Печь медленного горения своими руками

 

Печь медленного горения своими руками — варианты и способы

На то, чтобы построить печь медленного горения для обогрева жилого дома, требуется потратить слишком много времени. Для владельца недвижимости, имеющего постоянное место трудоустройства, проще приобрести теплоагрегат заводского производства, чем пару раз в день выполнять обязанности кочегара, подкладывать дрова, следить за поддержанием пламени, вычищать золу.

 

Несмотря на экономию средств, время, затраченное на обслуживание печи на дровах, обходится слишком дорого. Для домовладельцев, желающих более рационально использовать топливо, а соответственно деньги, есть оптимальное решение – сделать печь медленного горения своими руками, такую как на фото. В итоге в процессе эксплуатации агрегата удастся сэкономить немало времени и сил.

Особенности работы печей медленного горения

Что же это за устройство — печь медленного горения? Данная конструкция представляет собой усовершенствованный тепловой прибор, который обеспечивает длительное горение топлива в отличие от стандартного теплоагрегата (в нем отмечается интенсивное сгорание источника тепловой энергии). Обычные печи быстро прогреваются и также за короткое время остывают после прекращения горения.

В результате жильцы вынуждены в постоянном режиме следить за состоянием пламени и уделять много внимания процессу обогрева. Дело в том, что каждые несколько часов людям требуется подбрасывать в топку дрова. Главный недостаток такого теплоснабжения – необходимость поддерживать горение в печи не только в дневное, но и в ночное время, иначе к утру в доме будет слишком холодно.

Принцип работы печи медленного горения заключается в следующем: в камеру сгорания поступает пониженный приток воздуха, а кислород к ней подводят сверху топливного контейнера. Благодаря такому процессу существенно снижается скорость сгорания топлива – оно долго тлеет. В итоге тепло в печи сохраняется, а дрова не надо подкладывать каждые 2-3 часа.
Теплоагрегат медленного горения в отличие от обычных конструкций не прогревает быстро строение, но тепло он способен удерживать продолжительное время. Если пользоваться печью длительного сгорания правильно, тогда подкладывать твердое топливо нужно будет только 2 раза в течение суток (прочитайте: «Отопительные печи длительного горения — выбираем оптимальный вариант «).

 

Индивидуальные отопительные системы, функционирующие при помощи дров, угля и аналогичных ресурсов имеют много недостатков. Они отличаются большими затратами и низким КПД. При интенсивном расходе разных видов твердого топлива в обычных печах одновременно с продуктами горения в дымоход попадает значительная часть тепла. Причина такой ситуации заключается в так называемом «недожиге кислорода» — неравномерном сгорании.

По сравнению с обычным теплоагрегатом печь медленного горения гораздо экономичнее – примерно в 10 раз. Для ее функционирования не требуется лишь качественное и дорогостоящее топливо – она прекрасно работает на продукции переработки сельскохозяйственного сырья и деревообрабатывающей отрасли.

Такая печь является идеальным решением для обогрева учреждений, расположенных за городом. Для сельхозпредприятий можно организовать безотходное производство, установив для теплоснабжения помещений отопительный агрегат длительного горения. Использовать такие конструкции можно на животноводческих фермах, в деревоперерабатывающих и столярных цехах и на других производственных участках.

Также печи длительного горения устанавливают для обогрева загородных домов и дачных строений. Часто их применяют для теплоснабжения теплиц и оранжерей, поскольку из всех способов обогрева этот наиболее доступный (прочитайте также: «Печь для теплицы длительного горения «).

Преимущества печи медленного горения

Среди плюсов использования печей длительного горения следует отметить:

• функционирование на разных видах древесины и древесных отходов;
• отсутствие необходимости в использовании электрической энергии, природного газа или нефти;
• данные типы отопительных конструкций интенсивно снабжают тепловой энергией воздушные и водяные отопительные системы;
• разнообразие сфер применения – производственные помещения, жилые постройки, теплицы и т.д.;
• КПД на уровне 80%;
• возможность контроля над интенсивностью горения;
• использование дешевых видов топлива;
• несложная эксплуатация.

 

Изготовление печей своими руками

Самостоятельно изготовить печь медленного горения под силу каждому домашнему умельцу, имеющему малейшие навыки подобной работы. Для этого обычно задействуют материалы, которые есть под рукой. Потребуется металлическая емкость в форме бочки (нередко используют бывшие в употреблении газовые баллоны) или кусок трубы определенного диаметра, в итоге объем должен составить около 200 литров.

 

Кроме бака потребуются:

• металлические трубы – одна из них короче, а вторая – длиннее;
• киянка;
• топор;
• швеллер;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• кирпич полнотелый красный – примерно 50 штук;
• сварочный аппарат плюс электроды;
• отражатель (по желанию);
• раствор для кладки.

 

Поэтапное строительство печей медленного горения

 

1. Создание фундамента. Как и для других видов печей, основание должно быть капитальным. Поскольку устройство делают из металла, оно будет сильно горячим. Поэтому ставить конструкцию необходимо на огнеупорную абсолютно ровную поверхность. Фундамент сооружают в форме плиты. Можно выложить кирпичи на раствор в один ряд (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы «).
2. Изготовление емкости из бочки (баллона или трубы). Верхнюю часть удаляют при помощи автогена или болгарки, кромки аккуратно выравнивают. Если используют трубу, то к ней приваривают дно из стального листа нужного диаметра, лучше, когда кусок будет квадратной формы (для устойчивости конструкции).
3. Из листа стали вырезают круг, диаметром немного меньше данного параметра у бочки. В нем делают отверстие для отрезка трубы, который приваривают к кругу.
4. Куски швеллера также приваривают к вырезанному кругу. Отрезки должны иметь длину, позволяющую им легко передвигаться внутри конструкции. На них возлагается функция груза, придавливающего топливо по мере его сгорания.
5. Сооружают печную крышку. Для данного элемента используют ранее отрезанный верх бочки или стальной лист. Вырезают в крышке круг определенного диаметра. Также в ней делают отверстие для более короткого отрезка трубы.
6. Установка дверцы для топки. В бочке, баллоне или трубе вырезают люк и к нему приваривают дверцу с ручкой, которую можно изготовить собственными руками или приобрести готовое изделие.
7. Монтаж дверцы для золы. Этот элемент имеет меньшие размеры и его располагают немного ниже.
8. Создание дымохода. Прямой участок дымоходной трубы должен превышать диаметр печи длительного горения. Дымоход разрешается гнуть, но величина изгиба не должна превышать 45 градусов. При этом следует помнить, что чем меньше получится колен, тем будет лучше. Для дымохода разрешается использовать трубу, диаметр которой не превышает 15 сантиметров. Ее приваривают сверху, немного сместив к краю.
9. Отражатель относится к необязательным элементам конструкции, но желательно, чтобы он был. Он служит для равномерного распределения потоков теплого воздуха, регулируя его подачу. В итоге печь медленного горения с отражателем является более экономичным устройством.
10. Теплоагрегат обкладывают кирпичом, что зависит только от необходимости и желания мастера. Если внешний вид конструкции важен, делают прямую кладку, применяя полнотелый красный кирпич. Но для подсобки или хозяйственного помещения подойдет более простой вариант. Читайте также: «Кирпичные печи длительного горения своими руками «.

 

Нюансы строительства печей медленного горения

Самостоятельное создание отопительных агрегатов медленного горения имеет массу секретов. Например, при монтаже печи следует учитывать, что при фиксации дымоотводной трубы к самой отопительной конструкции все ее элементы нужно соединять в направлении, противоположном движению газообразных продуктов горения топлива.

 

Окружающее пространство вокруг теплоагрегата необходимо обустроить с учетом максимальной температуры нагревания печи. Горючие материалы и легковоспламеняющиеся предметы нужно располагать подальше от нее, чтобы они не пострадали от огня и стать причиной возгорания.

Для ликвидации избыточного притока воздуха, все швы и места стыка должны быть герметичными. С целью повышения эффективности функционирования печи, следует внутри дымохода поставить лопасти, обеспечивающие турбулентность воздушного потока, а соответственно повышение КПД.
Конструкционное решение дымохода должно быть таким, чтобы он при необходимости легко разбирался для прочистки.

Чтобы при полной топке древесина лучше разгоралась, ее лучше полить горючим веществом, например, бензином, керосином или специальной жидкостью, предназначенной для разжигания дров. Ее приобрести можно в любом хозяйственном магазине.

До того, как эксплуатировать печь в полную мощность, следует попробовать агрегат в нескольких режимах и определить самый оптимальный из них.

Наглядное видео по изготовлению печи медленного горения своими руками:

Плюсы и минусы самодельной печи длительного горения на дровах

Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром. как показано на видео.

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках .

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

В данной статье рассказывается о том, как просто сделать коптильню для холодного копчения, которая в домашних условиях поможет приготовить настоящие деликатесы из самых обычных продуктов.
Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда .
Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
   Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
6. Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
7. Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

Устройство печей длительного горения

Принцип работы печи длительного горения

Традиционные печные системы отопления никогда не отличались высоким КПД. Да вдобавок еще они требуют постоянной подпитки топливом. Может ли печь иметь высокий КПД и при этом использовать минимум топлива? Этот вопрос актуален уже давно. Сегодня на него можно ответить положительно.

Схема теплообменных труб в печи своими руками.

Оказалось, что в конструкции такой печи нет ничего сложного. Сегодня каждый может сделать печь длительного горения своими руками. Главное, чтобы руки были на месте да все необходимые материалы и инструменты в наличии.

Что же это за чудо-печь такая? Принцип ее работы позаимствован у производителей котлов Стропува. Суть его в том, что топливо в такой печи длительного горения горит не снизу вверх, как в обычной, а сверху вниз. Фактически процесс горения в таких печах заменен тлением. Промышленность начала выпускать печи длительного горения, в которых одна закладка печи топливом обеспечивает постоянную работу печи в пределах от 12 до 20 часов.

Схема самодельной печи длительного горения.

Такая печь может работать практически на всем: угле, дровах, дровяных опилках, соломе и любом мусоре, который войдет по размеру в дверцу топки. Но предпочтительнее все же закладывать такую печь, особенно сделанную своими руками, дровами или прессованными дровяными брикетами. Уголь выделяет очень много тепла, и стенки печи могут деформироваться, что не очень приятно эстетически и очень пожароопасно. А мусор, в зависимости от своего состава, или слишком быстро сгорит, или медленно потухнет.

Чтобы сделать такую печь, понадобятся следующие материалы:

• 200-литровая металлическая бочка;
• металлический швеллер;
• отрезки стальной трубы (один диаметром 150 мм и длиной 3-5 м, другой диаметром 100 мм и длиной сантиметров на 5 длиннее бочки);
• небольшой кусок толстой листовой стали;
• немного огнеупорного кирпича.

Из инструментов нужно запастись:

• болгаркой;
• зубилом;
• сварочным аппаратом, электродами;
• молотком;
• строительным уровнем;
• рулеткой.

Главным элементом печи медленного горения является металлическая бочка.

Схема газогенераторной печи своими руками.

С нее очень аккуратно нужно срезать болгаркой верх и выровнять появившиеся острые кромки, загнув их молотком вниз. Затем из листа стали нужно вырезать круг диаметром сантиметров на два меньше, чем диаметр бочки, и в нем вырезать отверстие диаметром 100 мм. Отрезок стальной трубы нужно приварить к вырезанному стальному кругу.

Снизу к этому стальному кругу с трубой нужно приварить отрезки швеллера, причем их нужно расположить так, чтобы они свободно могли двигаться внутри бочки. Поэтому швеллеры лучше подготовить заранее: измерить и в случае необходимости отрезать излишки. Готовая конструкция будет исполнять роль гнета, придавливая заложенные дрова, когда стальной круг по мере прогорания дров будет под собственной тяжестью опускаться по бочке вниз.

Сверху на трубу нужно установить регулировочную заслонку. Для этого внутри трубы вертикально приваривается шпилька с нарезанной резьбой. Из листка стали вырезается заслонка по диаметру трубы. На краю заслонки просверливается отверстие, причем таким образом, чтобы посаженная на шпильку заслонка могла полностью закрывать трубу. Теперь заслонку нужно зафиксировать гайкой. Поскольку заслонка будет служить для регулировки поступления воздуха в топку и ее нужно будет двигать, то лучше воспользоваться гайкой-барашком, которую проще откручивать и закручивать.

Схема устройства печи.

Теперь дошла очередь и до отрезанной крышки. Молотком выравниваем в ней буртик, только, в отличие от бочки, загибаем его наружу, чтобы крышка могла плотно «сесть» на бочку. В крышке зубилом вырезается отверстие диаметром 102-103 мм, через которое пройдет труба с приваренным блином. А вот расположенное в крышке сливное отверстие лучше заварить.

Прежде чем перейти к установке дымовой трубы, нужно сделать для печи фундамент. Поскольку при эксплуатации печи металл будет сильно разогреваться, то устанавливать ее на непрочный или неогнеупорный фундамент нельзя. Поскольку масса печки, даже обложенной кирпичом, небольшая, то заглубление можно не делать. Достаточно обложить печку в один кирпич и сверху оштукатурить раствором.

В верхней части бочки вырезается отверстие диаметром 150 мм для установления дымоходной трубы. От трубы отрезается кусок длиной 1,25-1,5 диаметра бочки и приваривается к вырезанному отверстию. Брать меньший кусок нельзя: будет плохая тяга. В самом низу бочки вырезается небольшое квадратное отверстие, к которому приваривается дверца. Оно понадобится, чтобы удалять из печи золу.

Схема пиролизного котла длительного горения.

Диаметр дымовой трубы должен быть 150 мм, чтобы полностью выводить дым из печи. Для хорошей тяги нужно иметь длину трубы метров 5, но тут все зависит от того, где будет установлена печь длительного горения. Если печь устанавливается вместо обычной кирпичной печи, то достаточно длины трубы, чтобы вывести ее в боров на чердаке. Нижняя часть трубы герметично заваривается, а сама труба устанавливается на ножки для большей устойчивости. Печка подсоединяется к приваренному к дымоходной трубе колену и фиксируется хомутом. Для лучшей герметичности соединения под хомут можно подложить стеклоткань.

Особенности эксплуатации
Прежде чем начать постоянную эксплуатацию печи, нужно опробовать все возможные режимы работы, чтобы выбрать оптимальный. При этом при эксплуатации печи нужно учитывать, что печь будет раскаляться до очень высокой температуры, поэтому поблизости от нее не должно находиться ничего, что может загореться, а также под действием высокой температуры рассохнуться, покоробиться и т.п.

Работает печь так: снимается крышка, вынимается стальной «блин» с воздухоподающей трубой. Дрова в печь загружаются так, чтобы не закрывать дымоотводного колена. Дрова лучше ставить вертикально и поплотнее друг к другу. Сверху на дрова кладутся мелкие ветки, на ветки — тряпка или бумага, смоченная керосином. Все это сверху придавливается воздухоподающим устройством и закрывается крышкой печи.

Чтобы разжечь плиту, сверху через отверстие воздухоподающей трубы бросается зажженные бумага или кусок тряпки. Спичками разжечь печь не получится: они погаснут, пока долетят по трубе вниз. Когда дрова разгорятся, поддувную заслонку полностью перекрывают, и в таком положении печка может работать не один час.

Если нет бочки, такую чудо-печь можно сделать из старого газового баллона или большого огнетушителя. Главное — помнить народную мудрость: «Кто хочет делать — ищет способы, кто не хочет — ищет причины». Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Источники: http://teplospec.com/pechi-kaminy/pech-medlennogo-goreniya-svoimi-rukami-varianty-i-sposoby.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/dlitelnogo-goreniya-na-drovax.html, http://1poteply.ru/pechi/svoimi-rukami-dlitelnogo-goreniya.html

Как вам статья?