Домой Блог Страница 3

Как выбрать котел на дровах

0

Тепло в доме без серьёзных затрат. Виды дровяных котлов для отопления

Вы просматриваете раздел Дровяные, расположенный в большом разделе Котлы.

Дровяной котел – отопительный агрегат, являющийся центральным элементом системы водяного отопления здания.

Как следует из названия, основным видом топлива, используемым при эксплуатации такого рода отопительных котлов, являются дрова.

При этом в продажу нередко поступают комбинированные модели, позволяющие использовать как дрова, так и иные энергоносители: топливные брикеты, пеллеты, уголь, дизельное топливо или электричество.

Чем топить котел?

Качество и характеристики используемого топлива — один из основных факторов, влияющих на показатели эффективности функционирования дровяного котла. В этом случае оптимально использовать сухие поленья средней длиной от 25 до 35 см.

Для топки применяется древесина следующих пород:

  • Дуб или акация. Для данных древесных пород характерна низкая природная влажность, дрова хорошо горят даже без предварительной просушки, но их довольно тяжело разжечь.
  • Ольха или осина. Древесина этих пород выделяется отсутствием летучих смол и чистотой горения. Кроме того, при топке внутренние поверхности дымохода очищаются от сажи и дегтя.
  • Береза. В этом случае наблюдаются хорошие показатели теплотворности: температура и длительность горения высоки, но для эффективной топки требуется сильный и стабильный приток воздуха. В противном случае при сгорании выделяется большое количество дегтя, оседающего на внутренних поверхностях дымовыводящих путей.

Внимание! Крайне нежелательно использование в качестве топлива древесины хвойных пород из-за быстрого прогорания, а также повышенного выделения смолы и сажи, загрязняющих внутренние полости котла.

Объем топлива, требуемый для эффективной работы котла, зависит от следующих факторов:

  • от технических характеристик используемой модели;
  • от площади отапливаемых помещений;
  • от теплоизоляции и показателей естественных тепловых потерь;
  • от климатических условий местности, в которой расположено здание.

При складировании дров целесообразно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности, а также обеспечить необходимые условия для того, чтобы дрова не отсырели за время хранения.

Виды дровяных котлов для отопления

Существует множество твердотопливных дровяных котлов. Кроме основных технических характеристик (таких, как габариты, мощность, рабочий температурный диапазон) различия моделей также заключаются:

  • в материале, из которого выполнен теплообменник;
  • в реализуемом принципе сгорания топлива;
  • в возможности подключения дополнительного отопительного контура.

Материал теплообменника

Теплообменник — неотъемлемый элемент любого дровяного котла, поскольку именно он отвечает за передачу вырабатываемой тепловой энергии теплоносителю, циркулирующему в отопительном контуре. От выбора материала во многом зависят эксплуатационные характеристики, а также срок службы той или иной модели. Наиболее распространены котлы с чугунными и стальными теплообменниками.

Котлы с чугунными теплообменниками долговечны, срок эффективной эксплуатации составляет не менее 20 лет. Для чугуна характерны устойчивость к коррозийным воздействиям и высокие показатели теплопроводности. Однако из-за резких перепадов температуры чугунная конструкция легко повреждается.

Котлы со стальными теплообменниками несколько дешевле, а показатели теплообмена и устойчивости к температурным перепадам выше по сравнению с вышеописанной разновидностью котлов.

Однако стальные приборы подвержены коррозии, из-за чего срок их эффективной эксплуатации составляет от 10 до 15 лет.

Принцип сгорания топлива

В зависимости от принципа горения топлива, дровяные котлы подразделяются на классические и пиролизные модели.

Сгорание топлива в классическом дровяном котле осуществляется по принципу костра: одновременно горят все дрова, заложенные в топку. Теплообменник расположен непосредственно над камерой сгорания. При этом потери тепловой энергии довольно высоки из-за невозможности регулировки интенсивности горения.

Отличие пиролизных моделей заключается в ином принципе сгорания топлива. В своей конструкции такие котлы имеют две камеры. Топливо закладывается только в одну из них, при этом дрова не горят, а тлеют. За счет недостатка кислорода и под воздействием температуры, превышающей 400 °C, тление затрагивает только нижний слой заложенного топлива.

Фото 1. Устройство дровяного котла пиролизной модели. В первой камере происходит тление дров, во второй сгорание горючего газа.

В результате тления выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторую камеру. Газ воспламеняется при температуре, превышающей 1000 °C. Интенсивность прохождения газа регулируется автоматически в соответствии с заданными параметрами. КПД пиролизных котлов в значительной степени превышает аналогичный показатель классических дровяных моделей.

Справка. Кроме высокого КПД в пиролизных котлах по сравнению с классическими моделями также в значительной степени увеличены интервалы дозагрузки топлива.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Выбор твердотопливного котла отопления.

Всем доброго времени!
Несколько лет назад, когда купили свой дом, брусовой,6х9м, стояла старинная печка из кирпича посреди дома и обогравала комнаты за счёт нагрева кирпичей дымохода.

Идут годы и потребности растут. Выкинул её и поставил стальной котёл + трубы вдоль стен вкруг 2″.
Печь стоит традиционный котёл из водяной рубашки, на половину плиты,3 ходовой дымоход из кирпича.Но, как растопил вечером,2-3 часа трубы горячие, кипяток.Утром ледяные.В доме тоже перепады между топками.

Сейчас интернет появился, читаешь, кто то ставит теплоаккумуляторы, котёл отопления греет в нём воду, а потом насосом гоняет по трубам.
Кто то ставит интересные котлы длительного горения, Холмова, пиролизные, шахтные, с автоматикой, Stropuva-закинул дров и 30 часов не подходишь.

Месяц юзал форумы.Искал, как готовые решения, так и самодельные.
пришёл к выводу: готовое обман, льют в уши, как там всё хорошо и кпд 95%.Самодельное не понятно как будет работать или нет, конструктор крч, доделай сам.

Спешу у вас спросить совета.
Конкретно отзыв о котле, кто какой поставил.Удобство использования, нюансы и тд.
В сети мало отзывов именно от пользователей, только реклама продукции, как всё хорошо!Лишь бы впарить, а ты потом мучийся!

ТОП-12 Лучших твердотопливных котлов для отопления частного дома | Рейтинг зарекомендовавших себя моделей +Отзывы

Решили поменять систему отопления, но не знаете, какую модель выбрать? Чтобы подобрать оптимальный вариант, учитывают, что лучшие твердотопливные котлы не обязательно самые дорогие. В продаже есть отечественные и зарубежные образцы по низкой цене, отвечающие современным требованиям.

Таблица: сравнение характеристик

Выбирая модель, обращают внимание на технические показатели работы котла. Список лучших аппаратов с основными данными приведен в таблице.

Лемакс Форвард-16

Protherm Бобер 50

ZOTA Тополь М 14

Теплодар Куппер Практик 14

НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ

Buderus Logano S111-2-32

Bosch Solid 2000 B

ZOTA Дымок-М АОТВ-25М

Stoker Pro 20-Э

Stropuva Mini S8

SAS Bio Multi 14

Zeus Prof 60

Марка Тип Мощность (кВт) / Отапливаемая площадь (м) Максимальная температура на выходе Камера сгорания
Напольный, одноконтурный 16 / 160 95 Открытая
Напольный, одноконтурный 35 / 262 90 Открытая
Напольный, одноконтурный 14 / 140 95 Закрытая
Напольный, одноконтурный 14 / 140 90 Работает в 2 режимах – открытом и закрытом
Напольный, одноконтурный 15 / 150 85 Открытая
Напольный, одноконтурный 32 / 256 95 Открытая
Напольный, одноконтурный 45 / 320 96 Открытая
Напольный, одноконтурный 25 / 200 95 Открытая
Напольный, одноконтурный 22 / 180 90 Открытая
Напольный, одноконтурный 8 / 80 75 Открытая
Напольный, одноконтурный 14 / 150 90 Закрытая
Напольный, одноконтурный 60 / 480 95 Открытая

Лемакс Форвард-16 – простой и надежный аппарат для любого типа топлива

Напольный котел с вертикальной загрузкой топлива

Отечественный напольный котел работает от угля, древесины, кокса. Корпус сделан из стали, обработанной составом, защищающим от коррозии.

Ручная загрузка топлива в верхней части позволяет засыпать уголь из ведра. Это ускоряет процесс. Теплообменник цельносваренный, что предохраняет модель от протечек. Циркуляция принудительная и естественная. Некоторые варианты котла имеют возможность подключения к природному газу. Для контроля над давлением и температурой на корпусе установлены датчики.

  • Модель автономная, не зависит от наличия электроэнергии
  • простая эксплуатация
  • большая мощность
  • можно использовать различные виды топлива
  • пригоден для регионов без природного газа
  • металлический корпус прочный и надежный
  • температура воды на выходе из котла 95
  • Все операции выполняются вручную
  • для котла необходима отдельная комната
  • не греет воду для бытовых нужд
  • не предусмотрен автоматический контроль
  • периодически необходимо чистить колосники

Protherm Бобер 50 для ценителей качества за доступную цену

Напольный котел Бобер 50 компании «Протерм»

Напольный котел предназначен для отопления. Материал корпуса – чугун, что делает модель устойчивой к механическим воздействиям.

Для работы необходим уголь крупной фракции или дрова, размером не менее 32 см и диаметром до 18 см. Регулировка интенсивности процесса выполняется с помощью заслонки. Благодаря чугунному корпусу и теплообменнику тепло распространяется равномерно. Камера сгорания больших размеров и специальное измельчение топлива не требуется.

  • Обслуживает большую площадь
  • равномерное распределение тепла
  • высокая температура воды на выходе из котла
  • автономность
  • простое управление
  • предусмотрена регулировка процесса
  • большая камера сгорания
  • Работает только на отопление
  • для установки необходимо отвести отдельное помещение

Твердотопливный котел Protherm Бобер DLO

ТОП-12 Лучших твердотопливных котлов для отопления частного дома | Рейтинг зарекомендовавших себя моделей +Отзывы

ZOTA Тополь М 14 – для любого типа топлива

Котел в 3 проекциях с размерами

Модель Зота Тополь М 14 можно назвать универсальной, так как она может работать не только на твердом топливе.

В качестве сырья предусмотрено использование резервных видов топлива – газа и электроэнергии. Котел имеет малую мощность, но ее хватает для бытового применения. Корпус сделан из стали, защищенной антикоррозионным покрытием. Дверка топки открывается горизонтально, есть замок для фиксации дверки в закрытом положении. Для термоизоляции между корпусом и топкой установлен базальтовый утеплитель. Это сводит потери тепла к минимуму.

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/kotli/drovyanie/, http://www.drive2.ru/c/479635285534048629/, http://krrot.net/luchshie-tverdotoplivnye-kotly/

Установка американки на радиатор

0

Фитинги для радиаторов отопления: подключение на сгонах и американках

Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, изготовленного из чугуна или алюминия? Нужно ли комплектовать отопительный прибор какой-либо запорной или регулирующей арматурой? В нашей статье мы постараемся дать читателю советы по выбору оптимального набора оборудования и по его монтажу.

Один из вариантов подключения отопительного прибора.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

  • Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

  • Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
  • Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

  1. Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
  2. Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2.
Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4.
При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Рекомендации

Выводы, которые сделал для себя автор, наверняка будут оспорены многими другими специалистами; однако они вполне однозначны.

  • В системах центрального отопления с характерной для них большой вероятностью превышения штатного давления лучше использовать привычные резьбовые сгоны.

Чугунный радиатор в системе ЦО подключен на сгонах.

  • Американки желательно применять в автономных системах.

Набор фитингов

Теперь давайте выясним, каким будет комплект фитингов для радиаторов в том и в другом случае.

Подключение на сгонах

Для классического в многоквартирном доме бокового подключения радиатор комплектуется следующим набором:

Фитинг Количество
Радиаторная пробка глухая левая 1
Промывочный кран с левой резьбой 1
Радиаторная пробка проходная правая 2
Контргайка 2

На верхних этажах домов с нижним розливом комплектация дополняется краном Маевского, который устанавливается в расточенную под него верхнюю глухую пробку. Размеры фитингов для радиаторов определяются диаметром подводок; как правило, он соответствует ДУ20 (3/4 дюйма). Сгоны (длинные резьбы) обычно бывают нарезаны непосредственно на подводке.

Полезно: лучшие резьбовые фитинги для чугунных радиаторов традиционно изготавливаются из того же чугуна.
Радиаторных пробок под чугунные радиаторы из стали или латуни в продаже, в общем-то, и не найти; контргайки из латуни слишком хрупки, а стальные со временем намертво прикипают к стальному сгону и не поддаются разборке.

Чугунные контргайки, произведенные по ГОСТ 8961-75.

Подключение на американках

В этом случае единственные фитинги для подключения радиаторов отопления — это сами американки в количестве двух штук. Одна из их резьб вворачивается в проходную пробку радиатора, вторая — в муфту или элемент запорно-регулирующей арматуры.

Для соединения крана в радиаторной пробкой используются американки с резьбами «папа-папа».

При монтаже отопления своими руками полезно знать несколько тонкостей.

  • При большом количестве секций радиатора предпочтительно не боковое подключение, а диагональное или снизу вниз. В этом случае для соединения с фитингом вам потребуются одна проходная пробка с правой резьбой и одна — с левой.
  • Диаметр резьб в пробках алюминиевых и биметаллических радиаторов в большинстве случае составляет 1/2 дюйма (ДУ15). Однако при количестве секций более 10 желательно использовать подводки размером ДУ20.
  • Американками нередко комплектуются уже упомянутые элементы запорно-регулирующей арматуры. Комбинированные с фитингами краны и дроссели более компактны, чем два изделия порознь, при этом их цена часто оказывается ниже суммарной стоимости фитинга и крана.

Дроссель с американкой.

Монтаж

Сгоны

Вот инструкция по подключению чугунной батареи на сгонах.

  1. Сгоняем на длинные резьбы подводки до упора контргайки и проходную пробки.
  2. Навешиваем радиатор, заведя резьбы подводки в первую секцию на 1-3 сантиметра.

Обратите внимание: отопительный прибор вывешивается строго горизонтально, по уровню.
При уклоне в сторону подводки в нем будет собираться воздух.

  1. Подматываем пробку по резьбе пучком сантехнического льна с краской или силиконовым герметиком для труб.
  2. Заворачиваем ее в радиатор до упора с умеренным усилием.
  3. Сгоняем к пробке контргайку, оставив между ними зазор в 5 — 10 мм.
  4. Наматываем в оставшийся зазор по ходу резьбы пучок льна (опять-таки с краской или герметиком).
  5. Подтягиваем контргайку.

Чугунная батарея подключена на сгонах.

Американки

Здесь процедура заметно проще:

  1. Разбираем американки;
  2. Вворачиваем части фитингов с накидной гайкой в муфту, кран или дроссель, а элементы с прокладкой — в радиаторные пробки. Для подмотки используем тот же лен с краской или полимерную нить — герметик.
  3. Навешиваем радиатор на кронштейны.
  4. Наворачиваем накидные гайки американок от руки и осторожно, без лишних усилий подтягиваем их рожковым или разводным ключом.

Излишнее усилие порвет прокладку или раздавит гайку американки.

Арматура

Какие элементы арматуры могут использоваться в обвязке радиатора?

Комплект арматуры Функции
Два шаровых крана Дают возможность полностью отсечь прибор для ремонта, замены или на время длительной оттепели
Шаровый кран и дроссель Помимо остановки, делают возможной регулировку теплоотдачи вручную
Два дросселя Позволяют осуществить базовую балансировку двухтрубного отопления и последующую подстройку теплоотдачи
Дроссель и термоголовка Делают регулировку температуры воздуха в помещении полностью автоматической

Важный момент: перед дросселирующими и запорными устройствами в любой системе отопления должен присутствовать байпас.
Иначе вентиля и дроссели будут регулировать проходимость всего контура.

Перемычка на фото позволяет теплоносителю циркулировать в стояке при перекрытых вентилях.

Заключение

Разумеется, этот материал не претендует на истину в последней инстанции; какой способ подключения лучше выбрать — решать читателю. Дополнительную информацию к размышлению ему предоставит видео в этой статье. Успехов!

Установка американки на радиатор

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Как понять то, что за отопление необходимо в наш дом? Отопление твердо внедрилось в уклад сограждан как уникальная причина тепла зимой. Невозможно представить возможное проживание в особняке без отопительной системы. Тепло несет в себе разнообразные критерии. Можно описать много качеств. Кратко: автономным, газовым, инфракрасным, на твердых брикетах, геотермальным, альтернативным, экономичным и расточительным, водяным, электрическим.

Отопление американка способ монтажа

Все люди предпочитают жить в комфортной обстановке со всеми удобствами. Каждому хочется, чтобы в жилище было уютно и тепло. Жителям городских квартир в этом отношении легче. А вот хозяевам частных домостроений приходится самим о себе заботиться. Чтобы в помещениях была комфортная температура и в холодное время, нужно отапливать помещение.

Для этого есть несколько вариантов зависящих от источника тепла и метода установки. Среди владельцев загородных домов наиболее популярна однотрубная система отопления, монтаж которой обходится дешевле, чем двухтрубной. Однако чтобы при минимальных энергетических затратах получить максимальную теплоотдачу нужно все правильно рассчитать.

В однотрубной системе отопления нет распределения на подающую и обратную трубу. Поэтому всю магистраль делят условно пополам и трубу, отходящую от котла, называют подачей, а вторую половину – обраткой.

Что собой представляет однотрубная система отопления или, проще говоря «ленинградка»? Для ответа на этот вопрос нужно знать из чего она состоит.

Теплоноситель, попадая в радиаторы, отдает тепло помещению, остывая при этом

Основные элементы такой системы:

  1. Котел, в котором нагревается теплоноситель. Работать он может на твердом топливе, электричестве или газе.
  2. Отопительные элементы – радиаторы. Нагретый теплоноситель, поступая в них, отдает тепло помещениям.
  3. Расширительный бак для компенсации расширения теплоносителя.
  4. Элементы разводки труб: трубы, запорная арматура и краны.

Принцип работы однотрубной системы отопления не зависит от типа нагревательного прибора и используемого топлива

Как работает однотрубная система отопления частного дома? Теплоноситель (чаще всего вода) нагревается в котле и поднимается вверх, вытесняясь холодной водой. Затем поступает в первый нагревательный элемент, после чего в каждый следующий и возвращается в котел для последующего нагрева. Так создается движение теплоносителя по системе. При этом в каждом радиаторе идет потеря тепла и последний в цепочке будет самым холодным. Эта особенность является, пожалуй, единственным недостатком системы.

Как выходят из подобной ситуации? Первый способ – увеличением размера каждого последующего радиатора или их количества в комнате. Второй – установкой регулирующих вентилей. Третий – использование циркуляционного насоса. Для более эффективной работы системы, трубы прокладывают так, чтобы первыми шли радиаторы, расположенные в комнатах с наибольшими теплопотерями. Это могут быть помещения с окнами, выходящими на северную сторону или угловые.

При помощи вентиля можно регулировать количество поступающего тепла в радиатор

Подключение циркуляционного насоса осуществляется там, где теплоноситель имеет наименьшую температуру. То есть в конце обратки.

А вот в чем преимущества однотрубной системы отопления:

    • меньшие материальные затраты по сравнению с 2-хтрубной;
    • более эстетический вид, труба проходит над или под полом и ее легче спрятать;
    • выбор направления потока теплоносителя;
    • возможность прокладывать трубы под дверными проемами;

Не желательно использовать вертикальную разводку однотрубных систем, если к стояку подключается более 10 радиаторов.

После монтажа труб в стену их можно удачно скрыть. Это придаст помещению более эстетичный вид

Чтобы знать необходимое количество тепла для обеспечения комфортных условий в помещениях нужно сделать теплотехнический расчет. Для этого существуют специальные программы. Сделав правильный расчет однотрубной системы отопления, вы будете знать, какие радиаторы выбрать и сколько, необходимую мощность отопительного котла.

Правильный расчет позволит выбрать то количество оборудования, какое нужно. И вам не придется переплачивать, беря товар про запас. Помимо расчета необходимо сделать схему разводки отопительной системы. Это очень поможет при монтаже. Наиболее правильно, когда однотрубная схема отопления частного дома вычерчивается на плане здания выполненного в удобном масштабе. Так вы сможете рассчитать необходимую длину трубопровода.

В зданиях высотой более 30 метров не рентабельно устанавливать системы с естественной циркуляцией.

Вертикальная система разводки отопления

При вертикальной разводке вода нагреваясь, поднимается по стояку, откуда по распределительным трубам проходит к радиаторам.

Перемещение теплоносителя происходит естественным способом. Эффективность работы системы достигается использованием труб большого диаметра и расположением магистрали под уклоном. Такие трубы сложнее спрятать. Однако этот недостаток покрывается независимостью от электроснабжения.

Примеры вертикальной однотрубной системы с верхней разводкой

Горизонтальная система разводки

В отличие от вертикальной, однотрубная горизонтальная система отопления не имеет подающего стояка. Магистраль может быть вмонтирована в саму конструкцию пола или проходить над ним. В первом варианте во избежание теплопотерь необходимо провести утепление труб. Подающая магистраль также проводится под уклоном.

Отопление американка способ монтажа

Что же такое американка? Давайте разбираться. Американка — сравнительно новый для нас вид соединения. Придуман и впервые выпущен в США. Отсюда и название. Современные фитинги (уголок, тройник, муфта) достаточно разнообразны. Но все же быстрый и легкий монтаж трубопроводов оценит любой профессионал, и не только. Соединению с помощью фитингов поддаются любые виды труб. Такие соединители, как американки для полипропиленовых труб, стальных, чугунных, медных, металлопластиковых и так далее, — отличное решение проблемы устройства трубопроводов.

Большинство профессионалов предпочитают американку, так как она имеет ряд преимуществ.

Любой профессионал в вопросах сантехники пояснит вам, в чем состоит различие крана американки от обычного или чем отличается такая муфта от обыкновенной. Вот несколько очевидных преимуществ:

  1. Достаточно легко проводить расстыковку трубопровода (из полипропиленовых, стальных и др. труб), не прибегая к вращению труб.
  2. Соединение с помощью американки (муфта) разъемное, с использованием накидной гайки. Это выгодно тем, что при стыке двух деталей (труба и муфта) необходимо вращать гайку. Но при этом детали остаются неподвижными. Разница принципиальна.
  3. Конечно, можно использовать сгон, но его особенностями являются длина и использование уплотнителя по резьбе. Естественно, разъемным такой вид соединения назвать трудно.
  4. Герметичность при применении американки обеспечивается за счет использования специальной прокладки, что упрощает процесс соединения.

Американка — название условное, и под эту категорию попадают различные фитинги (муфта, кран, уголок), обладающие в своей конструкции накидной гайкой.

Такого рода кран — американка — используют при установке труд водо- и гзоснабжения.

Соединение, именуемое американка, — это резьбовое соединение, поддающееся разбору, с наличием в конструкции уплотнения в виде специальной прокладки. Использовать американку возможно неоднократно. Выгодной стороной такого соединения считается быстрый и не требующий больших усилий монтаж различных деталей (даже крупных) в недоступных местах. Ремонт и профилактическое обслуживание в процессе эксплуатации тоже не доставляют труда и не требуют наличия специального оборудования и смены прокладки.

Два отрезка труб легко стыкуются с помощью такого соединения, как американка (муфта), с применением накидной гайки. Как плюс такого соединения нужно отметить возможность неоднократной сборки и разборки. Такая соединительная конструкция невелика по своим габаритам. Разборка и сборка производится быстро ,и отсутствует необходимость вращения отрезка трубы. Конструкция такого соединения прямолинейна, совпадает по осям отрезков труб и состоит из штуцеров (2 шт.), прокладки и накидной гайки (шестигранной).

Варианты соединения с трубой при помощи американки очень различны и могут быть следующими:

  • соединение с нанесенной внутри резьбой;
  • соединение с нанесенной снаружи резьбой;
  • соединение (сварное) с накидной гайкой;
  • сочетание вышеперечисленных способов в любой комплектации.

Расточка резьбы американки, будь то внешняя либо внутренняя резьба, носит конический или цилиндрический характер.

Еще одно различие выражается в том, как выполнена соединительная поверхность штуцера. Это может быть коническая или плоская соединительная поверхность.

Муфты-американки из-за простоты строения не требуют особых усилий при монтаже.

Уплотнение коническое выигрывает и обладает рядом преимуществ:

  • долговечность и надежность уплотнения по типу металл — металл без использования дополнительных материалов в качестве уплотнителя;
  • однородность свойств материала — считается наиболее устойчивым к перепадам температуры и химическим воздействиям;
  • не теряет герметичности даже при небольших отклонениях оси (не более 5 градусов) соединяемых отрезков трубы.

Плоское уплотнение не так требовательно по отношению к точности изготовления составных частей, как коническое. В конструкции плоского входит прокладка в виде кольца, чаще всего материалом изготовления является тефлон. Сами фитинги американки (муфта и другие) изготавливаются из нержавеющей стали различных марок.

В маркировке отражаются такие данные, как размер (указывается в дюймах), марка применяемой стали и условное давление.

Вот список некоторых популярных видов фитинга американка:

  • муфта с наружной резьбой (используется в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления; с ее помощью соединяют полипропиленовую трубу со стальной или с сантехническим прибором);
  • муфта с внутренней резьбой (используется в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления; служит для соединений полипропиленовой трубы со стальной или с сантехническим прибором);
  • трубная с наружной и внутренней резьбой (объект использования — трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, отопление; при помощи таких фитингов осуществляется резьбовое соединение полипропиленовых труб со стальными либо с сантехническим оборудованием).

Угловая муфта-американка зачастую используется в труднодоступных местах соединения труб.

А теперь более подробно. Муфта американка используется, если необходимо соединение двух частей труб либо переход на трубу другого диаметра. Можно считать, это та же самая обычная муфта. Муфта (одна ее часть), при использовании в соединении железных труб — прикручивается, при использовании железных и медных труб — может привариваться, при использовании в паре с трубами из полипропилена или меди — припаивается. Вторая же часть является разборным соединением американка.

Угловое соединение типа американка очень удобно при монтаже в недоступных местах.

Еще одна разновидность — кран. Использование его менее популярно, чем муфта, так как не все знают преимущества этого вида шаровых кранов. А ведь с помощью крана очень легко осуществить монтаж, который до ее появления выполнялся с помощью сгона, состоящего из длинной резьбы, специальной муфты, контргайки и резьбы (ответной). При использовании шарового крана задача упрощается в несколько раз. Несколько оборотов гаечного ключа помогут стянуть две детали (центрирующиеся самостоятельно): непосредственно крана и американки. Как обычно, все гениальное просто.

Радиаторы отопления — еще одно направление, в котором незаменимы данные изделия. Если радиатор подсоединить с двух сторон с их помощью, то он будет легко сниматься, появится возможность регулировки подачи воды и температуры отопления в процессе эксплуатации.

И еще одна новинка рынка — кран американка (угловой). Необходимость такого фитинга очевидна. Он один способен заменить несколько соединений, упрощая монтаж. Ручки крана различаются по своей конструкции. Это могут быть ручки в виде «бабочки» либо ручки-рычаги. Ручки «бабочка» подходят для кранов с малым сечением, потому что усилия для поворота минимальны. А рычаги подходят для кранов с большим сечением, чтобы облегчить выполнение поворота.

Для установки либо демонтажа соединения труб, выполненного при помощи американки, необходимо наличие специального ключа. Чаще всего в сантехнических работах используются американки размера 12 и 34, с имеющимися внутренними выступами в количестве двух, редко шестигранник.

Такой ключ возможно изготовить самому. Для этого вам понадобится обрезок профильной арматуры. Нагревая и сплющивая до формы квадрата, необходимо придать будущему ключу форму конуса, затем произвести закалку.

Подключение радиатора отопления

О том, как заменить радиатор отопления самостоятельно, я писал ещё в самом начале создания сайта.

С тех пор уже много было задано вопросов и вот, одному из частых вопросов посвящён этот материал.

Добрый день! Прошу помочь советом.
2 года назад сделал ремонт с соответствующей заменой радиаторов (не сам делал так как я я в этом полный дилетант), вот что получилось:

Всё было хорошо, но тут в очередной слив/залив воды по стоякам отопления у меня потекла американка и не одна на другом радиаторе тоже((. Вызвал сантехника, он затянул чуть потуже американку(течь перестало) и сказал, что теперь так и будет периодически течь, так как резинка подсыхает при спадах температуры, на вопрос что же делать сказал нужно краны ставить. Но как же краны ставить до байпаса мне непонятно))

Прошу помочь советом, что же теперь делать с этим монтажом? И как нужно делать правильно? А то боюсь опять сделают а через годика 2 опять потечет ((
Зарание спасибо!

Так получается, что полипропиленовые американки я не могу назвать надёжными и не рекомендую их зашивать отделкой.
Начать надо с того, что полностью исключил турецкую трубу Пилса из материала которым работаю. Были случаи не то что бы просто потекла американка, а такую американку даже вырывало из гайки. Чего не скажу про Валтек и Экопластик.

Конкретно в вашем случае, не помешает перепаять байпас полностью. Спаяно не очень хорошо. Труба перемычки слишком короткая и она «стягивает» подачу и братку меж собой.

Если паять байпас из полипропилена, то американку можно исключить вовсе. Схема примерно такая:

В вашем случае, спаять такую перемычку без американки не составит труда. Длинны хватает чтобы раздвинуть трубы и спаять их.

Как быть, если длинна не позволяет спаять перемычку таким образом. Например отводы намного короче и их невозможно разжать.

Тогда используйте конусную американку.

Суть конусной американки в том, что в ней отсутствует прокладка. В ней точно подогнанный конус, который при затяжке накидкой гайки не пропускает воду. Соединение на дешёвое, но надёжное. Если правильно затянуть, то протечки не будет.

Байпас вообще лучше ставить как можно ближе к батарее, но если от отводов до радиатора не более полуметра, то перемычку можно установить сразу же на отводах. В случае с полипропиленом, не обойтись без американки.

Но ели ваша система из металлопластиковых труб, то американка исключается, ведь такую трубу можно изогнуть.

Иногда металлопластиком подключают вот так:

Но я рекомендую следующую схему подключения:

Причём не имеет значения, собираете ли вы прессфитингами или же обжимными.

По второй схеме мы перекрываем отводы к радиатору, что позволит в любой момент перекрыть радиатор полностью если появится теч на гайках или на прессе.

В обоих случаях, мы не перекрываем перемычку и не нарушаем циркуляцию.

Если смотреть на первую схему, то нужны краники или терморегуляторы с американками, причём выбирать их так же рекомендую без прокладок. Ищите конусные.

На второй схеме, нужны отдельные американки, которые надо вкрутить в радиатор отопления.

Что в итоге:

1. Краны должны быть после перемычки, чтобы не нарушать циркуляцию
2. Не используйте американки с прокладками. Используйте конусные.
3. Старайтесь минимизировать количество разъёмных соединений.

Источники: http://o-trubah.ru/dopolnitelnye-elementy/phitingi/fitingi-dlya-radiatorov-otopleniya-507, http://sistema-otopleniya.ru/montazh-otoplenija-3/otoplenie-amerikanka-sposob-montazha.html, http://dretun.ru/hardworking/hochy-tepla/

Как регулировать счетчик тепла

0

Кто имеет право изменять настройки теплосчетчика

Кто имеет право изменять настройки счетчика тепла (теплосчетчика). Все наши ответы будут построены на новых «Правилах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» от 18 ноября 2013 г. N 1034. Сначала ответ для вечно спешащих. Право на внесение изменений в счетчик тепла, а правильно говорить теплосчетчик имеют:

Как видите, здесь появился новый термин – тепловычислитель. Поясним что это.

Вычислитель теплосчетчика или просто тепловычислитель — составной элемент теплосчетчика, принимающий сигналы от датчиков его датчиков и обеспечивающий расчет, преобразование и накопление данных о количестве тепловой энергии (именно те Гкал за которые вы оплачиваете) и параметрах теплоносителя.

Соответственно правила учета тепла гласят, что теплосчетчик это прибор, предназначенный для измерения тепловой энергии и представляющий собой единое целое либо состоящий отдельных элементов входящих в его состав в соответствии с проектом. Этими элементами являются — преобразователи расхода (расходомеры, водосчетчики), датчики температуры и давления, и также тепловычислитель.

Поясним – существует два варианта установки счетчиков тепла.

Теплосчетчик – как единое устройство полной заводской сборки и настройки и счетчик тепла, состоящий из отдельных элементов, состав которого подбирается на стадии проектирование.

Представителями теплосчетчиков полной заводской сборки являются ЭСКО-Т, Карат-компакт, Эльф, Мультикал и некоторые другие. Блочной ТСК7 (вычислитель ВКТ7) , Взлет, ТМК-Н и др. Для потребителя разницы между ними нет. Блочный счетчик тепла подбираются на стадии проектирования, в силу того, что схема на них получается более гибкой, и составляющие можно подобрать под разные условия эксплуатации, они распространены шире. Для офисов и квартир в основном применяются счетчики тепла полной заводской сборки, моноблочные, они практически не требуют наладки (изменения настроечной базы данных) и даже могут эксплуатировать без нее с высокой точностью измерений.

Чтобы понять принцип настройки счетчика тепла на заданные параметры опишем основные параметры, программируемые перед вводом в эксплуатацию.

Первый и главный – это вес или цена импульса в м3/имп. Цена импульса указывается в паспорте расходомера, водомера или преобразователя расхода. Не менее важным параметром является тип водомера и длительность его импульса.

Следующий параметр это схема измерений или алгоритм, по которому тепловычислитель теплосчетчика будет обсчитывать данные, полученные от первичных преобразователей – датчиков температуры, расхода и давления. Грубо говоря, это и есть формула тепла, по которой считает тепловычислитель и именно она выбирается из уже запрограммированных на заводе изготовители вариантов.

Именно два этих параметра уже запрограммированы на заводе изготовителе в счетчики тепла полной заводской сборки.

Все остальные параметры дополнительные, к ним относятся в первую очередь:

  • Давление теплоносителя если оно не измеряется, а измеряться оно должно только на узлах учета свыше 0,5 Гкал/час. Конечно, вы имеете право установить датчики, передающие показания в тепловычислитель сами (я имею в виду оговорить в техническом задании на проектирование) но это лишние деньги при монтаже (примерно 15 т. рублей и последующем обслуживании и госповерке). На точность измерений они повлияют не сильно, примерно 0,01%.
  • Затем идут максимальные и минимальные пределы измерений (в теплосчетчиках полной заводской сборки они программируются на заводе изготовителе).
  • Время формирования отчета в тепловычислителе или отчетная дата и час.
  • И последнее, так называемые договорные значения — параметры расчетов за тепло оговоренные в договоре на теплоснабжение. К ним также относится температуры холодной воды на источнике тепла (котельной), она вводится в вычислитель в виде константы и в соответствии с договором количество потребленной Вами тепловой энергии периодически должно пересчитываться с учетом фактической температуры холодной воды. Вышесказанное относится к открытым системам горячего водоснабжения, это когда вы отбираете горячую воду непосредственно из системы отопления.

И последнее замечание к ответу – о роли обслуживающей организации. Вносить изменения в теплосчетчик узла учета тепла она не имеет право, но контроль любых изменений в базе данных вычислителя тепла лучше поручить ей. Специалисты обслуживающих организаций по факту часто грамотнее представителей тепловых сетей, и в силах подсказать Вам, как правильно оспорить, и главное стоит ли оспаривать те или иные действия поставщика тепловой энергии по перепрограммированию счетчика тепла, тем более, если это привело к видимому увеличению платежей за тепло.

Парамонов Ю.О. Ростов-на-Дону. 2014г. ООО «Энергостром»

Для тех кто пропустил
— Как экономит деньги погодозависимая автоматика?
— Как рассчитать количество газа на Гкал?
— Как перевести тн угля в Гкал, определение потребности в тепле и топливе. — — Как правильно заполнить паспорт узла учета тепловой энергии, скачать образец

Доверять, но проверять: теплосчётчики на отопление в многоквартирном доме, принцип работы приборов

Теплосчетчик – это многофункциональный микропроцессорный прибор, запрограммированный на вычисление величины тепла.

По нормам энергосбережения такие устройства должны стоять не только на центральных теплоэлектростанциях, но и в каждом доме с централизованным отоплением.

Для чего нужен и как работает тепловой счетчик в многоквартирном доме?

Чтобы контролировать качество отопительных услуг используются теплосчетчики. Если батареи были недостаточно горячими, то платить полную стоимость за обогрев жилья не придется.

С учетом постоянного роста коммунальных тарифов, индивидуальный счетчик поможет неплохо сэкономить. На теплостанциях такие приборы уже давно ставятся для контроля качества услуг.

Теплосчетчиками обязали обзавестись и многоквартирные дома, для подталкивания к принятиям мер по энергосбережению. Установка прибора учета тепла позволяет проверить, насколько правильно подается теплоноситель в дом, обнаружить и устранить возможные потери от неверной прокладки и износа теплотрассы.

Разновидности теплосчётчиков по принципу работы

Общие теплосчетчики, которые устанавливаются на дома с централизованным отоплением — это крупногабаритные дорогостоящие приборы. Они имеют широкий диаметр для входа и выхода труб (от 32 до 300 мм), так как пропускают через себя большое количество теплоносителя. Приобретение и установка производится за счет жильцов дома, а контролируются показания или ответственным человеком, назначенным самими жильцами, или представителем коммунальщиков.

У индивидуальных счетчиков цена гораздо ниже. Они рассчитаны на меньшую пропускную способность (не более 3 кубометров за час) и поэтому гораздо компактнее.

Подобные приборы могут монтироваться как на всю квартиру (при горизонтальном расположении отопительной системы), так и на каждую батарею отдельно (если имеется несколько вертикальных стояков).

В новых жилых комплексах квартирные теплосчетчики зачастую устанавливаются еще на этапе застройки.

Любой тепломер оснащен вычислительным модулем, датчиками измерения температуры и расхода. Но по принципу измерения количества расходуемого теплоносителя счетчик может быть следующего типа:

  • электромагнитный;
  • механический;
  • ультразвуковой;
  • вихревой.

У каждого вида устройства есть свои преимущества и недостатки, связанные с конструктивными особенностями.

Электромагнитные

Принцип измерения основывается на электромагнитной индукции. Прибор представляет собой гидродинамический генератор. От воздействия магнитного поля в воде возбуждается электрический ток, количество теплоты определяется по напряженности поля и разнице потенциалов на противоположно заряженных электродах. Из-за высокой чувствительности теплосчетчик требует очень качественного монтажа и регулярного обслуживания. Без периодической чистки появляется погрешность в показаниях в сторону увеличения.

Фото 1. Электромагнитный теплосчетчик Форт-04 с 2-мя фланцевыми расходомерами от производителя Термо-Форт.

Теплосчетчик может реагировать на электронные приборы поблизости. Обладает большой точностью учета по многим параметрам. Работает как от сети, так и от батареек. Самый компактный вид тепломера. Рекомендуется к установке при повышенном давлении в системе. Монтаж возможен под любым углом, но при условии постоянного наличия теплоносителя в области установки.

Справка. Если диаметр труб отопления и фланца счетчика не совпадает, то разрешается применять переходники.

Механические

Расходомер в таком приборе роторного типа (крыльчатый, турбинный или винтовой). Принцип работы аналогичен с водяным счетчиком, только помимо количества учитывается и температура проходящей через механизм воды. Плюсы данного вида приборов в следующем:

  • низкая стоимость;
  • энергонезависимость (питаются от батареек);
  • отсутствие электроэлементов (позволяет установку в неблагоприятных условиях);
  • возможность вертикального монтажа.

Немного увеличивает стоимость прибора обязательная установка сетчатого фильтра, без которого быстро забивается и изнашивается внутренний механизм. Из-за невозможности применения при высокой жесткости и загрязненности теплоносителя ржавчиной, механические счетчики разрешается ставить только в качестве индивидуальных.

К существенным недостаткам относится и отсутствие хранения информации за сутки, а также невозможность удаленного считывания данных. Помимо этого, прибор очень чувствителен к гидроударам, а потери давления в системе отопления у него выше, чем у моделей другого типа.

Ультразвуковые: могут измерять и регулировать

Измерение проводится с помощью ультразвука. В зависимости от скорости потока теплоносителя изменяется время прохождения ультразвуковой волны от передатчика, устанавливаемого на одной стороне трубы, до приемника, располагаемого напротив. Прибор не оказывает воздействия на гидравлическое давление в системе. Если теплоноситель чистый, то точность измерений очень высока, а срок службы практически бесконечен. При загрязненной воде или трубах, погрешность данных теплосчетчика увеличивается.

Фото 2. Ультразвуковой теплосчетчик ЭНКОНТ с первичным преобразователем расхода из нержавейки, производитель ООО «Эй-Си Электроникс».

Велика информативность такого счетчика, а показания прибора можно считывать и дистанционно. Но придется потратиться на UPS, так как устройство работает только от электросети. Встречаются модели с дополнительной функцией регулирования подачи воды по двум разным каналам. Это позволяет изменять скорость теплоносителя и степень нагрева радиаторов. Благодаря своей надежности, ультразвуковые приборы получили широкое распространение, несмотря на высокую стоимость.

Вихревые

Принцип функционирования обусловлен физическим явлением вихреобразования при встрече воды с препятствием. Задействуется постоянный магнит, который ставится вне трубы, треугольная призма, монтирующаяся в трубу вертикально и измерительный электрод, чуть дальше по ходу движения теплоносителя.

Обтекая призму, вода образует вихри (пульсирующие изменения давления потока). По частоте их образования выводится информация об объеме теплоносителя, прошедшего через трубу.

Преимуществом данного вида тепломеров является независимость от загрязненности труб и воды. Это позволяет без погрешности измерять температуру в старых домах с изношенными железными отопительными разводками.

Устанавливается и на вертикальных и на горизонтальных участках труб. На работу прибора влияют только резкие изменения скорости подачи теплоносителя и крупные частицы мусора или воздух в системе. Расход энергии прибором минимальный и одной батарейки хватит на несколько лет работы. Показания и сигналы о неисправности передаются дистанционно по радиосвязи.

Учет необходимого количества тепла в квартире

Рассчитывается количество тепла с помощью тепловычислителя. Программа работает по алгоритму, на который влияют следующие факторы:

  • вид теплоносителя в системе (пар или жидкость);
  • тип отопительной системы (закрытая или открытая);
  • структура системы, по которой отпускается тепло.

Расчет относителен, так как формируется из множества отдельных величин и на каждом этапе неизбежно возникают погрешности (в норме до ±4%). Принцип измерения основывается на том, что при прохождении через отопительную систему, теплоноситель отдает тепло помещениям, именно оно считается израсходованным потребителем.

Измеряется количество теплоты в Гкал/ч (гигакаллориях в час), когда для произведения берется масса теплоносителя, прошедшего через прибор, или в кВт/ч (киловаттах в час), если фиксировался объем. По следующим формулам:

Q=Qm×k×(t1-t2)×t (Гкал/ч) или Q=V×k×(t1-t2) (в кВт/ч).

Qm — масса в тоннах,

t1 — температура при входе,

t2 — температура при выходе,

V — объем в кубических метрах,

T — время в часах,

K — тепловой коэффициент по ГОСТу,

Q — количество отданного в помещения тепла.

Основные требования к квартирным приборам

Главные требования к приборам учета тепла — это законодательные нормы. Марка прибора обязательно должна присутствовать в реестре допустимых в сфере коммерции. Необходимо заключение от государственной службы метрологии. Монтаж теплосчетчиков осуществляется только лицензированными компаниями.

Важно! Поверка приборов учета проводится каждые 4 года. Если пропустить дату, то показания учитываться не будут.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются основные особенности установки теплосчетчика.

На что ориентироваться при выборе тепломера на отопление?

Прежде всего стоит задуматься о необходимости индивидуального прибора. Если установлен общедомовой теплосчетчик, то затраты на приобретение квартирного не оправданы. Мало пользы от прибора учета в жилье на первых и последних этажах, а также в угловых помещениях, если их предварительно не утеплить. При вертикальной отопительной системе с отдельными стояками в каждой комнате, расходы по установке счетчика сильно превысят возможную пользу.

Если приобретение прибора целесообразно, то при выборе стоит обратить внимание на следующие критерии:

  • чувствительность к грязи в теплоносителе;
  • энергонезависимость;
  • погрешность измерений;
  • потери давления;
  • длины прямых участков отопительных труб;
  • наличие архива и его глубина;
  • возможность самодиагностики.

Кроме того, важно, чтобы эксплуатация и проверка показаний были доступны простому потребителю. Хороший знак, если производитель дает гарантию свыше стандартных 2 лет.

Большинство современных тепломеров отвечают предъявляемым требованиям. Остается только выбрать подходящую цену.

Тема: Счётчик тепла, самостоятельная регулировка

Параметри теми
Display
  • Лінійний вигляд
  • Комбінований вигляд
  • Деревовидний вигляд

Счётчик тепла, самостоятельная регулировка

По просьбе VitЁk в теме ОТОПЛЕНИЕ, пишу инструкцию, как самостоятельно отрегулировать расход теплоносителя, который в свою очередь влияет на потребляемое тепло вашим домомподъездом.

ВНИМАНИЕ! АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Итак, начнём с формулы вычисления тепловой энергии, она выглядит следующим образом Q = V * ( T1 – T2 ) / 1000 и измеряется в гигакалориях (гкал).
Расшифровка:
Q — тепловая энергия
V — объем теплоносителя (вода)
Т1 — температура подачи (воды, которая заходит в дом)
Т2 — температура обратки (воды, которая выходит из дома)

Изучив формулу, мы можем сделать вывод, что добиться минимального потребления гкал (за которые мы платим), можно уменьшив либо объем воды, либо дельту температур.
Уменьшение дельты температур возможно за счёт утепления труб и махинаций с датчиками (что влечет за собой штраф, поэтому мы это рассматривать не будем), но сами датчики как правило опломбированы, хотя у меня нет
Остается уменьшить объем воды, что нам как раз под силу. Для этого рассмотрим схему ниже.

Как выглядит счётчик тепла:

Дисплей счётчика с показаниями:

На дисплее, мы можем заметить, что счётчик нам так же показывает такие параметры как:
W — тепловая нагрузка (сколько объект потребляет тепла в час), в моём случае счётчик показывает его в мегаватах, 1 МВт = 0.861 Гкал.
G — расход теплоносителя (сколько воды проходит через систему отопления объекта в час)

В данной схеме нас интересуют два шаровых крана, с их помощью мы можем произвести регулировку расхода теплоносителя, но более правильно это делать с помощью задвижки перед счётчиком, которая выглядит вот так:
Если таковая у вас имеется, то краны лучше не трогать и крутить только её. В моём доме к примеру задвижки нет, поэтому отрегулировать расход можно только с помощью этих кранов (так же можно установить специальную шайбу уменьшающую диаметр трубы, но для этого необходимо снимать счётчик и в таком случае теряется возможность регулировки).

Ну и собственно начинаем крутить краны или задвижку и следить за параметром тепловая нагрузка, необходимо выставить такой расход, при котором это значение будет минимальным, чтобы добиться максимальной экономии.

P.S. Обо всём этом я узнал от сотрудников теплосети, которые приехали, всё объяснили и сказали — крутите, у нас нет времени (показания на дисплее моего счётчика обновляются раз в 5 минут), сказали, что по нормам необходимо выставить расход 1.2, но с этим расходом у меня была тепловая нагрузка 0.012-0.013, а с расходом 1.6 стала 0.009-0.010. Таким образом, я добился экономии 5 грн на квадратном метре, по сравнению с соседним домом близнецом, в котором выставили расход 1.2 по «нормам»

По просьбе VitЁk в теме ОТОПЛЕНИЕ, пишу инструкцию, как самостоятельно отрегулировать расход теплоносителя, который в свою очередь влияет на потребляемое тепло вашим домомподъездом.

ВНИМАНИЕ! АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Итак, начнём с формулы вычисления тепловой энергии, она выглядит следующим образом Q = V * ( T1 – T2 ) / 1000 и измеряется в гигакалориях (гкал).
Расшифровка:
Q — тепловая энергия
V — объем теплоносителя (вода)
Т1 — температура подачи (воды, которая заходит в дом)
Т2 — температура обратки (воды, которая выходит из дома)

Изучив формулу, мы можем сделать вывод, что добиться минимального потребления гкал (за которые мы платим), можно уменьшив либо объем воды, либо дельту температур.
Уменьшение дельты температур возможно за счёт утепления труб и махинаций с датчиками (что влечет за собой штраф, поэтому мы это рассматривать не будем), но сами датчики как правило опломбированы, хотя у меня нет
Остается уменьшить объем воды, что нам как раз под силу. Для этого рассмотрим схему ниже.

Как выглядит счётчик тепла:

Дисплей счётчика с показаниями:

На дисплее, мы можем заметить, что счётчик нам так же показывает такие параметры как:
W — тепловая нагрузка (сколько объект потребляет тепла в час), в моём случае счётчик показывает его в мегаватах, 1 МВт = 0.861 Гкал.
G — расход теплоносителя (сколько воды проходит через систему отопления объекта в час)

В данной схеме нас интересуют два шаровых крана, с их помощью мы можем произвести регулировку расхода теплоносителя, но более правильно это делать с помощью задвижки перед счётчиком, которая выглядит вот так:
Если таковая у вас имеется, то краны лучше не трогать и крутить только её. В моём доме к примеру задвижки нет, поэтому отрегулировать расход можно только с помощью этих кранов (так же можно установить специальную шайбу уменьшающую диаметр трубы, но для этого необходимо снимать счётчик и в таком случае теряется возможность регулировки).

Ну и собственно начинаем крутить краны или задвижку и следить за параметром тепловая нагрузка, необходимо выставить такой расход, при котором это значение будет минимальным, чтобы добиться максимальной экономии.

P.S. Обо всём этом я узнал от сотрудников теплосети, которые приехали, всё объяснили и сказали — крутите, у нас нет времени (показания на дисплее моего счётчика обновляются раз в 5 минут), сказали, что по нормам необходимо выставить расход 1.2, но с этим расходом у меня была тепловая нагрузка 0.012-0.013, а с расходом 1.6 стала 0.009-0.010. Таким образом, я добился экономии 5 грн на квадратном метре, по сравнению с соседним домом близнецом, в котором выставили расход 1.2 по «нормам»

Браво

Источники: http://kip-mtr.ru/kto-imeet-pravo-izmenyat-nastroyki-schetchika-tepla/, http://ogon.guru/otoplenie/v-kvartire/printsip-raboti-teploschyotchika.html, http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=397192

Как устранить течь шарового крана на батарее

0

Как устранить течь шарового крана на батарее

Что делать, если течет кран на батарее отопления?

  • Страница 1 из 1
  • 1
Устюг Дата: Среда, 25.09.2019, 15:24 | Сообщение # 1
Что делать, если течет кран на батарее отопления?

Если вы заметили течь из батареи, сразу позвоните в компанию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Это стоит сделать незамедлительно, даже если течь небольшая, поскольку течь может быстро усилиться. После этого нужно перекрыть батарею, если такая возможность имеется. Далее, до приезда аварийной бригады, стоит сделать следующее.

подтек на батарее отопления

Если течь сильная
Поставить под место течи емкость. Если площадь течи большая, можно обвернуть место течи тканью или пленкой и направить свободный конец в емкость.

Если течь небольшая (батарея отопления капает, подтекает)
Место протечки – труба или ее соединение с батареей

Необходимо зажать трубу хомутом либо обмотать трубу или стык резиной, затянуть проволокой и зажать плоскогубцами. Если протекает пластиковая или металлопластиковая труба, в качестве бандажа используется гибкий пластик или стеклоткань. Бандаж фиксируется хомутами или стяжками.

Течет кран на батарее отопления

Если шаровый кран протекает в одном из крайних положений – открытом и закрытом – его необходимо поменять. В некоторых случаях проблему решает подтяжка или замена сальника (прокладки).

Протечка между секциями батареи

Чтобы устранить течь в батарее, потребуется бинт и эпоксидный клей либо его водонепроницаемый аналог. Пропитайте бинт клеем и обмотайте им место, где возникла течь. Для полного высыхания клея требуется от суток до трех суток.

Свищ непосредственно на радиаторе

Здесь поможет холодная сварка. Нужно взять немного сварки в руки (предварительно надев резиновые перчатки), размять и замазать течь. Холодная сварка затвердевает около часа. Могут использоваться герметики на полимерной или порошковой основе. Предварительно место повреждения нужно очистить и по возможности обработать наждачной бумагой.

Течет соединение металлопластиковых труб

Нужно разобрать протекающий конец соединения, снять гайку и вытянуть трубу из фитинга. В зависимости от ситуации, потребуется поменять уплотнительное кольцо, прокладку штуцера либо выровнять срез трубы.

Что делать, если течет труба отопления?
Если место протечки находится на ровном участке, для устранения течи можно использовать сантехнический зажим для труб (хомут). Если готового хомута нет, на источник течи нужно намотать кусок резины и закрепить проволокой.

Почему протекают батареи отопления?
Причины протечек могут быть следующие:

Коррозийные повреждения металла.
Неправильный монтаж батареи.
Износ уплотнителя между секциями батареи.
Несоответствие радиатора давлению в системе (неправильный выбор радиатора).
Нарушение радиуса изгиба при монтаже металлопластиковых труб.
Неправильный выбор расходных материалов. Например, использование силиконовых прокладок, деформирующихся со временем.
Использование неподходящих труб (например, вместо трубы для горячей воды установлена труба для холодной воды).
Когда оптимально менять батарею?
Заменить батарею лучше сразу после обнаружения протечки, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Течь может усилиться быстро и неожиданно.

Видео на тему: Что делать, если течет кран на батарее отопления?

Включили отопление а БАТАРЕЯ ТЕЧЕТ, как устранить. Как заменить резинку на радиаторе отопления.

САНТЕХНИКА. КАК ЗАМЕНИТЬ КРАН ПОД ДАВЛЕНИЕМ Как правильно это сделать

Подтекает кран батареи

Буквально минут двадцать назад приключилась со мной такая история: сижу на кухне, пью чай. На радиаторной батарее.

Заметил, что течёт кран. Я попытался приоткрыть-закрыть (наверное это было ошибкой), но вода начала течь сильнее. Квартира съёмная, на кране стояла затычка из изоленты и фум-ленты.

Течёт достаточно сильно, я совершенно не знаю, что делать. Буду рад дельному совету.

Только что звонил в аварийку — завернули, сказав, что не обслуживают дома.

Дубликаты не найдены

Пусть аварийка не умничает — текущий кран батареи это зона их ответственности (если батарею и кран самостоятельно не меняли владельцы квартиры, то устранение аварии бесплатно, точнее уже включено в плату за содержание имущества. Если батареи и кран менялись самостоятельно — то все равно должны перекрыть воду и починить кран, но уже за деньги. И если снимаешь официально, то за такие аварийные ситуации как правило отвечает владелец и плата за такой форс-мажор уже включена в плату за сьем квартиры.

Ты хоть фото то дай, особенно тампакса из изоленты и фума.

Как устранить течь шарового крана на батарее

на будущее-шаровый на половину никогда не открывают.Или закрыт или полностью открыт.С нашей водой.

если нет возможности поменять то сделайте так.
резиновый бинт купите в аптеке плотно намотайте на место течи и начало и конец бандажа закрепите винтовыми хомутами

купите в аптеке резиновый бинт плотно намотайте с натягом на место течи и закрепите начало и конец хомутами. удачи

Mir.na.zemle, спасибо за участие, попробую. Но что за бинт такой резиновый?

Одинокая мать, резиновый жгут, для фиксации мышщ и т.д., не спутайте с эластичный бинтом

представляю как вы накручиваете бинт на кран.На трубу ровную еще можно.А тут видать капает где сам вентиль -ручка, от температуры немного повело.

Менять однако придется. Вдвоем исхитритесь. один открутил. второй тут же вставил новый. как то так.

StraTeGGG, это как? В смысле только утробу крана? Без замены? То есть без отрезания труб?

Не советуйте тупые советы. Автор там стоит сальник резиновое колечко в любом магазине сантехники продают сфотайте кран и в магазин. Там вам подберут. Меняется легко откручиваете ручку и выкручиваете уплотнительную гайку иголкой или шилом выковыриыаете старый ставите новый и закручиваете все. А кто советует жгут, на голову его себе намотайте может поможет

Я,

Я, спасибо за совет. Но в строительном рынке продавец, который позиционирует себя почти все знающим в сантехнике, смеется в лицо. Мол верьте интернету. Токо замена более ничо. Конечно заменить бы. Но сейчас никак невозможно мне. Да и как внутри дома где дети сваркой?

Одинокая мать, если под ручкой на штоке есть гайка, то нужно её просто подтянуть, если шток без гайки, то просто полностью откройте или закройте кран, если всеже надо чтобы кран был открыт на половину, то отрегулируйте как надо и оставте так, на центральном отоплении он быстро перестанет капать, главное его потом не трогать, он у вас явно потек после того как вы его крутили, страшного в этом ничего нет, такое явление есть повсюду.

Источники: http://relasko.ru/forum/76-31657-1, http://pikabu.ru/story/podtekaet_kran_batarei_6455714, http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=4425722

Принцип работы твердотопливного котла

0

Принцип работы твердотопливных котлов

Какого бы вида ни был твердотопливный котёл, все имеют высокий уровень коэффициента полезного действия, именно благодаря конструкции и принципу устройства. На этой страничке рассмотрим и попробуем разобраться как работают твердотопливные котлы. Основное отличие между обычными твердотопливными котлами и твердотопливными котлами длительного горения состоит в том, что во втором случае горение происходит намного дольше благодаря принципу сгорания. Итак рассмотрим принцип работы твердотопливных котлов и как работают котлы на твёрдом топливе, чтобы понимать как выбрать котёл.

Принцип работы котла длительного горения на твёрдом топливе.

Как правило, такие твердотопливные котлы работают по принципу “верхнего горения”. Как работает котёл длительного горения? До того, как кислород попадает непосредственно в топку, где происходит горение, он подогревается. Греется для того, чтобы в итоге уменьшить количество отходов горения: сажи, золы. Кислород подаётся не снизу вверх, а сверху вниз. Таким образом горит только верхний слой твёрдого топлива, уложенного в топке. Из-за того, что воздух заходит сверху, он не проникает вниз и там процесс горения невозможен. Горит только верхний слой топлива. Когда верхний слой сгорает, включается подача на нижний слой. Так постепенно по мере сгорания воздух подаётся всё ниже и ниже. Благодаря такому подходу всегда горит верхний слой топлива, и нетронутым остаётся тот, что снизу, пока до него не дойдёт очередь. Это позволяет очень экономно расходовать топливо, и контролировать процесс горения. Именно с такой технологией твёрдое топливо горит очень долго.

Такие котлы не только экономичны но и экологичны. Конечно, при условии использования огнестойких строительных материалов, которые не только обеспечат максимальный КПД котла, изолируя тепло, но и обезопасят от возможных возгораний.

Наглядно понять, как работает пиролизный котёл, можно из этого ролика:

Как работает пиролизный котёл. Устройство и принцип работы пиролизного котла.

Принцип работы пиролизного твердотопливного котла построен на процессе разложения твёрдого топлива на пиролизный газ и кокс . Достигается это с помощью недостаточной подачи воздуха. Из-за слабой подачи воздуха топливо медленно тлеет, но не горит, в результате образуется пиролизный газ. В результате газ соединяется с воздухом. происходит горение и выделяется тепло, которым греется теплоноситель. Благодаря такому процессу в дыму крайне мало вредных веществ, да и сажи и золы незначительно. Так что в случае с пиролизными котлами, так же можно говорить об экологичности.

Итак, рассмотрим подробнее принцип работы пиролизного котла.

  • Что такое пиролиз? Пиролиз — процесс сжигания в условиях недостаточного количества кислорода. Результатом такого горения являются твёрдые продукты горения и газ: твёрдые отходы — это зола и смесь летучих углеводородов плюс углекислоты.
  • Принцип работы газогенератора(или пиролизного котла), заключается в том, что такой твердотопливный котёл разграничивает процесс теплотворения на два процесса. Первый, это обычный процесс горения твёрдого топлива, при ограничении подачи кислорода. При дефиците воздуха, твёрдое топливо очень медленно тлеет выделяя газ. Ограничивает подачу кислорода, котёл очень просто, механической заслонкой, которая в зависимости от количества воздуха в топке, либо открывается либо закрывается. При этом можно вручную «поддать жару», приоткрывая заслонку.
  • Вторая часть процесса сгорания топлива, заключается в прогорании летучих отходов процесса горения в первой топке. Во второй топке прогорает так называемый пиролизный газ — результат горения твёрдого топлива в первой топке.
  • Регулировка при этом, также как и в случае подачи воздуха в первую топку, происходит очень просто. Термостат контролирует процесс горения и изменяет работу котла ровно настолько, насколько необходимо для выработки необходимого количества тепла. По принципу работы он не особо отличается от термостата для водонагревателя.
  • Эффективность пиролизных котлов. На сегодняшний день самые эффективные котлы — те, в которых горение происходит сверху вниз. Конечно, это накладывает определённые сложности, например, в таких котлах приходится делать принудительную тягу, ведь вторая камера дожига пиролизного газа находится под колосником. Если проще: топливо рассыпается в продукта отходов процесса горения — в золу. При этом образовывается газ, который также дожигается. В результате: максимальное выделения тепла, практически с безотходным процессом горения. Плюс, золу можно использовать как удобрение.

Принцип работы пиролизного котла устроен таким образом, что помимо максимально эффективного сгорания топлива, мы имеем и минимальные отходы процесса горения. Основной минус — это цена пиролизных котлов, но положительных моментов, на самом деле очень много:

  • Минимум отходов и минимальная чистка топки, в сравнении с другими твердотопливными котлами.
  • Долгое время автономной работы без дозагрузок, благодаря экономичной подаче воздуха.
  • Автоматизация процесса горения. Котёл сам регулирует когда увеличивать горение и когда уменьшать.
  • Твёрдое топливо больших размеров подходит для таких котлов, так как в любом случае дожигание топлива проходит практически полностью.

Автоматика и механика твердотопливных котлов.

Несмотря на все уровни контроля за процессами горения и безопасности эксплуатации в целом, твердотопливные котлы практически не содержат сложных автоматических устройств. Именно благодаря тому, что чаще всего температура регулируется механикой, в котлах практически нечему ломаться. Кроме того сама конструкция котлов является простой и надёжной . Потому и монтаж твердотопливного котла своими руками выполнить реально, но лучше обратиться к специалистам. Даже сделать котельную своими руками можно, но зачем лишние проблемы, если можно всё доверить профессионалам?

Идеальный вариант индивидуального отопления! Котлы твердотопливные для дома: их виды и принципы работы

В тех районах, где нет возможности подключения магистрального газа, распространено отопление древесными материалами. Традиционные печи имеют более низкий КПД.

Поэтому часто используется система с твердотопливным котлом. От него требуется экономичность, эффективность и долгий срок службы.

Виды твердотопливных котлов для отопления частного дома

Различия в твердотопливных котлах связаны с:

  1. Технологией подачи ресурсов.
  2. Существующей системой сгорания.

Пеллетные

Автоматическая загрузка производится из бункера. В зависимости от его объёма, одной закладки хватает на срок от недели до месяца. Так как твердотопливный котел работает самостоятельно, возможно настроить режимы отопления в зависимости от времени суток и дня недели.

Фото 1. Твердотопливный пеллетный котел. В правой части прибора находится бункер для загрузки пеллет.

Автоматические модели твердотопливных котлов работают только на пеллетах. Это древесные гранулы, которые получают прессованием опилок, стружек, коры, лузги и других подобных древесных отходов. Пеллеты не сгорают, а долго тлеют, выделяя значительное количество тепла. Поэтому они дают довольно высокий КПД, до 90—95%.

Важно! Из-за автоматики потребуется постоянный источник электричества. На случай перебоев желательно приобрести ИБП.

С ручной загрузкой

Остальные виды твердотопливных котлов загружаются только вручную. Источником тепла служат:

Срок работы одной закладки зависит от объёма топливной камеры и использующихся технологий горения. Для удобства дверцу котла располагают под наклоном. Это облегчает загрузку и дальнейшее обслуживание устройства.

Недостаток подобных моделей твердотопливных котлов — невозможность автоматической работы. Для поддержания процесса требуются периодические усилия человека.

Зато зависимость от электричества снижается. К тому же используются разные виды ресурсов и легче подобрать наиболее доступные в данной местности.

Справка. Существуют модели твердотопливных котлов с автоматической и механической регулировкой температуры. В последнем случае применяется механический регулятор тяги (заслонка). Он не зависит от наличия электричества.

Твердотопливные котлы с ручной загрузкой подразделяется на типы в зависимости от конструктивных особенностей. Выделяют такие технологии:

  • классическая;
  • пиролизная;
  • длительного горения.

Классические

В таких твердотопливных котлах не применяются технологии, увеличивающие длительность и эффективность горения. Поэтому древесина в них сгорает быстро, за несколько часов.

Эффективность таких котлов невысока, так как значительная часть тепла улетучивается через дымоход.

К достоинствам подобных моделей твердотопливных котлов относится низкая стоимость, связанная с тем, что внутренняя конструкция простая.

Пиролизные

Как видно из названия, используется технология пиролизного сгорания. При первичном сгорании с недостатком кислорода образуются пиролизные газы, которые также способны гореть, выделяя значительное количество тепла.

Конструкция усложняется по сравнению с классическим вариантом твердотопливыных котлов. Над основной камерой сгорания располагают дополнительную, где собираются и сгорают газы.

Благодаря этому увеличиваются:

  • эффективность (до 85—95% в зависимости от типа сырья);
  • длительность работы одной закладки.

К другим плюсам подобных твердотопливных котлов относят точную регулировку температуры и меньшее количество сажи и шлаков. Недостатками котлов считаются:

  1. Высокая цена (окупается в процессе эксплуатации).
  2. Необходимость использования только сухого топлива (иначе процесс пиролиза не начнётся).

Фото 2. Внутреннее устройство твердотопливного пиролизного котла и принципы его работы на разных этапах.

Длительного горения

В твердотопливных котлах данного типа используется другая технология. Дрова горят не снизу вверх, как при классическом варианте, а сверху вниз. Горение становится медленным и эффективным. Поэтому закладки дров в котел хватает до суток и более, а угля — до недели. Как и пиролизные, данные твердотопливные котлы работают на всех типах древесных ресурсов.

Отопление дома твердотопливным котлом

Твердотопливный котел постепенно вытеснил печь их повседневного обихода по причине более высокой производительности и экономичности. Сегодня существует большое количество моделей, попробуем разобраться, как выбрать твердотопливный котел.

Что это такое твердотопливный котел?

Котел на твердом топливе представляет собой усовершенствованную модификацию обычной печи, которая на протяжение столетий широко использовалась для отопления и приготовления пищи. Основным преимуществом такого варианта считается возможность автономной работы без подключения к центральной сети теплоснабжения, что важно для негазифицированных населенных пунктов. В качестве топлива используются древесина, солома и уголь, применение которых обходится дешевле по сравнению с газом или электричеством.

Разновидности твердотопливных котлов

Чтобы выбрать твердотопливный котел, следует знать о его видах. При изготовлении котлов используются чугун и сталь, существует несколько видов одноконтурных и двухконтурных устройств.
По типу работы различают следующие типы оборудования:

  • пиролизные, КПД 90%, достигается за счет дожига пиролизных газов;
  • универсальные — топливом могут служить брикеты, торф, уголь, древесина и др.;
  • пеллетные— функционируют на специальных древесных гранулах, которые подаются в печь в автоматическом режиме без участия человека.

Особенности установки

Часто покупателей интересует, которые решили выбрать твердотопливный котел, есть ли различия при монтаже. Установка не требует согласований. Важную роль играет ответственный подход и соблюдение этапности. Установка производится на ровную поверхность, толщина стяжки должна достигать 70 мм, для устранения возможных зазоров рекомендуется использовать термостойкий герметик. На следующем этапе производится монтаж оборудования системы по отводу продуктов сгорания, после чего устанавливается котел, монтируются трубы отопления. Далее предусмотрен монтаж систем безопасности, расширительного бака, после этого производится обвязка, на финальном этапе следует проверка.

Принцип функционирования

Перед тем, как выбрать твердотопливный котел, необходимо учитывать, что котлы могут работать на разных видах топлива. Цикл работы состоит из 3 фаз: розжиг (температура в топке 600 градусов), на второй фазе она повышается до 1000–1300, прогреваются трубы и воздух в квартире. Третий этап сопровождается прогоранием сырья, в результате образуются угли, температура снижается до оптимальных 400–500. Для создания температурного баланса необходимо время от времени докладывать топливо.

Нужно ли электричество?

В первую очередь следует знать, что все устройства делятся на энергозависимые и энергонезависмые. В первых установлен вентилятор, который подает воздух в камеру сгорания, во вторых процесс горения проходит естественно. В продаже представлены комбинированные модели на 2 и более энергоносителей, такой вариант идеально подходит для домов с установленными двухтарифными счетчиками.

Как правильно топить?

Модели с ручной подачей сырья следует растапливать двумя способами: слоями и прогоранием. Сначала следует положить дрова, потом добавить щепу или бумагу, после появления огня дверь топки необходимо закрыть, включить блок управления, установить высокую температуру. После достижения оптимальной температуры мощность может быть снижена.

Как работает техника с автоматической подачей топлива?

Твердотопливный котел может быть оснащен автоматизированной системой подачи топлива, чаще всего это пеллетные системы. Пеллеты поступают в бункер и оттуда в камеру сгорания в автоматизированном режиме без участия человека. Автоматика регулирует интенсивность подачи воздуха и количество гранул. Вопрос, как выбрать твердотопливный котел, отпадает после консультации со специалистом.

Источники: http://tverdo-kotel.com/printsip-raboty-tverdotoplivnyh-kotlov/, http://ogon.guru/otoplenie/kotli/tverdotoplivnie/dlya-doma.html, http://blog.tam.by/kak-vybrat-tverdotoplivnyj-kotel/

Как сделать змеевик в печку

0

Нет возможности купить оборудование? Можно сделать теплообменник для отопления частного дома своими руками

Проживание в частном доме в осенне-зимний период невозможно без системы отопления. Только она создает благоприятный микроклимат в помещении.

Не последнее место в ее конструкции занимает теплообменник. В частном доме без него не обойтись. Благодаря прибору тепло подается даже в удаленные комнаты. Существует несколько видов этого устройства, каждый из которых имеет слабые и сильные стороны.

Что такое теплообменник для отопления частного дома?

Теплообменник — это устройство, которое передает тепло от генератора к теплоносителю. В частных домах обычно используются поверхностные приборы. Благодаря таким теплообменникам тепло передается непосредственно через стенки агрегата.

Установка в котле

Устройство дает максимальный КПД в газовых, электрических и других котлах, работающих на твердом топливе. Внутри отопительного прибора устанавливают трубы в форме змеевика. Когда в котле начинает гореть топливо, прибор нагревается. Благодаря этому теплоноситель циркулирует по всей системе, передавая тепло внутрь помещения, и приходит обратно в змеевик.

Фото 1. Стальной проточный теплообменник для котла модели Vitopend 100, производитель — «Viessmann».

Если в доме в качестве основного прибора отопления используется не котел, а печь, то применение теплообменника также актуально, если строение имеет большую площадь. Печь не отапливает коттедж из-за маленькой мощности. По этой причине внутри устройства устанавливают змеевик. Он нагревает теплоноситель до высокой температуры, и это тепло благодаря радиаторам распространяется по всему дому.

Виды в зависимости от материала

В зависимости от материала изготовления выделяют чугунные и стальные приборы. У них есть свои достоинства и недостатки.

Чугунные

Основное достоинство устройств, изготовленных из чугуна, — продолжительный эксплуатационный период.

На материале не образуется коррозия при контакте с водой, поэтому устройство служит в течение длительного времени.

Недостаток чугунного изделия — повышенные требования к газовому оборудованию. Это объясняется тем, что участок, расположенный между теплой и сильно нагретой частью устройства — это уязвимая область, где на металле часто образуются трещины.

Предотвратить возникновение дефектов помогает промывка прибора. Такая процедура удаляет отложения в уязвимых участках теплообменника.

Внутри прибора есть место, где теплая вода сталкивается с холодной, т. е. участок, где теплоноситель возвращается в теплообменник из отопительной системы. Это зона риска возникновения низкотемпературной коррозии. Чтобы снизить возможность появления ржавчины, на обратке прибора фиксируют трехходовой кран смесительного действия.

Стальные

Такие теплообменники наиболее распространены. Это объясняется простотой обработки материала и их доступной ценой. Стальные изделия особенно популярны в отечественных приборах отопления.

Основные качества материала:

  • Повышенная прочность. Это защищает теплообменник от механических повреждений.
  • Пластичность. Такое свойство предотвращает появление трещин на приборе при нагревании.
  • Склонность к возникновению ржавчины. Коррозия образуется внутри и снаружи устройства. Это сокращает эксплуатационный период прибора.
  • Теплообменник из стали повышает расход топлива. Это происходит из-за утолщения стенок устройства и увеличения габаритов змеевика при изготовлении прибора. Производители вынуждены выполнять такие манипуляции для повышения инертности.

Разновидности по конструкции

По месту расположения теплообменники бывают внутренними и внешними.

Внешние

Размещается возле дымохода. Это емкость, которая «окружает» дымоход. Нагрев теплоносителя происходит за счет тепла, которое выделяют продукты при сгорании.

Внутрь емкости помещают часть трубы, которая отводит продукты горения. За такими теплообменниками проще ухаживать. Они легко демонтируются для очищения от накипи и устранения дефектов.

Внутренние

Это емкость, расположенная внутри печи, непосредственно над топкой. Устройство легко установить, но если появится необходимость очистить прибор от накипи или устранить дефекты, возникнут проблемы.

Установка в кирпичную печь

В печь теплообменник устанавливают для повышения теплоотдачи отопительного прибора.

Если в печи не установлен теплообменник, то теплоноситель распределяется неравномерно. Из-за этого вблизи источника тепла будет высокая температура воздуха, а в отдаленных местах — низкая.

Если к печи подключить радиаторы и залить воду в такую систему, то работа прибора станет сравнима с работой твердотопливного котла. Здесь также нагревается вода, стенки и каналы дымохода. Когда печь топится, теплоноситель движется от змеевика к батареям, а после прекращения топки берет энергию у нагретых стенок.

Справка! Теплообменник сокращает полезную площадь топки. Это приводит к необходимости следить за сгоранием топлива и чаще его добавлять. Правильное устройство водяного контура и его соотношение с размерами топки — решение проблемы.

Преимущества

  • Теплообменник легко изготавливается и монтируется своими руками.
  • Тепло в помещении обеспечивает непосредственно сама печь и теплоноситель, распределенный по батареям.
  • Устройство функционирует от любого вида твердого горючего.
  • Привлекательный внешний вид.

Правила изготовления и монтажа своими руками

Несмотря на большой выбор заводских моделей в специализированных магазинах, пользователи предпочитают делать устройства своими руками.

Это неудивительно, ведь самостоятельное производство позволяет учесть размеры той печи, куда монтируется изделие, и объем топки.

Устройство делают из трубок, по которым движется жидкость. Недостаток конструкции — возможность закипания жидкости при интенсивной топке. Чтобы этого не произошло, профессионалы советуют применять трубы большого объема.

Вода также закипает из-за слабого движения. Эта проблема возникает из-за неправильного монтажа. Чтобы она не появлялась, устанавливается насосная станция. Агрегат заставляет воду интенсивно циркулировать, что предотвращает ее застой.

Устройства для печей из кирпича выполняются из металла толщиной в 2,5 мм. Основу прибора составляют две емкости: верхняя в виде цилиндра и нижняя в виде прямоугольника. Трубы соединяют обе емкости. Диаметр труб зависит от размеров топки и площади помещения. Зазор между трубами должен быть минимальным. Все составляющие соединяются между собой с помощью сварки.

  • разбирается часть кирпичной кладки;
  • в топку на заранее подготовленный фундамент фиксируется прибор;
  • выполняется укладка кирпичей, в которой оставляют два отверстия для труб конструкции;
  • когда кладка готова, устройство подсоединяют к системе отопления.

Важно! После сварки, монтажа и заливки воды проверяется прочность прибора. Для этого конструкция заполняется сжатым воздухом. Давление контролируется манометром.

Если швы не протекают, устройство готово к эксплуатации. Если же во время тестирования между швов сочится вода, то вода сливается и используется герметик.

Небольшая печь для нагрева воды

Приветствую любителей помастерить, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать небольшую печь, предназначенную для нагрева воды. Такая самоделка будет полезна на даче, к примеру, можно будет легко и бесплатно нагреть воды, чтобы покупаться или помыть посуду. В качестве эксперимента автор нагрел холодную воду из под крана в объеме 200 литров за 1.5 часа до температуры 67 градусов Цельсия. Печь потребляет мало топлива, здесь есть функция вертикальной загрузки дров, что делает процесс горения полуавтоматическим. К примеру, вы можете вставить в вертикальное окно палки, и они по мере сгорания будут опускаться в топку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— медная трубка диаметром 20 мм и длиной 5 м;
— железная труба (а лучше нержавейка) для корпуса печи;
— листовое железо или нержавеющая сталь;
— медные уголки для труб;
— шланг (способный выдержать температуру до 100°C);
— штуцеры для подключения к бочке;
— бочка для воды;
— кран для установки на бочку.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Сборка корпуса печи и испытания
Соберем корпус печи, для этого нам понадобится кусок трубы подходящего диаметра, у автора труба из нержавеющей стали. Достоинство нержавейки в том, что она не ржавеет и способна выдерживать большие температуры. Разрезаем трубу и свариваем под углом 90 градусов, в итоге получаем такое своего рода колено, это готовый корпус печи. Сваривать окончательно пока не нужно, можно лишь прихватить сваркой для теста.






Также нам нужно обустроить вертикальную топку, вырезаем необходимое окно в печи и привариваем сверху рукав. Перед дымовой трубой автор приварил заслонку, чтобы повысить КПД работы печи. Основной корпус печи готов, можно провести первые эксперименты, все горит и тяга нормальная.

Шаг второй. Изготовление змеевика
Далее из медной трубки нужно сделать змеевик, общая длина трубки составляет 5 м, а диаметр трубы целые 20 мм, можно использовать и более тонкую. Чтобы скрутить змеевик из медной трубки, нам нужно заполнить ее песком, причем довольно плотно. Чтобы засыпать песок в трубку, нужно создать вибрации. Для решения проблемы автор прикрепил к трубе вибрационную шлифовальную машину. Засыпав песок, закрываем концы и теперь трубу можно гнуть.

Автор приварил к столу железную трубу и закрутил змеевик вокруг нее. Чтобы зафиксировать конец трубы, используем болт с гайкой и шайбой. Когда все будет готово, высыпаем песок и моем змеевик водой под давлением из шланга. Теперь змеевик можно установить в корпус печи.

























Шаг седьмой. Подключение и испытания
Для эксперимента понадобится бочка, в нашем случае она на 200 л. В нижнюю часть устанавливаем штуцер, через него холодная вода будет отправляться к печи, а верхний штуцер врезаем в бочку для приемной трубы, через которую будет течь уже горячая вода.

Подключаем шланг и разжигаем печь. В ходе эксперимента печь работала 1.5 часа, за это время температура воды в бочке достигла отметки 67°C. Какая температура воды была до этого, неизвестно, но в целом результат очень даже неплохой.

На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные идеи. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Теплообменники для кирпичных печей своими руками

Теплообменником может служить обычный бак, вмещающий до 5 литров жидкости. Конструкцию можно легко сделать своими руками, имея навыков сварки. Внутрь монтируются патрубки. Такое устройство быстро нагревает воду и подает ее в другой бак или радиаторы. Очень удобно для обогрева помещения ил нагрева воды.

Разновидности

Теплообменники имеют разную форму и размеры. Выбор регистра зависит от особенности печи и необходимой тепловой мощи.

Каждая из конструкций, сделанная своими руками по индивидуальным эскизам уже будет уникальной и считаться одной из лучших. Выделяют две разновидности: внешние и внутренние. Их четкие характеристики описаны в следующей таблице:

Внешние Внутренние
Модуль дымохода внутри герметичной емкости в виде трубы для отвода печного тепла Расположен внутри печи
Сложны в исполнении Просты в монтаже
Нет особых критериев по обслуживанию
Резервуар с водой демонтируется без усилий Трудно поддаются демонтажу и обслуживанию.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Теплообменник для печи делают из «черной» листовой стали толщиной 3—5 мм. Можно заменить круглыми трубами диаметром 30—50 мм. Также используют медные листы либо трубы из нержавейки. Стоит учитывать, что регистры легче изготавливать и обслуживать из листового металла. 9 из 10-ти приборов сплошные и в теплообмене задействована исключительно внутренняя часть, имеющая контакт с огнем или горячими газами. У регистров из труб теплообменная площадь больше при таких же габаритах. Это обусловлено тем, что такой теплообменника имеет форму, которая позволяет нагревающему фактору охватить почти всю его поверхность.

Из труб делают котел для печи с водяной рубашкой. Лучше брать бесшовные материалы. При использовании других труб, швы нужно укрепить сваркой и при кладке «развернуть» конструкцию в местах соединений к кирпичной кладке. Можно сделать регистр из стальных листов, что поможет увеличить теплообменную площадь.

Конструкции

Змеевик как золотой стандарт

Широко используются регистры этого типа, основу которых составляют профильные трубы средним диаметром 40—50 мм. Своей формой похож на Г-образную решетку. Профильные трубы можно заменить изделиями с небольшой площадью поперечного сечения. Обработка и вывод нагретой воды происходит с любой стороны конструкции. Место выхода выбирают с учетом всех особенностей печи и положением труб в сетке отопления.

Бак для внутреннего монтажа

Это прямоугольные, чаще цилиндрические конструкции со змеевиком или трубой внутри. От объема топливника печи напрямую зависит длина печного котла. Он устанавливается на дымоход. Внутри конструкции установлена труба размером, равным диаметру самого дымохода. Патрубки находятся внизу, к ним крепятся трубы, по которым выходит горячая вода в другой резервуар или радиаторы, а холодная возвращается внутрь.

Водяная рубашка

Одной из наиболее распространенных конструкций считается теплообменник, который создан из 2 резервуаров. Надежная, но сложная модель известна под названием водяная рубашка. Емкости меньшего диаметра помещают внутрь резервуара большего размера. Однако самостоятельное выполнение теплообменника сопряжено с определенными сложностями. Поэтому перед созданием следует получить консультации у профессионалов.

Если владельцу трудно смастерить своими руками теплообменник, можно подобрать конструкцию из старых полотенцесушителей или радиаторов для автомобильных печек. Одним из вариантов следует считать использование газовой колонки, которую часто можно встретить в квартирах. В этом случае домашнему мастеру не стоит ничего переделывать, так как конструкция практически готова к применению.

Установке готовой конструкции на отопительно-варочную печь нужно уделить больше внимания. Горячие газы должны проходить над верхней полкой и выходить сразу в дымоход через переднюю часть топливника.

Принцип работы

Теплообменники, встроенные прямо в топливник, имеют высокий уровень КПД. Они расположены так, чтобы не находиться в зоне прямого контакта с огнем и избегать влияния высокой температуры. Вода нагревается быстро, остывает долго, конструкция за счет минимального воздействия огня служит долго. Такие регистры имеют на выходе патрубки для труб, ведущие к батареям или накопительной емкости для воды.

Как сделать своими руками теплообменник для печи из кирпича?

Для изготовления конструкции подойдет бак и трубки из меди в количестве 2 шт. Емкость нужного объема легко сварить из листовой стали толщиной 2,5 мм. В конструкции следует просверлить отверстия возле дна резервуара справа, и в самой верхней точке с другой стороны. Полученный теплообменник устанавливают в 3 м от печи на высоте 1 м от пола. Отводы подключаются к обогревательному устройству с разными наклонами. Внизу емкости врезают 2 крана — для слива накопительного бака и системы.

После окончательного выбора конструкции теплообменника, материала, можно приступать к монтажу. Главное, чтобы все сварочные работы были выполнены качественно. Потому что конструкция подлежит эксплуатации в тяжелых условиях, а для устранения проблем нужно демонтировать часть печи. После завершения основных работ регистр можно устанавливать в печь. Необходимо заполнить его водой и проверить на отсутствие протечек. Провести опрессовку высоким давлением как минимум в 2 раза большим, чем постоянное рабочее.

Как правильно использовать печь с теплообменником?

Для долгой службы устройства и предупреждения любых поломок нужно придерживаться нескольких правил безопасности. Во-первых, трубы теплообменника нельзя прикреплять на стены только неподвижными крепежами. Во-вторых, укреплять трубопровод нужно материалом, который способен выдерживает высокую температуру. В-третьих, заливать воду в холодную печь. При невысокой производительности печи лучше не устанавливать большой теплообменник.

Источники: http://ogon.guru/otoplenie/v-chastnom-dome/teploobmennik.html, http://usamodelkina.ru/14397-nebolshaja-pech-dlja-nagreva-vody.html, http://etokirpichi.ru/pch/teploobmennik-dlya-kirpichnoj-pechi-svoimi-rukami.html

Как сделать маленькую буржуйку из кирпича

0

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Советы и инструкция

Для обогрева парной часто используют буржуйку. Чугунные печи или металлические просты в обслуживании, их легче сделать, чем кирпичные, они быстро нагревают помещение. Несмотря на достоинства, такие печи имеют и недостаток – они быстро остывают. Конечно, пока горит топливо, печь разогревает парную, но как только дрова закончились, она перестает греть помещение, и в нем быстро становится прохладно. Что делать в этом случае? Простой вариант – обложить буржуйку кирпичом.

Зачем обкладывать кирпичом буржуйку?

Металлические и чугунные печи не зря называют «буржуйками», они требуют постоянной загрузки топлива, что значительно повышает расход дров. Но менять печь часто бывает слишком затратно. В этом случае хорошим вариантом будет обложить буржуйку кирпичом.

Кирпич – это материал, который хорошо удерживает тепло и долго не остывает. Если покрыть печь кирпичной кладкой, то все тепло от печи будут получать кирпичи, что позволит сохранить тепло в течение нескольких часов даже после того, как перестанет поступать топливо.

Кирпичное покрытие повышает безопасность. Если в парной случайно дотронуться до раскаленного металла, то ожога не избежать. Кирпич же не нагревается до таких высоких температур, поэтому посещение парной станет более безопасным.

Еще одним преимуществом кирпичной кладки является эстетичность. Часто буржуйка не может похвастаться эстетичностью, многие стальные и чугунные печи уступают своим внешним видом кирпичным печам. Кирпич можно отделать изразцами, создав в парной атмосферу старой русской бани, или, к примеру, жаропрочной кафельной плиткой.

Какой материал выбрать, чтобы обложить буржуйку кирпичом?

Обычный кирпич для данных целей не подойдет. Важно использовать материал, способный выдержать перепады температур.

Для проведения работ подойдет специальный печной кирпич. Он способен выдержать температуру до тысячи градусов. Можно ли буржуйку обложить кирпичом керамическим? Да, подобный кирпич также подходит, он выдерживает температуру чуть меньше, до 800 градусов, что также отвечает установленным требованиям.

Что касается поверхности кирпича, то она может быть гладкой или фактурной. Если по плану есть дальнейшая отделка кирпича, то лучше остановиться на гладком варианте, если же дополнительного покрытия не будет, то фактурный кирпич поможет завершить дизайн интерьера.

Как обложить буржуйку кирпичом своими руками? Инструкция

Первым делом нужно подготовить раствор.

Шаг 1. Подготовка раствора

Раствор, как и сами кирпичи, должен быть жаропрочным. Простой вариант – это купить сухие смеси для кладки печей. Для приготовления раствора нужно лишь добавить воду и размешать в нужных пропорциях. Преимуществами этого варианта являются: экономия времени, отсутствие необходимости подбирать жирность глины и гарантия того, что кладка получится качественной. Этот вариант предпочтителен для тех, кто не хочет тратить лишнее время и не уверен в своих силах.

Более трудоемкий вариант – приготовить раствор своими руками. Для определения необходимых пропорций нужно учитывать жирность глины, чем она выше, тем больше песка нужно.

Для приготовления раствора нужно замешать глину с водой, если глина жирная, то соотношение должно быть 1:1, если сухая – 1:2. Оставить смесь на сутки. Далее необходимо процедить глину и добавить в нее песок, чтобы получилась сметанообразная масса.

Нужно использовать только чистую воду без механических и химических примесей. Повышенное содержание минеральных солей приведет к образованию пятен и разводов, которые будет тяжело убрать.

Для того чтобы придать раствору прочность, нужно добавить 1 кг цемента на 10 кг глины и 150 г соли.

Перед тем, как начинать работы, рекомендуем проверить качество приготовленного раствора. Сделать это просто: нужно соединить с его помощью несколько кирпичей, оставить на 5-10 минут. Далее взять верхний кирпич, если нижний не отвалится, раствор качественный, и можно переходить к следующему шагу. Если нижний кирпич упал, то необходимо скорректировать соотношение добавленных компонентов.

Другой вариант оценки качества раствора: скатать колбаску 20х1,5 см, сложить ее в кольцо. Если появились мелкие трещинки, то раствор подходит для кирпичной кладки, если трещин нет, то он слишком жирный и нужно добавить песок, если трещины слишком крупные, то, наоборот, песка в смеси больше, чем нужно.

Безусловно, если раствор жирный, то он без труда укладывается легким слоем, не образует трещины, но уже при высыхании дает большую усадку, поэтому для печных работ такой вариант совершенно не подходит. Чересчур тощий раствор также не подходит, он не дает усадку, но при высыхании он крошится.

Шаг 2. Предварительная подготовка печи к работе

Прежде чем переходить к кладке, нужно убедиться, что пол в бане выдержит подобную нагрузку. Кирпичи, тем более полнотелые, весят достаточно много, поэтому после кладки печь станет оказывать высокую нагрузку на основание.

Прочное, железобетонное перекрытие может выдержать нагрузку до 800 кг на квадратный метр, любое другое перекрытие – не более 150 кг. Если вес печи более 800 кг, то понадобится сделать дополнительный фундамент.

Прежде чем обкладывать буржуйку кирпичом, нужно установить ее на специальное укрепленное основание. Чтобы его сделать, необходимо постелить на пол асбестовый картон, покрыть его стальным листом, уложить кирпичи в два плотных ряда.

Источники: http://postroitbanju.ru/pechi-bani/kak-oblozhit-burzhujku-kirpichom-svoimi-rukami-sovety-i-instruktsiya.html

Подключение котла к дымоходу

0

Подключение котла к дымоходу

При подключении газового котла к керамическому дымоходу существуют некоторые требования.

Газовые котлы с атмосферной горелкой забирают воздух у основания котла, поэтому в инструкции по установке Вы найдете пункт о том, что котел нужно устанавливать на постамент высотой до 250 мм. Это нужно для того, чтобы в горелку не засасывалась пыль с пола.

Второе требование к вертикальному участку соединительной трубы. Высота этого участка должна составлять не менее трех диаметров горловины на котле до отвода.

Исходя из этих требований нужно заранее правильно установить тройник керамического дымохода по высоте.

Пример. Будет устанавливаться котел с высотой до дымового патрубка 700 мм. Котел будет стоять на подиуме высотой 250 мм. Диаметр выходного патрубка котла 150 мм. Считаем высоту тройника в дымоходе — 150*3+250+700=1400 мм. Это минимальная высота установки тройника. Если Вы поставите тройник выше, то вероятность ошибки будет исключена. Ведь еще нужно учесть то, что чистый пол в котельной будет поднят.

Чем и как подключить котел к дымоходу.

Для этого используются одностенные трубы из нержавеющей стали, например, из системы Schiedel Prima Plus, диаметр которых должен быть не менее диаметра выпускного патрубка котла. Для примера возьмем 150 мм. Керамический дымоход имеет внутренний диаметр трубы 160 мм, поэтому нам нужно решить, как подключить трубы разного диаметра.

Решений здесь несколько. Первое и самое простое — это подключать котел трубами диаметром 150 мм с вводом во внутрь керамического тройника. Обеспечить герметизацию зазора между сталью и керамикой можно негорючим печным шнуром или специальным герметиком, который есть у Шиделя — Rotempo.

Никогда не используйте печные герметики, которые при высыхании становятся твердыми. Это может привести к повреждению тройника при расширении металла. Также, никогда не вставляйте в тройник трубу одинакового диаметра. В этом случае используйте переходник TF1000.

Второй вариант — использование нескольких переходников. Переходник TF1000 для системы UNI одевается на керамический тройник. К нему стыкуется переходник с диаметра 150 на 160 и уже к этому переходнику подключаются остальные элементы.

Перечень одностенных элементов всегда разный. Как правило, для подключения котла потребуется одна труба длиной 1 м, одна труба длиной 0,5 м и отвод 90 о . Печной шнур 6 мм или тюбик герметика Rotempo. Одноконтруные трубы подключения подрезаются по месту болгаркой. Здесь нужно быть внимательным, чтобы не отрезать на трубе раструб, иначе придется покупать новую. Также нужно знать, что все трубы должны быть собраны по конденсату, т.е. широкая часть на трубе должна быть сверху.

Твердотопливные котлы подключаются аналогичным образом, но у них патрубок дымохода, как правило, находится сзади. Поэтому нужно приобретать два отвода по 90 о . При монтаже дымохода тройник следует устанавливать на нужную высоту, т.е. сделать не хитрый расчет. Высота от пола до дымового патрубка котла плюс 70-80 см на вертикальный участок соединительной трубы.

Правила подключения газового котла к дымоходу

Подключение газового котла к дымоходу – один из важнейших этапов его установки. Ошибки в подключении могут привести к попаданию угарного газа в помещение, а также к пожароопасной ситуации. Поэтому, если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно установить дымоход по всем правилам, обращайтесь к специалистам.

Из какого материала лучше выбрать дымоход?

Подключение коаксиального дымохода к газовому котлу осуществить проще. Такие трубы продаются уже готовыми, нужно лишь выбрать их подходящий размер и установить. С дымоходом для котлов с открытой топкой сложнее. Они изготавливаются из следующих материалов:

  • керамики;
  • асбестоцементного материала;
  • пластика;
  • металла.

Материалы, из которых изготавливаются трубы, должны соответствовать требованиям п. 6.2.7 СНиП 41-01-2008. Эти нормативы предполагают, что дымоход продолжительное время должен противостоять таким воздействиям:

  • механическим нагрузкам в виде дождя, ветра, снега и других погодных условий;
  • коррозии – продукты сгорания и конденсат создают агрессивную среду, оказывающую воздействие на многие материалы;
  • влиянию экстремальных температур (жары и мороза).

В инструкции к некоторым моделям газового котла указывают, из какого материала желательно приобретать дымоход. Наиболее прочной и устойчивой является нержавеющая сталь.

Варианты размещения дымохода

Существует два варианта установки дымохода:

  • внутренний;
  • наружный.

Более безопасным и простым для реализации является второй метод.

В зависимости от того, где установлен агрегат и в какую сторону выведен патрубок, выполняется подбор элементов дымохода. В любом случае установка начинается с подсоединения переходника к выходному патрубку. Согласно нормативам, устанавливается отводная труба. Некоторые применяют гофрированный канал, но этого делать нельзя.

Перенос газового котла — согласование и этапы

Подробно об установке газового котла на лоджии или балконе здесь

На отводной элемент устанавливают тройник – это определяет начало вертикальной части дымохода. Снизу подводят элемент со штуцером для отвода конденсата и с заглушкой для проверки.

Следующий этап – разметка перекрытий по ходу размещения трубы и выполнение отверстий. После этого можно приступать к наращиванию вертикальных каналов. На выходе дымохода из крыши необходимо установить короб из кровельного металла с утеплителем. Место выхода трубы должно быть хорошо загерметизировано.

Монтаж наружного дымохода выполняется аналогично, но место выхода из стены только одно. Его теплоизолируют и герметизируют согласно строительным нормативам.

Для устройства наружного дымохода чаще применяют трубы сэндвич. Их собирают на земле, а затем укрепляют к дому хомутами и кронштейнами. Первым крепежом укрепляют с шагом 2 м, а кронштейнами – через каждые 4 м. Цена такого дымохода будет выше, зато надежнее. После установки наружного дымохода его можно окрасить антикоррозийной краской.

Обратите внимание! Можно к одному дымоходу подвести несколько газовых котлов одного типа – с закрытой или открытой топкой.

При прохождении трубы через крышу рекомендуется использовать проходной патрубок. Для верхней части дымовой трубы используют фартук, конусообразный наконечник для защиты от снега, дождя или мусора. После окончания монтажа следует все стыки обработать герметиком.

Нормативные требования к конструкции

К конструкции дымохода предъявляются следующие требования:

  1. Трубы должны быть вертикальными без сужений. Допустимый уклон дымохода – до 30ºC с отклонением в сторону до 1м.
  2. Прокладка трубы через жилые помещения (гостиные, спальни, детские) запрещено.
  3. Соединение газовых котлов с дымоходами производят при помощи кровельной стали.
  4. Допустимое количество поворотов трубы – не более 3.
  5. Ниже места соединения отводного канала должен располагаться вывод конденсата из дымохода.
  6. Дымовые трубы, проходящие через неотапливаемые помещения, могут быть утеплены изоляцией.
  7. Высота трубы и ее диаметр должны соответствовать характеристикам газового агрегата.
  8. Дымоход должен быть выше не менее чем на 50 см от конька крыши.
  9. Недопустимо устанавливать стыки труб в местах прохода стен и перекрытий.
  10. На оголовке дымохода желательно разместить дефлектор.
  11. Труба не должна вплотную примыкать к материалу стен или перекрытий. Зазор должен составлять не меньше 2-3 см.

Лучшая форма дымохода для отвода продуктов сгорания – это цилиндр, квадрат или овал.

Почему не стоит применять кирпичные дымоходы?

Сейчас много домов, особенно в сельской местности, которые имеют кирпичные дымоходы. Многие владельцы этих домов подключают свои котлы именно к такой конструкции. Но данный вариант далеко не самый лучший. Постоянное горячее состояние трубы не дают дымоходу остыть. Кроме того, конденсат на стенках трубы накапливается и вызывает разрушение и раскол кирпича. Поэтому такие дымоходы постепенно стали выводить из обихода.

Этапу подключения газового котла к дымоходу следует уделить максимум внимания, так как это играет важнейшую роль обеспечения безопасности жильцов дома.

Подсоединение отопительного котла к существующему дымоходу

При подсоединении отопительного котла к существующему дымоходу следует учитывать многие детали.

Во-первых, специалисты должны осмотреть существующий дымоход, проверить его на соответствие нормам безопасности. Ни одна уважающая себя фирма не возьмётся за работу, если дымоход построен с нарушениями. Ведь в первую очередь мы должны заботиться о вашей безопасности, так как впоследствии фирма берёт на себя ответственность за состояние системы. Если специалист придёт к выводу, что существующий дымоход опасен и подсоединение к нему котла без замены дымохода невозможно, то последовать его совету – в ваших же интересах. Пусть сегодня вы потратите большую сумму денег на полную сборку системы дымохода и покупку котла, зато в будущем это поможет избежать множества неудобств и, возможно, спасёт жизнь вам и вашим близким. Кроме того верная конструкция дымоходной системы влияет на расход топлива, КПД работы котла, безопасность в доме и в конечном итоге на экономичность работы всей отопительной системы.

Далее, если система дымохода сконструирована, верно, и с учётом всех нормативов, специалист должен определить материал, из которого сделан дымоход, тип дымохода, материал, из которого сделаны детали дымохода.

В-третьих, необходимо наличие подходящего помещения. Существуют определённые требования для размещения котлов. Одно из первых условий для котельной — это обеспечение притока воздуха в нее. Осуществляется это двумя способами либо непосредственно с улицы, либо проделав отверстие в двери котельной. По потолку в помещении, где находится котёл, должен проходить вентиляционный канал. Так же в котельной должно быть достаточно свободного места для проведения монтажных и ремонтных работ. Пол непосредственно под котлом должен быть выполнен только из негорючего материала. Это очень важное условие, несоблюдение которого может привести к возникновению пожара. Кроме того, к топочной должна быть проведена холодная вода. Она используется для подпитки системы отопления здания и горячего водоснабжения. И, конечно же, обязательно наличие в котельной канализации. Она используется для аварийного стока и бойлера. Разумеется, в помещении, где установлен котел, ни в коем случае нельзя хранить горючие материалы и жидкости, особенно — легковоспламеняющиеся.

Список обязательных минимальных норм для монтажа котельной следующий:

• Площадь комнаты для котельной — не менее 4 кв.м. на 1 котел.

• Входная дверь, шириной не менее 80см.

• Окно естественного (уличного освещения) — на каждые 10 м 3 /0,3 м 2 окна.

• Для притока свежего наружного воздуха — отверстие не менее 8 см2/1 кВт мощности, или 30 см2/1 кВт если нет наружного, а только внутренний приток воздуха.

• Потолок высотой не ниже 2,5 м.

• Выход трубы не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.

• Соответствие сечения дымохода установленному котлу — диаметр сечения дымохода не должен быть меньше положенного по нормативам и технике безопасности. Для всех систем дымохода без исключения необходимо наличие запасного отверстия.

• Наличие естественной вентиляции, в верхней части помещения.

• Подведённая к котельной через трубопровод холодная вода.

• Прямая и обратная отопительные трубы.

• Канализация для аварийного слива.

• Источник электропитания (розетка 220 В, 20А), на отдельном автомате защиты сети.

• Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла, если их несколько.

• В помещении должны быть отштукатуренные стены и ровный пол.

Следующий шаг – определение задач, которые должен будет решать котёл. Будет ли он только отапливать помещение, греть воду или всё вместе.

Исходя из вышенаписанного, мастер выбирает котёл, который наиболее подойдёт к данному дымоходу, зданию и будет способен выполнять требования клиента. Затем необходимо выбрать способ соединения котла с дымоходной системой. Здесь многое зависит от типа топлива котла. Так, например, твердотопливные котлы должны соединяться с дымоходной системой строго по прямой линии. Как именно вам следует подключить котёл к дымоходу, будет указано в проекте на газификацию.

Когда котёл выбран и все детали оговорены с клиентом, можно приступить непосредственно к монтажу котла. Котельное оборудование является основным и самым важным звеном системы отопления загородного дома. Именно поэтому не следует доверять монтаж котельной случайным людям. Халатный подход к решению этой важной задачи в будущем может привести к необходимости капитального ремонта системы.

Помните, что в таком сложном деле, как подсоединение отопительного котла к существующему дымоходу, лучше обратится к профессионалам. Они смогут учесть все тонкости и позаботятся о соблюдении всех нормативов и техники безопасности. Пусть Ваши затраты изначально будут выше, но в итоге это окупится комфортным и безаварийным отоплением.

Источники: http://www.pechi.su/stati/podklyuchenie_kotla/, http://oteple.com/pravila-podklyucheniya-gazovogo-kotla-k-dymoxodu/, http://stat-klimat.ru/poleznye-stati/podsoedinenie-otopitelinogo-kotla

Принцип работы термостатического клапана

0

Что такое трехходовой термостатический клапан и как он работает в системе отопления

В современных системах отопления трехходовой клапан применяется довольно часто, поскольку является средством качественного регулирования теплоносителя – по температуре, а не по расходу. Ведь подача в радиаторы оптимально нагретой воды – лучший способ экономить энергоносители.

Есть у термосмесительных кранов и другие полезные функции, о которых вы узнаете из данной статьи. Но вначале стоит рассмотреть, как работает трехходовой клапан, а также разобраться в его внутреннем устройстве.

Разновидности 3-ходовых клапанов

Все термостатические трехходовые клапаны для отопления делятся на 3 вида по устройству и принципу работы:

  • смесительные;
  • разделительные;
  • переключающие.

О назначении каждой из 3 разновидностей можно судить по названию. Первый тип клапана смешивает два потока теплоносителя с различной температурой, второй – разделяет, третий занимается переключением воды между 2 линиями. Распознать их внешне нетрудно, обычно принцип работы изображен на корпусе в виде рисунка. Вот как выглядит трехходовой смесительный клапан:

На заводском шильдике от фирмы Herz четко показано смешивание 2 потоков, значит, это смесительный вентиль

Похожее обозначение стоит на разделительном элементе. Что же касается переключающих кранов, то на их корпусе изображения может и не быть, зато есть значительные внешние отличия по форме.

Разделительный (фото слева) и переключающий (справа) 3-ходовой клапан

С помощью смешивания или разделения потоков добиваются оптимальной температуры теплоносителя, подаваемого в радиаторы системы отопления или контуры теплого пола. Переключение используется в газовых двухконтурных котлах, когда нагретую воду надо поочередно направлять в разные теплообменники.

Устройство и принцип работы

Чтобы разобраться, из чего состоит и как работает термосмесительный трехходовой кран самого распространенного седельного типа, следует изучить представленную ниже схему. Внутри латунного корпуса с тремя патрубками методом литья устроены 3 камеры, проходы между которыми перекрываются тарельчатыми клапанами. Они закреплены на одной оси – штоке, выходящем из корпуса с четвертой стороны.

В смесительном 3-ходовом кране выходной патрубок (откуда идет смешанная вода) всегда открыт, остальные 2 штуцера поочередно закрываются термоголовкой

Принцип действия следующий: при нажатии на шток начнет открываться проход для одного потока и постепенно закрываться для другого, в результате чего в камере смешивания клапана получится вода необходимой температуры. Она покидает латунный корпус элемента через третий патрубок. Регулировка силы нажатия на шток осуществляется термоголовкой с выносным датчиком температуры, установленным в соответствии со схемой.

Весь процесс стоит разъяснить подробнее:

  1. Представьте, что со стороны горячей воды поступает недостаточно прогретый теплоноситель. Тогда механизм пропускает его дальше, а третий патрубок закрыт. Выносной датчик наполнен термочувствительной жидкостью и посредством капиллярной трубки соединен с резервуаром (сильфоном) внутри термоголовки.
  2. При нагреве датчика эта жидкость расширяется, ее объем в трубке и сильфоне увеличивается, в результате последний начинает нажимать на шток трехходового клапана. Момент нажатия определяется регулировкой на шкале термостатической головки, настроенной на требуемую температуру.
  3. После этого к потоку разогретой воды подмешивается холодная из третьего патрубка и температура воды на выходе из термоклапана остается неизменной, хотя нагрев теплоносителя на входе продолжается.
  4. Если входящая вода продолжает нагреваться сверх нормы, то для сохранения установленной температуры на выходе термостатический клапан может полностью перекрыть вход и открыть боковой проток. При этом шток опускается в крайнее нижнее положение.
  5. Как только датчик отметит остывание теплоносителя, головка слегка отпустит шток, откроется седло клапана с горячей стороны и начнется подмешивание нагретой воды.

Способ регулировки трехходового крана термостатической головкой с датчиком – самый популярный, поскольку является достаточно точным и простым, причем не требующим электричества.

Если вести речь о разделительном клапане, принцип его работы практически такой же, только при нажатии на шток один поток начинает делиться на два. А вот в переключающем элементе направление движения меняет электропривод, о чем подробно рассказано на видео:

Использование приводов

Помимо термостатической головки, клапаном можно управлять и другими способами. Первый из них – ручной, когда глубину нажатия штока определяет поворот рукоятки снаружи корпуса. Не самый лучший вариант и годится только в том случае, когда температура воды, поступающей в патрубки, неизменна. Другой вариант – управление с помощью серво— и электропривода, получающего команды от контроллера. Для совместной работы с разными приводами используется и другой тип клапанов – поворотные, чье устройство показано на рисунке:

Этот клапан с 3 выходами очень похож на обычный шаровой кран с электроприводом

Здесь есть определенное сходство с шаровым краном, только рабочий поворотный элемент имеет другую форму отверстия, чтобы пропускать теплоноситель сразу в двух направлениях. Принцип работы здесь простой: ось поворачивается на требуемый угол, вращаемая приводом. Последний управляется контроллером, получающим импульсы от одного или нескольких датчиков. Обычно приводы на клапаны устанавливают в сложных либо автоматизированных системах отопления с погодным регулированием.

Схемы подключения клапана к системе отопления

Когда есть понимание, что такое трехходовой клапан и в чем состоит его работа, можно рассмотреть различные схемы подключения, зависящие от назначения и роли элемента в отоплении дома. Установка термосмесительного 3-ходового клапана производится в 4 случаях:

  1. Для защиты твердотопливного котла от воздействия конденсата и температурного шока после внезапных отключений электроэнергии.
  2. Теплоноситель в контурах теплых полов должен прогреваться до 45 °С, температуру поддерживает смесительный узел с трехходовым краном.
  3. Для поддержания необходимой температуры воды в разных ветвях системы.
  4. Когда требуется подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному газовому котлу.

Чтобы защитить тепловой агрегат на твердом топливе от образования конденсата, нельзя во время его разогрева допускать подачу в котловой бак остывшей воды из радиаторной сети. Для этого используется следующая схема подключения котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном:

Схема работает так. Пока теплогенератор не прогрелся, вода циркулирует по малому кругу через байпас. При нагреве теплоносителя в обратке до 50—55 °С клапан начинает открываться и подмешивать холодный теплоноситель из системы. При выходе отопителя на рабочий режим байпас перекрывается и весь поток идет через радиаторы. Подробнее эта тема раскрыта на видео:

В системе теплых полов данный элемент выполняет те же функции. Циркуляционный насос гоняет теплоноситель по греющим контурам до тех пор, пока он не начнет остывать. Как только это произойдет, сработает датчик и термоголовка, после чего трехходовой клапан станет добавлять в замкнутый контур горячую воду, идущую от котла. Как своими руками правильно выполнить монтаж коллектора теплых полов, насоса и клапана, показано на схеме:

Насос заставляет циркулировать воду по контурам теплого пола, а клапан поддерживает ее температуру на уровне 35…45 градусов

Следующий пример использования и подключение этой важной детали – обвязка твердотопливного теплогенератора и буферной емкости – аккумулятором тепла. Чтобы прогреть ее целиком достаточно быстро, температура подаваемого теплоносителя должна быть от 70 до 85 °С, каковая вовсе не нужна в системе радиаторного отопления. Понизить ее как раз и помогает трехходовой клапан, установленный за емкостью вместе с отдельным циркуляционным насосом.

В схеме с теплоаккумулятором и ТТ-котлом применяется 2 смесительных клапана, каждый регулирует температуру в своем контуре

Важно. Устанавливая смесительный клапан, помните, что насос должен располагаться с той стороны, где находится всегда открытый патрубок трехходового крана.

Сложная отопительная система большого коттеджа может иметь множество потребителей, подключаемых посредством гидрострелки и распределительного коллектора. Причем в каждый из контуров надо подать теплоноситель с разной температурой. Самая высокая нужна бойлеру косвенного нагрева, поэтому на подводке к нему регулирующей арматуры нет. Остальным потребителям нужен более холодный теплоноситель, а потому они подключены через трехходовые клапаны.

В каждом контуре схемы стоит трехходовой вентиль, поскольку нужно готовить воду с разной температурой. Только бойлер ГВС подключен к гребенке напрямую

В схеме с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным газовым котлом тоже не обойтись без 3-ходового крана. Задача элемента – переключать поток теплоносителя на змеевик бойлера ГВС по команде контроллера (срабатывает электропривод).

Пока змеевик прогревает бойлер, отопление бездействует, поскольку клапан переключает поток между 2 линиями

Бюджетные элементы с фиксированной температурой воды

В несложные отопительные системы загородных домов, получающие тепловую энергию от ТТ-котла, допускается ставить трехходовой клапан упрощенного типа, действующий автономно. Для работы ему не нужна термоголовка с температурным датчиком, да и штока там нет. Управляющий термостатический элемент установлен внутрь корпуса и настроен на определенную температуру воды на выходе, например, 60 или 50 °С (указывается на корпусе).

Схема работы и устройство клапана со встроенным регулирующим элементом

Термосмесительный кран данного типа всегда поддерживает фиксированную температуру теплоносителя на выходе, изменить эту настройку нельзя. Отсюда возникает плюс и минус в использовании подобной арматуры:

  1. Преимущество — более низкая цена, чем стоимость узла с термоголовкой. Разница существенная — около 30%.
  2. Недостаток — нельзя регулировать нагрев выходящего теплоносителя. Когда элемент с завода настроен на 55 °С, то он всегда будет подавать воду с этой температурой ±2 °С.

Совет. Перед покупкой клапана упрощенной конструкции внимательно читайте техническую документацию на твердотопливный котел, в ней нередко указывается минимальная температура обратного теплоносителя. Больше информации по применению смесительной арматуры вы найдете в отдельной публикации.

Заключение

Термостатический трехходовой кран – очень полезная деталь системы отопления частного дома, позволяющая эффективно использовать нагреваемый теплоноситель, а значит, и экономить топливо. Кроме того, эта простая деталь играет роль элемента безопасности для твердотопливных котлов и позволяет продлить им срок службы. С другой стороны, не стоит ставить клапан без нужды и куда попало, по этому поводу всегда консультируйтесь со специалистом в данной области.

Как правильно установить и настроить термостатический клапан

Отапливая помещения любого назначения, важно не только создать комфортный климат, но и обеспечить рациональный расход топлива. В решении этих задач помогают термостатические клапаны, которые устанавливают на тех участках теплового контура, где подключены теплообменники. Особенно удобно при помощи термоклапанов регулировать уровень нагрева теплого пола.

Назначение и функции

Термостатический или балансировочный клапан устанавливают на узлах трубопровода, транспортирующего горячую рабочую среду. Этот вид трубопроводной арматуры позволяет регулировать напор и температуру жидкостей или газов, поступающих из основной магистрали в теплообменные или раздающие приборы. Использование регулирующего элемента обеспечивает удобство водозабора в кухнях и санузлах, простоту управления системой обогрева помещений и делает работу систем отопления и водоснабжения энергоэффективной, снижая затраты рабочей среды.

В системах водоснабжения балансировочный клапан служит для настройки параметров подаваемой из крана или душа воды. Обычно элемент регулировки в частных домовладениях устанавливают на смесители в ванных комнатах и кухнях, а в общественных помещениях – в санузлах. Здесь термоклапан регулирует процесс смешивания холодной и горячей воды в нужной пропорции.

В теплосетях термоэлемент поддерживает баланс температуры в тепловых контурах и теплообменниках. Устанавливают его обычно на входе в радиатор, регистр или горизонтальный теплообменный контур – теплый пол или теплый плинтус, чтобы получить возможность настраивать температуру теплоносителя. Уровень нагрева энергоносителя регулируется нагревательным аппаратом, а нагрев теплообменников регулируется путем настройки напора рабочей среды, для чего и нужен термостатический клапан.

Классификация термостатических клапанов

Типов и видов термоклапанов довольно много, однако все они имеют общее строение:

  • корпус – муфта или тройник,
  • клапан – регулирующий или запирающий механизм,
  • вентиль с термостатом – управляющий механизм.

Классифицируют термостатическую арматуру по нескольких параметрам:

  • конструкции корпуса,
  • размещению регулирующего вентиля,
  • назначению,
  • способу регулировки потока,
  • способу управления.

По конструкции корпуса выделяют следующие виды термостатических клапанов:

Корпус прямого и углового термоклапана представляет собой соответственно прямую и угловую муфту, корпус трехходового – тройник.

Размещение регулирующего вентиля может быть:

  • осевым – вентиль расположен напротив одного из патрубков на его продолжении, клапан называют осевым;
  • боковым – вентиль расположен перпендикулярно корпусу, сбоку, дополнительного названия клапан с боковым вентилем не имеет и называется только по форме корпуса.

По назначению выделяют термоклапаны:

  • радиаторные – для подключения теплообменных приборов,
  • смесительные или подмешивающие – для регулировки напора и температуры воды в водоразборных кранах и системах “теплый пол”,
  • переключающие – для изменения направления потока рабочей среды в отопительных и водоснабжающих контурах,
  • разделительные – для распределения рабочей среды на два потока.

Способы регулировки потока определяют следующую классификацию балансировочной арматуры:

  • настраиваемые или клапаны с открытой регулировкой – настроить напор и температуру можно в любое время, вентиль управляется без специальных ключей;
  • закрытые или клапаны предварительной настройки – параметры рабочей среды выставляются при монтаже системы, для их перенастройки необходим специалист и набор специнструментов.

В зависимости от способа управления выделяют термоклапаны:

  • ручные – настройка производится вращением вентиля,
  • автоматические – оснащены термоголовкой, реагирующей на изменение температуры и давления теплоносителя,
  • удаленного управления – оснащены выносным термоэлементом, реагирующим на изменение температуры в помещении, с возможностью настройки оптимального диапазона.

Особенности установки и настройки

При монтаже термоклапанов на различных участках трубопровода возникают определенные сложности.

Заранее зная об особенностях установки, этих сложностей удастся избежать:

  • Перед установкой регулирующего устройства подачу рабочей среды на ремонтируемом участке отключают, остатки воды сливают.
  • По ходу подачи жидкости или газа перед термоэлементом устанавливается кран, с помощью которого можно будет при необходимости отключить узел с термоклапаном.
  • Термоклапаны в теплосетях устанавливают на трубе подачи, при подключении к теплообменным приборам – на входящем патрубке или участке трубы перед ним.
  • В двухконтурной системе на обратной трубе после выхода из теплообменного прибора устанавливают дроссель, служащий для уменьшения пропускной способности обратного контура. Так достигается баланс давления в батарее, не возникает разрежения и завоздушивания.
  • Регулирующая арматура автоматического управления и выносной термоэлемент при удаленном управлении устанавливаются таким образом, чтобы контактировать с воздухом в помещении. Недопустимо прятать калибровочные элементы за шторами, мебелью, декоративными накладками.
  • При расположении ниже 80 см от пола термоэлемент может остывать, так как внизу находится самая холодная зона, и некорректно регулировать температуру в помещении.
  • Термостатический элемент не устанавливают вертикально, чтобы восходящие потоки теплого воздуха от теплообменника не влияли на точность работы прибора. Вентиль располагают в направлении от теплообменного устройства.

Обратите внимание! Нахождение терморегулирующего устройства под прямым воздействием солнечного света, теплого воздуха от работающих нагревательных приборов и электрооборудования негативно влияет на точность настройки параметров рабочей среды. Поэтому нельзя устанавливать терморегулятор вблизи кухонных плит, водонагревателей, котлов, холодильников.

  • В доме с центральным отоплением регулирующая арматура на батареи ставится только при наличии байпаса или трубы-перемычки между подающей и обратной трубой. В противном случае термоклапан будет регулировать давление в стояке и температуру не только в “своей” батарее, но и у соседей.
  • Для подключения радиаторов и регистров отопления выбирают угловые или прямые термоклапаны в зависимости от геометрии трубопровода. При этом вентиль должен быть осевым, чтобы исключить возможность случайного механического воздействия на него, например, при передвижении мебели.

Обратите внимание! Существуют устройства, специально разработанные для установки на радиаторы справа или слева. Нельзя устанавливать арматуру в обратном направлении, так как при неправильном расположении открываться клапан будет не из-за изменения температуры, а под давлением рабочей среды, и регулировка нарушится.

  • В системе водяного теплого пола устанавливают клапаны с боковым вентилем, так облегчается доступ к настройке.
  • Перед водоразборными узлами в частном домовладении или квартире оптимальным является использование смесителя, оснащенного термостатическим клапаном, или термоклапана с ручной настройкой.
  • Системы водоснабжения в общественных помещения целесообразно оснащать термоклапаном с удаленным управлением или предварительной настройкой, чтобы исключить возможность вмешательства в работу системы посторонних.
  • В качестве уплотнителя при резьбовом соединении термостатического клапана с трубопроводом нельзя использовать ФУМ-ленту, так как она может дать течь при малейшем обратном ходе резьбы при температурном расширении патрубков. Надежное соединение получают при уплотнении узла герметизирующими нитями: полимерными или льняными с термостойкой краской.

Установка термоклапана в системе “теплый пол”

Монтаж термоклапана в горизонтальный теплообменный контур имеет свои особенности. Так как для оборудования теплого водяного пола обычно используют трубы из полимеров, температура теплоносителя должна быть ниже, чем в батареях. Кроме того, это предотвращает перегревание пола, а значит ходить по нему будет комфортнее. Поэтому основная задача термоклапана – поддерживать температуру в трубах на уровне, достаточном для создания комфортного климата и не опасном для трубопровода и жителей дома.

Важно правильно выбрать и установить терморегулирующее устройство, соответствующее размерам и назначению помещения.

  • Нежилые помещения и жилые комнаты малой площади. В коридоре, ванной или кухне, а также в небольших комнатах теплый пол может быть единственным источником тепла – как правило, этого достаточно. Рабочей среде для прохождения короткого контура не требуется высокое давление, поэтому ставят простой терморегулятор без подмешивания. Если поступающая от котла вода нагрета выше допустимого, клапан закрывается, не пуская горячую воду в трубопровод и предотвращая перегрев труб и пола. При этом теплоноситель в трубах остается и продолжает отдавать полу тепло. Когда рабочая среда в теплообменном контуре остывает, клапан открывается, в трубы поступает горячая вода, которая при смешивании с остывшей достигает нужной температуры.
  • Жилые помещения небольшой площади, где теплый пол является дополнительным источником тепла. Как правило, основной обогрев идет за счет теплоотдачи батарей, а тепловой контур под напольным покрытием добавляет комфорта. Термостатический клапан с подмешиванием устанавливают на входе в первую из батарей комнаты, для регулировки напора поступающей горячей воды от котла. В обратку врезается еще один термостат, регулирующий температуру энергоносителя, поступающего после радиаторов в трубопровод водяного пола.
  • Жилые помещения большой площади или единый тепловой контур частного дома. Устанавливают трехходовые термостатические клапаны с подмешиванием, то есть с подключением к системе холодного водоснабжения. Такой термоклапан регулирует распределение рабочей среды в батареи и водяной пол: теплоноситель с температурой 90 градусов подается в радиаторы или регистры, а для подачи в горизонтальный теплообменник к горячей воде подмешивается холодная, готовая смесь с температурой около 50 градусов обогревает пол. Такая система может обогревать помещения несколькими способами: при одновременной работе батарей и теплого пола или при включении только одного контура, когда не нужна большая поверхность теплоотдачи.
  • В общественных зданиях или многоквартирных домах теплосеть сложная и разветвленная, так как требуется обогреть помещения различного назначения и площади. Монтируется несколько тепловых контуров и узел смешения, в котором располагается трехходовой клапан с подмешиванием, подающий теплоноситель установленной температуры в коллектор. И уже из коллектора выходят ответвления в каждый контур. При необходимости индивидуальной регулировки температуры в каждом помещении можно установить отдельные термоклапаны.

Как регулировать работу отопительной системы с помощью термостатического клапана

Установив термоклапан, необходимо откалибровать его таким образом, чтобы дальнейшая регулировка процесса отопления происходила с минимальным вмешательством со стороны человека:

  • Полностью открывают клапан.
  • Дожидаются, когда температура воздуха перестанет подниматься.
  • Полностью закрывают балансировочный клапан.
  • Когда в помещении установилась комфортная температура, начинают постепенно снова открывать термоклапан.
  • Когда корпус снова потеплеет, прекращают процесс открывания и оставляют управляющий вентиль в этом положении, пока не потребуется новая настройка.

Термостатический клапан систем водяного отопления для установки на радиаторы

Термостатический клапан для систем водяного отопления – отличная возможность создать стабильный температурный режим в доме

Когда за окном мороз, а в доме тепло и уютно – это хорошо. Но будет ли так же хорошо если в доме будет слишком жарко? Скорее всего нет. Чтобы такого не произошло, было придумано полезное приспособление – термоклапан.

Термоклапан отопления предназначение

Термостатический клапан для систем отопления предназначен для автоматического открытия и закрытия входного отверстия радиатора. При достижении определенной температуры в помещении. Другими словами, если в помещении слишком жарко, то можно установить на радиатор термостатический клапан. Тем самым добиться более комфортной температуры в комнате. Причем предназначены термоклапаны для стальных, алюминиевых и им подобных радиаторов и конвекторов. То есть для быстро нагревающихся и быстро остывающих приборов. На чугунных отопительных радиаторах термоклапаны работать будут. Однако очень не эффективно.

Термостатический клапан VALTEC – угловой, с термоголовкой

В некоторых случаях термоклапан может помочь даже тогда, когда радиатор греет слабо. Если система отопления дома плохо сбалансирована. К примеру, первые от котла радиаторы греют сильно, а последние едва теплые. Но установив термоклапаны на первые по ходу теплоносителя батареи отопления, можно исправить этот перекос. И безусловно добиться более сильного прогрева тех радиаторов, которые до этого грели слабо.

Термостатический клапан и регулировочный клапан – отличия

Особенно актуально применение термоклапанов на однотрубной системе отопления, но только в том случае, если она не проточная. То есть при наличии в месте соединения радиаторов перемычек – байпасов. Бывает что байпасов нет. В результате теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы, один за другим. Установив термостатический клапан на такую систему, можно лишь навредить. Поскольку термостатический клапан будет отключать все радиаторы расположенные после него. Потому на проточную систему, если это почему-то очень необходимо, лучше поставить регулировочный радиаторный клапан. И не перекрывать его полностью.

Отличие регулировочного клапана от термостатического в возможности отрегулировать зазор для прохода теплоносителя – больше-меньше. Термостатический клапан наоборот может находиться только в двух положениях. Во-первых открыт до определенного, отрегулированного ранее, уровня. Во-вторых полностью закрыт. Потому не надо ставить термоклапан на проточную систему отопления без байпасов. Так как, при закрытии клапана, прекратиться циркуляция теплоносителя по всей системе. Это создаст охлаждение и разбалансировку системы отопления. А также негативно скажется на отопительном котле. Ситуация может усугубиться при отсутствии или плохом функционировании предохранительного клапана. То есть может произойти прорыв в каком-нибудь из слабых мест системы.

Термостатический клапан принцип работы

Главным достоинством термостатического клапана является возможность добиться автоматизации поддержания определенной температуры в помещениях. Термоклапан не нужно каждый раз регулировать вручную. При этом температуру в разных помещениях можно выставить разную. Например, в коридоре +20°С, в спальне +24°С, в ванной +22°С. Поворачивая настроечную рукоятку относительно метки можно настроить температуру воздуха в помещении. Как правило в пределах от +5°С до +28°С. То есть +5°С – минимальная температура для того, чтобы система не замерла. А вот +28°С – максимальный уровень, так называемой комнатной температуры, комфортной для человека.

Устройство термостатического клапана

Устройство которое автоматически регулирует температуру находится в термоголовке. Которая устанавливается на термостатическом клапане. Это термоэлемент. Внутри него находиться сильфон – замкнутая гофрированная система, меняющая свои размеры. Сильфон заполнен специальным веществом. Это вещество изменяет свое состояние, в том числе объем, под воздействием температуры воздуха.

Если отрегулировать термоклапан, допустим, на +22°С, то при падении температуры воздуха в комнате до +21°С вещество в сильфоне уменьшиться в объеме. Несомненно, это уменьшит давление на шток клапана. Клапан откроется и теплоноситель будет нагревать радиатор. Температура воздуха в помещении будет повышаться. Когда она достигнет +23°С вещество в сильфоне начнет расширятся и давить на шток клапана. Клапан закроется и теплоноситель пойдет в обход радиатора. Радиатор перестанет нагреваться и температура воздуха в комнате будет понижаться. И так далее. По замкнутому кругу. Поддерживая в помещении постоянную температуру.

Виды термоклапанов для систем отопления

Существует много разновидностей термоклапанов. Они различаются:

  • а) по способу установки;
  • б) по типу систем отопления;
  • в) по разновидности вещества в термоэлементе;
  • г) по виду термоэлемента;
  • д) по типу регулировки;

По способу установки

Термостатические клапаны разделяются на прямые, угловые, осевые. А также для установки с левой и правой стороны радиатора. Это нужно учитывать при покупке термоклапана.

Прямой термостатический клапан Herz

Существуют также трехходовые термоклапаны, в которых осуществляется регулирование в узле «радиатор-байпас». Они более эффективно и сбалансировано позволяют контролировать температурный режим. Если температура в комнате поднялась до заданного уровня, то проход на радиатор закрывается и теплоноситель направляется в байпас. Как только температура в помещении понизилась байпас перекрывается, но не полностью, и основной поток теплоносителя направляется через батарею отопления.

Осевой термоклапан HEIMEIER

По типу систем отопления

Термоклапаны определяют в соответствии с тем, в какой именно системе отопления они применяются. Существуют термостатические клапаны для двухтрубных систем отопления с узким проходом для теплоносителя. И для однотрубных систем с более увеличенным проходом и большей пропускной способностью. Важно не перепутать их при приобретении и установке. Иначе система будет работать некорректно. Или вовсе не будет работать. Особенно при установке термоклапанов для двухтрубной системы на однотрубную. Впрочем, есть термостатические клапаны, которые позиционируются производителем для работы в обоих системах отоплениях.

По разновидности вещества в термоэлементе

Подразделяются на газовые, жидкостные и парафиновые термоклапаны. Здесь существует прямая зависимость цены термостатического клапана от скорости срабатывания. Самые быстрые и дорогие – газовые. Самые медленные и дешевые – парафиновые. А жидкостные, например такие, занимают золотую середину.

По виду термоэлемента

Термостатические клапаны имеют или термоголовку, или ручное регулирование. Разумеется с возможностью купить и установить термоголовку отдельно. А также в более продвинутом варианте – выносной термоэлемент. При выносном термоэлементе термодатчик устанавливается в стороне от радиатора, труб отопления, открытых форточек и других источников возможного сбоя установленного температурного режима. Выносной термоэлемент также применяется при нахождении радиатора в нише стены или закрытии его декоративной решеткой. А также при использовании плотных штор. Длина капиллярной трубки стандартно 2 метра. В более дорогих вариантах до 8-10 метров. Еще более сложная и дорогая система – управление термодатчиков каждого отопительного прибора от микроконтроллера.

Термоголовка Herz с выносным датчиком

По типу регулировки

Различаются на термоклапаны с открытой регулировкой. В них зазор для прохода теплоносителя можно подрегулировать в любой момент. А также на клапаны с предварительной настройкой. В них настройка зазора проводится специальным, приобретаемым отдельно, ключом. Такие клапаны обычно устанавливают в больших многоэтажных и многоквартирных домах. Предварительную настройку проводят специалисты, руководствуясь специальными расчетами и по проекту. Потребители тепла уже не могут регулировать термоклапаны, сбивая тем самым баланс системы отопления в целом. Неправильная регулировка одного или нескольких радиаторов в коттедже в большинстве случаях принесет лишь небольшой вред системе отопления. Та же ситуация в большом здании может вызвать в системе серьезный дисбаланс.

Как правильно установить термостатический клапан

Очень важно правильно установить термостатический клапан на радиатор отопления.

Основные рекомендации таковы:

Устанавливать клапан лучше термоголовкой вбок, располагая ее горизонтально в сторону от восходящих потоков горячего воздуха. Чтобы система работала стабильно и не нарушался установленный температурный режим.

Угловая термоголовка HEIMEIER

Установка термоклапана рекомендуется на входе в радиатор. Стрелкой, нанесенной на корпус клапана, по ходу движения теплоносителя.

Термостатический клапан (термоклапан) для систем отопления – это отличная возможность создать стабильный температурный режим в доме. Но только в случае правильного выбора клапана и его правильной установки. В противном случае Вы рискуете нарушить работу всей системы отопления. А также полностью вывести ее из строя, что особенно нежелательно в холодное время года.

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Автоматика в отоплении

Источники: http://otivent.com/trexxodovoj-klapan-v-sisteme-otopleniya, http://infotruby.ru/armatura/termostaticheskij-klapan, http://www.natrix-el.kz/otoplenie-doma/avtomatika-raspredelenie-i-zashchita-sistem-otopleniya/termostaticheskij-klapan.html

Как сделать отопление от электрического бойлера

0

Можно ли сделать отопление из водонагревателя?

Многие люди интересуются возможностью создать отопительную систему из простого водонагревателя. Вероятность превратить эту идею в жизнь хоть и маленькая, но есть. Не всегда получается выполнить задуманное безопасно. Давайте подробнее рассмотрим, можно ли сделать отопление из водонагревателя?

В принципе, при большом желании можно сделать такой вид отопления. Для этого нужно подобрать специальный вид прибора для нагрева воды. А для того, чтобы было возможно сделать запуск горячей воды в систему отопления, необходимо выполнить некоторую реконструкцию труб.

Какой вид бойлера подойдет для таких целей?

Для организации отопления не подойдет водонагреватель с проточной системой. Понадобится бойлер, в котором присутствует бак для хранения горячей воды, накопительный. Для того чтобы снабжать систему отопления горячей водой нужны большие мощности ТЭНа. При этом учтите, что на него возлагается большая нагрузка, следовательно, позаботьтесь о качественной проводке. Ведь работать прибору придется практически без остановки из-за своей конструкции.

Накопительный водонагреватель полностью справляется с описанными требованиями. Подбирать прибор нужно только с большой мощностью. Это позволит быстрее прогреть помещение. Объем накопительного бака должен быть как можно больше, благодаря этому бойлеру придется реже включаться. Такой выбор позволит несколько снизить расходы на электроэнергию.

Как обеспечить подачу воды в трубы?

Чтобы получить возможность подачи горячей жидкости в трубы нужно установить циркуляционный насос. Он обеспечит постоянное движение горячей воды в отопительной системе. Для установки такого прибора понадобится трубы с соответствующим диаметром отверстия. С помощью описанных действий вы сможете подключить водонагреватель к системе отопления.

Описанная схема не сложная, но не всегда будет оправдана. Например, она выручит дачников, которые остаются в своих холодных домиках до октября – ноября месяца. С помощью водонагревателя они смогут обогреться в холодные дни. Для жилых помещений лучше воспользоваться альтернативными способами нагрева.

август​ Весна​ Вопрос​ Вопросы и ответы​ июль​ июнь​ лето​ май​ Установка​

Отопление дома бойлером

Хорошее отопление – это один из самых важных факторов, отличающих комфортный дом от дома, в котором человек не может чувствовать себя уютно. Сегодня существует множество традиционных систем отопления, с помощью которых можно обогреть загородный дом любого размера. Одной из самых популярных систем является газовое отопление. Природный газ считается у нас одним из самых дешевых теплоносителей. Но, к сожалению, газопроводы протянуты далеко не везде. Поэтому большой популярностью пользуются системы отопления, в которых используется другой теплоноситель – например, горячая вода. А основой такой системы может стать обыкновенный бойлер.

Отличительные особенности бойлера для системы отопления

Как известно, бойлер – это закрытый сосуд, который имеет два отверстия. Первое отверстие служит входом для холодной воды, второе – выходом для горячей. Питается бойлер от электрической сети. Все бойлеры делятся на две группы – проточные и накопительные. В накопительном бойлере происходит нагрев определенного количества воды (количество воды зависит от водоизмещения бойлера), в проточном бойлере можно нагреть любое количество воды, но для этого требуется больше электроэнергии.

Надо сказать, что использовать бойлер для отопления – вполне возможно, более того, сегодня производители выпускают бойлеры, специально предназначенные для нагрева воды в системе. Эти бойлеры имеют два существенных отличия от, предназначенных исключительно для нагрева воды для бытовых целей – например, для купания или мытья посуды.

  • Во-первых, в таких бойлерах вход для холодной воды расположен снизу, а выход для горячей воды – сверху. Такое расположение отверстий объясняется тем, что когда вода нагревается, она поднимается вверх, а следовательно, наиболее горячая вода расположена в верхней части бойлера, и именно использование такой воды сделает систему отопления максимально эффективной.

  • Во-вторых, бойлер, предназначенный для нагрева воды в системе отопления, отличается большим диаметром отверстий. Если посмотреть на бойлеры, изготовленные в фабричных условиях, то можно увидеть, что и вход для холодной воды, и выход для горячей воды в них не бывает меньше 2 дюймов в диаметре (примерно 4,8 см).

Если бойлер имеет обе эти отличительные черты, значит, его смело можно использовать в качестве основы для системы отопления – он именно для этого и предназначен. А движение воды по самой системе отопления здесь производится за счет того, что холодная и горячая вода имеют разную плотность, и холодная вода, поступая в бойлер, вытесняет горячую сначала наверх, а потом через отверстие в трубы системы.

Использование бойлера для системы водоснабжения для отопления дома

Одним из часто задаваемых вопросов, касающихся использования бойлера в системе отопления, является следующий: можно ли использовать бойлер, который предназначен для того, чтобы просто греть воду для бытовых нужд, в системе отопления. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от того, насколько разветвлена сама система отопления и какое дополнительное оборудования при этом используется.

Бойлер для системы водоснабжения отличается тем, что у него оба отверстия (и вход для холодной воды и выход для горячей) расположены в нижней части, и оба эти отверстия имеют небольшой диаметр (чаще всего он составляет 0,5 дюйма или примерно 1,2 см).

Такая схема расположения отверстий исключает возможность движения воды по системе отопления самостоятельно, так как здесь холодная вода не будет постоянно «выгонять» горячую из бака и заставлять ее двигаться по трубам. Но, в общем-то, и такой бойлер можно использовать в системе отопления, если дополнить его циркуляционным насосом, который и будет «отвечать» за движение воды по системе отопления. Эффективность такой системы зависит от нескольких факторов:

  • от того, насколько мощным является сам бойлер. Подходящая мощность, как правило, определяется из расчета 1 кВт на 10 квадратных метров отапливаемой площади.
  • от того, какой мощностью обладает циркуляционный насос
  • от того, насколько разветвлена система отопления дома. Лучше всего, если она не будет иметь много ответвлений.

Что касается вида бойлера, то здесь можно использовать как проточный, так и накопительный водонагреватель.

Итак, отопление дома бойлером – это вовсе не фантастика, а вполне жизнеспособный вариант устройства системы отопления. Главное при создании такой системы – точно рассчитать требуемую мощность бойлера, исходя из размера дома. В некоторых случаях (например, если площадь дома достаточно большая) эффективность системы можно увеличить за счет расширения входного и выходного отверстия для воды, а также за счет модернизации самого бойлера, позволяющей увеличить его мощность.

Простой выход из сложной ситуации: как сделать отопление из водонагревателя своими руками?

Централизованное горячее водоснабжение есть далеко не во всех частных домах, в особенности если речь идет о дачах.

Многоквартирные дома тоже иногда страдают от отсутствия горячей воды, если на линии произошла авария и по другим причинам.

Существует простой выход из такой ситуации — установка бойлера косвенного нагрева. Он отличается экономичностью, поскольку работает в отопительный сезон не от электросети.

Что такое бойлер косвенного нагрева?

Понять, что такое бойлер косвенного нагрева невозможно без разбора определения «классический бойлер». Это устройство представляет собой бак большого объема, в котором установлен нагревательный элемент.

При подсоединении прибора к электросети происходит нагрев воды. Когда жидкость достигнет определенной температуры, электроэнергия перестает подаваться.

После этого агрегат не отключается, а переходит в «спящий» режим. При этом устройство продолжает контролировать температуру жидкости.

После включения крана, вода из водопровода будет вытеснять из бойлера горячую воду. Подача горячей воды в таком приборе происходит сверху, а холодная вода заливается снизу. В результате температура воды в бойлере упадет. После этого агрегат включится и снова начнет подогревать жидкость до заданной температуры.

Внимание! Если в водопроводе не будет давления, то вода не поступит в бойлер.

Классический прибор функционирует 24 часа в сутки круглый год. У косвенного агрегата другое устройство. Конструкция представляет собой бак, выполненный из материала, который невосприимчив к образованию ржавчины. Вода внутрь прибора подается от труб водоснабжения, а нагревается благодаря теплоносителю.

Преимущества для отопления

Преимущества использования бойлера косвенного нагрева воды:

  • Нагрев воды осуществляется от теплоносителя системы отопления.
  • Значительно снижаются расходы на электроэнергию в сезон отопления за счет отказа от классического бойлера.
  • Простота в изготовлении, монтаже и эксплуатации.
  • Возможность постоянно пользоваться горячей водой.

Фото 1. Бойлер косвенного нагрева модели Comfort 100 из нержавеющей стали, производитель — «ACV».

Недостатки

Минусы бойлера косвенного нагрева:

  • Агрегат занимает много места, поэтому его установка возможна лишь в помещении с большой площадью или в отдельном помещении.
  • Прибор долго греет большое количество жидкости.
  • Во время работы устройства снижается температура теплоносителя в отопительной системе и из-за этого падает температура внутри помещения.
  • Нельзя использовать в весенне-летний период без ТЭНа, а если установить этот элемент, то расход электроэнергии возрастет.
  • Эксплуатация невозможна без термостата, что становится причиной дополнительных трат.
  • На змеевике быстро появляется накипь.

Важно! Бойлер косвенного нагрева от системы отопления функционирует только в отопительный сезон. Для круглогодичной работы в устройство монтируют ТЭН, что приводит к повышению расхода электроэнергии.

Схема работы водонагревателя

Внутри бойлера находится змеевик. По нему от системы отопления подается теплоноситель, который циркулирует по спиралевидной трубке, обеспечивая нагрев жидкости.

Термостат контролирует температуру воды внутри агрегата. Прибор включает или отключает подачу теплоносителя. Систему закрывает утеплитель. Он препятствует потере тепла.

Вода подается внутрь устройства через трубы водоснабжения. Через патрубки агрегат подключается к источнику подачи теплоносителя. После прохождения по змеевику, он возвращается обратно в систему отопления, но уже через патрубок выхода.

Источники: http://ecommercemarket.ru/blogs/post-455-mozhno-li-sdelat-otoplenie-iz-vodonagrevatelya/, http://semidelov.ru/mar/otoplenie-doma-boylerom/, http://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/boyler-svoimi-rukami.html