструкция по установке батарей отопления

0

Установка батарей отопления — пошаговая инструкция

Установка и замена батарей отопления – работа несложная, но требующая внимательности и аккуратности. Ее вполне можно выполнить своими руками.

Для выполнения этой задачи потребуется:

  • Рассчитать количество секций радиатора для всех помещений, начертить план их размещения;
  • Приобрести все необходимые материалы: радиаторы, трубы, фитинги;
  • Если вы меняете батареи, подключенные к системе отопления, нужно оформить заявку в ЖРЭУ на отключение стояка;
  • Подготовить необходимый инструмент: уровень, разводной и газовый ключи, дрель или перфоратор, сверло по бетону, рулетку, а в случае замены радиаторов и труб еще и болгарку – она понадобиться для того, чтобы обрезать старые трубы. Если подводящие трубы будут из армированного пластика, вам также понадобится паяльник для труб.

Технология установки батарей состоит из нескольких этапов.

Демонтаж старых батарей

Если речь идет о замене батарей, то этой операции не избежать. После отключения работниками ЖРЭУ стояка и слива остатков воды из него можно приступать к демонтажу. Болгаркой с кругом по металлу обрезаются старые трубы на расстоянии в 10 см от потолка и пола. На обрезках труб нарезается наружная резьба. Для перехода на пластиковые трубы используются фитинги, при этом нужно учитывать диаметры труб.

Старые батареи снимаются с кронштейнов, убираются и сами кронштейны, стена, если есть необходимость, выравнивается. О том какие радиаторы отопления лучше для квартиры вы можете прочитать в этой статье.
Разметка

Чтобы теплоотдача была максимальной, необходимо правильно разместить новые радиаторы. Обычно батареи устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу. Расстояние до подоконника должно быть не менее 15 см, чтобы создать конвективные потоки. Для этой же цели выдерживают и расстояние от пола в 15-20 см, и от стены около 5 см. Измерьте радиатор. С помощью рулетки найдите центр подоконника и, используя отвес, прочертите вертикальную линию – это будет центр радиатора. По уровню прочертите горизонтальную линию на расстоянии 15-20 см от подоконника. По этой линии будет располагаться верх радиатора. Сделайте разметку для кронштейнов.

Выбор типа подключения

Вам нужно выбрать тип подключения:

  • Боковое одностороннее, когда подвод теплоносителя присоединяется к верхнему патрубку, а отвод – к нижнему на той же стороне. Это наиболее распространенное подсоединение, оно обеспечивает хорошую теплоотдачу, но подходит только для радиаторов, состоящих не более чем из 12 секций.
  • Диагональное. Если секций больше, то лучше использовать именно этот тип подключения. При нем подвод горячей воды осуществляется через верхний патрубок, а отвод – через нижний, но с другой стороны батареи.
  • Нижнее подключение. Ввод и отвод подключаются к нижним патрубкам с разных сторон. Такой тип подключения выбирают для скрытой прокладки труб.

Сборка радиаторов

Если вы приобрели радиаторы в сборе, то вам необходимо установить на них только заглушки и кран маевского – он нужен для стравливания воздуха из системы. Если же радиаторы сборные, то сначала нужно их собрать, используя при этом прокладки — они обычно идут в комплекте. На каждый радиатор понадобится по 4 заглушки: 2 проходные для подключения к трубам с переходом на резьбу соответствующего диаметра, одна глухая и одна проходная для подключения крана Маевского. Правые или левые заглушки выбрать – зависит от типа подключения.

Также вам понадобятся краны «американки», по два на каждый радиатор. Перекрыв их, вы сможете снять радиатор для ремонта или замены, не отключая весь стояк. Все эти элементы удобнее установить на радиатор до установки. При накручивании используйте ленту ФУМ.

Установка

В стене по разметке сверлят отверстия, вворачивают на нужную глубину кронштейны. Радиаторы вешают на кронштейны, используя уровень. Замеряют все расстояния, в случае необходимости корректируют.

Подключают новые батареи к трубам. Чтобы вода продолжала циркулировать при снятии радиатора, устанавливают перемычку между вводом и отводом теплоносителя. В нее необходимо также врезать кран – в нормальном состоянии он будет перекрыт, чтобы вода шла через радиатор.

Пробные испытания

На этом этапе понадобится помощь слесарей из ЖРЭУ. Перекройте краны «американки», откройте соединительный кран. Попросите слесарей открыть обратную трубу. Если течи в местах соединения с трубами нет, откройте краны на радиаторы и перекройте обводной кран. Теплоноситель пойдет в радиатор. Стравите воздух через кран Маевского.

После заполнения всех батарей попросите слесарей открыть прямую трубу. Давление в системе восстановлено, испытания успешно пройдены, и новые радиаторы наполнили ваш дом теплом. Также читайте, как закрыть трубы в ванной комнате, а также про схему отопления ленинградку и схему отопления двухэтажного дома.

Видео — Установка радиаторов отопления

Правила установки радиаторов отопления

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Самостоятельный монтаж радиаторов отопления

В силу различных причин может потребоваться установить радиаторы отопления своими руками — не лучшее финансовое положение, специалисты уже третий раз обещают прийти «завтра» и так далее. Нет ничего сложного в том, чтобы прикрепить к стене и подключить отопительные устройства к системе отопления. Соблюдение некоторых обязательных условий, аккуратность исполнения и продуманный подход станут залогом длительного срока службы радиаторов и надежности их функционирования.

Способы подключения

Трубы к батареям отопления могут подходить сбоку, снизу или с двух разных сторон. Односторонняя подводка приемлема, если отопительный прибор не слишком больших размеров. Специалисты не рекомендуют такой способ подключения к системе, если радиатор укомплектован десятью и более секциями. Исключение составляют только схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя, где количество секций может доходить до двадцати.

Тем не менее, когда существует возможность разностороннего подключения радиатора, то ею желательно воспользоваться. Эта схема выгодна в силу разных причин. Во-первых, для нее характерна наиболее высокая теплоотдача. Во-вторых, исключается заиливание нижней части батареи, где отсутствует активная циркуляция теплоносителя.

При любом варианте подключения необходимо соблюдать следующие расстояния при установке радиатора:

  1. Удобство уборки и хороший уровень теплообмена сохраняется, когда приборы приподняты над полом на 10-12 см.
  2. Тепловой поток в комнату не будет уменьшаться, если расстояние до подоконника составляет не менее 8 сантиметров.
  3. Чтобы не греть только стену, нужно отодвинуть батарею от нее на 5 сантиметров.

Практично крепить на поверхность стены фольгированные материал. Благодаря столь простому решению значительно возрастает теплоотдача отопительного оборудования. Инфракрасные лучи (тепловой спектр), которые ранее поглощались стеной, отражаются и обогревают предметы внутри помещений.

Установка дополнительных элементов

При выполнении монтажных работ важно предусмотреть возможность регулировки потока теплоносителя к батарее. Это можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Благодаря запорной арматуре будет доступна регулировка температурного режима в отдельном помещении. При необходимости подачу тепловой энергии можно будет минимизировать или же вовсе прекратить. Кран понадобится и в случаях, когда батарея потребует ремонта или профилактики.

Важно! В однотрубных системах отопления установка запорной и регулирующей арматуры возможна только после монтажа обходной перемычки. В противном случае один кран перекроет подачу горячего теплоносителя к остальным радиаторам отопления.

Обязательно нужно предусмотреть установку на отопительных приборах кранов Маевского или других механизмов для удаления из системы воздуха. Как показывает практика, процедуру необходимо выполнять в начале отопительного сезона. В дальнейшем, если система выполнена грамотно, воздух не собирается, и потребности в его стравливании нет.

Монтаж соединений

Если магистрали выполнены металлическими трубами, и стыковка осуществляется на резьбовых соединениях, то желательно иметь динамометрический ключ. Он показывает усилие, которое прилагается для соединения стыков при помощи резьбовых уплотнителей. Благодаря этому инструменту удается избежать плохого прилегания уплотнительных материалов. Точно так же исключаются повреждения соединений в результате чрезмерно приложенного усилия на завинчивание резьбы.

Желательно избегать приблизительных расчетов и монтажа «на глазок». В системе течет теплоноситель, который в большинство жилищ подается под давлением. Некачественный монтаж соединений в недалеком будущем может обернуться фонтаном горячей воды. А это не только ремонт своих квадратных метров, но и подтопление соседей снизу. Объем материальных затрат прогнозировать очень трудно, но с уверенностью можно сказать, что добрососедские отношения будут испорчены.

Если присмотреться внимательно к уже установленным батареям, то можно заметить, что они располагаются под небольшим уклоном. Это не ошибка специалистов. Такое размещение позволяет избежать скопления воздуха в верхних частях конструкции. Поэтому перед тем как повесить радиатор отопления, желательно разметить контур его расположения. Впрочем, если устройство снабжено краном Маевского, то этот вопрос не имеет большого значения.

Последовательность установки

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

  1. Разметка под крепежные элементы и их установка на стене.
  2. Подсоединение к радиатору запорной арматуры, крана Маевского и заглушек.
  3. Установка батареи на кронштейнах, ее выравнивание по линии горизонта или расположение под небольшим углом.
  4. Состыковка тепломагистралей с отопительными устройствами.
  5. Опрессовка радиаторов.

По завершении всех работ следует набрать в систему воды и выполнить пробный запуск. Желательно добиться максимального давления теплоносителя, чтобы проверить герметичность всех мест соединения.

Крайне нежелательно устанавливать поверх отопительных приборов декоративные решетки или иные элементы, препятствующие нормальному теплообмену. Простой пример — на батарее установлены автоматические клапаны терморегуляции. Если поверхность батареи закрыта, то тепло будет плохо передаваться окружающему воздуху. Автомат перекроет приток горячей воды к радиатору, который долгое время остается горячим. Другими словами, из системы отопления практически выпадет один отопительный прибор.

В многоквартирных домах опрометчиво устанавливать стальные панели или алюминиевые радиаторы. Как правило, они не рассчитаны на работу в условиях высокого давления теплоносителя. А этот показатель в многоэтажках может доходить до 10 и больше атмосфер. Здесь желательно использовать биметаллические аналоги, которые рассчитаны на давление в 16 и более атмосфер.

Если возникают сомнения относительно своих возможностей, то легко прибегнуть к помощи специалистов. Не помешает ни их физическое участие, ни консультации. Очень важно, чтобы все работы были выполнены с некоторым запасом прочности. Тогда можно рассчитывать на сохранение целостности системы даже при возникновении нештатной ситуации.

Источники: http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/truby/ustanovka-batarey-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-doma.org/pravila-ustanovki-radiatorov-otopleniya.html, http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/ustanovka-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami-samostoyatelnyj-4286

0

Источники: