Печи отопления на дровах длительного горения

 

Дровяные печи длительного горения

В условиях России в холодное время года поддержать в жилище комфортные условия для проживания невозможно без обогрева. В домах и на дачах, где невозможно подключиться к централизованной системе отопления, используются различные печи. Чаще всего их топят дровами. Дровяные отопительные приборы можно разделить на две большие группы: с периодическим функционированием и с длительным горением топлива (6−10 часов). Второй тип печей часто называют газогенераторными.

Принцип действия печи длительного горения

В обычной печи, отапливаемой дровами, топливо сгорает за два, три часа. Помещение прогревается быстро, но так же быстро остывает после прекращения горения. Это значит, что дрова необходимо добавлять часто. что неудобно, особенно в ночное время. Кроме того, такой отопительный прибор забирает кислород из помещения, а часть тепла уходит в дымоход.

Отопительные приборы с длительным горением дров производятся из чугуна или стали (толщина листа 3−6 мм). По конструкции они отличаются от обычных печей — топка разделена на две части и более вместительная. Некоторые модели имеют воздушную конвекционную систему или водяной теплообменник.

Основная особенность этих отопительных приборов — способность работать в двух режимах. При необходимости быстро нагреть помещение шибер открывается полностью, зольник выдвигается на несколько сантиметров. Режим длительного горения предназначен для поддержания температуры на одном уровне.

Дрова сгорают очень медленно, с небольшим объемом кислорода и при более высокой температуре, чем в обычной печи.

Такие специфические условия создаются путем загрузки большого объема топлива и ограничения поступления воздуха (перекрытия шибера и поддувала). Дрова не горят, а тлеют, причем только небольшая часть. Основная масса только нагревается и образует горючий «топливный» газ, который впоследствии тоже сгорает, обеспечивая помещение теплом. Благодаря такой конструкции КПД у печи с длительным горением гораздо выше, чем у обычной. С каждой закладки дров можно получить гораздо больше тепла достаточно длительное время.

Преимущества и недостатки

Как любой товар, отопительные приборы длительного горения обладают как преимуществами, так и недостатками. К достоинствам можно отнести:

• компактные размеры и небольшой вес, не требующие сооружения фундамента;
• КПД 75−85%;
• одна заправка может гореть до 10-и часов ;
• экономичнее традиционных отопительных приборов, что позволяет сократить потребление топлива;
• добавить в топку дрова можно не прерывая процесс горения;
• все модели оснащены регулировкой горения газов;
• допускается применение в качестве топлива пеллет и угля;
• чугунные модели служат до 50-и лет (устойчивы к коррозии);
• можно установить в любом помещении. в котором есть дымоход;
• два человека могут перенести печь в другое помещение;
• привлекательный вид позволяет сочетать подобный отопительный прибор практически с любым интерьером;
• приемлемая стоимость ;
• доступное и экологически чистое топливо, не загрязняющее среду.

К недостаткам относится:

• невозможность использовать жидкое топливо;
• достаточно сложная настройка ;
• повышенные требования к дымоходу (труба не должна быть изогнутой из-за небольшой тяги);
• газы в дымоход попадают с низкой температурой, что способствует образованию конденсата ;
• требуется постоянный присмотр .

При покупке газогенераторной печки выдается инструкция. Но существуют нюансы, которые она не определяет. Следует учесть, что:

• дымоход должен быть разборный (необходимо часто чистить дымоход );
• трубы следует установить по движению газов;
• требуется обеспечить пространство вокруг печи защитой от возгорания.

Это значит, что в деревянном доме под печь необходимо уложить цементный или металлический лист, а расстояние от дверцы до стены не должно быть меньше, чем 1,2 м, расстояние от печи к любой другой стене — не менее 0,5 м. Ближе к стене отопительный прибор можно установить, если на стене установлена преграда.

Популярные модели печей длительного горения

Самые популярные печи длительного горения в нашей стране: канадская «Булерьян » и российские «Бренеран » и «Профессор Бутаков ».

• Булерьян» производится из стали и имеет бочковидную форму. Топка в два яруса, с трубами-воздуховодами, сборника золы нет. Воздуховоды дают возможность отапливать соседние помещения.

Канадские отопительные приборы работают в двух режимах: растопки и длительного горения. При растопке (примерно полчаса) печка и помещение прогревается, потом включается второй режим — топка полностью наполняется дровами, дверца закрывается, уменьшается поток воздуха. Одна закладка горит 10−12 часов. Дров «Булерьян» требует мало, но они должны быть сухими. Использование других видов топлива не допускается. К неудобствам можно отнести необходимость в утеплении дымохода и неполное сгорание генераторного газа.

Отечественное оборудование «Бренеран» почти не отличается от канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть алюминиевые рукава для обогрева смежных помещений. Но теплопотери из таких труб достаточно большие. Поэтому специалисты рекомендуют надеть на «Бренеран» кожух, смонтировать коллектор и потом разводить трубы в соседние помещения. Серийно коллекторы и кожухи не производятся, а изготовленные на заказ по стоимости почти не отличаются от цены отопительного прибора.

Основной недостаток «Бренерана» — дымовой патрубок с тройником и сборником конденсата на стенке. Сборник-стакан практически невозможно сделать герметичным. поэтому конденсат попадает в помещение.

• Бренераны» производятся разных размеров, что позволяет подобрать печку для помещения любого объема. Модель «Аква-Бренеран» позволяет подключить водяное отопление. Но холодная вода охлаждает газы, увеличивается объем конденсата, время длительного горения сокращается.

Профессор Бутаков

Интересны отопительные приборы «Профессор Бутаков» — они более привлекательны внешне, чем «Бренераны», топка оснащена колосниками, конвекционные трубы более эффективны, патрубок для присоединения к дымоходу сверху. Конденсат стекает в печку и сгорает. Так как нет сборника конденсата, более сложной становится чистка трубы. Ее можно чистить или сверху, или переместив отопительный прибор. При монтаже этой печки следует помнить об этой особенности и уложить под нее постамент, который можно в процессе эксплуатации извлечь и отсоединить прибор от дымохода.

Профессор Бутаков» производится разных размеров. Но длительное горение менее продолжительно. чем у «Бренерана» из-за колосников в топке.

На что обращать внимание при выборе?

При покупке основной показатель, который следует учитывать, мощность. Кроме того, размер отопительного прибора тоже зависит от мощности. Если поставить в маленьком помещении мощную печку большого размера, она займет много места, температура воздуха будет слишком высокой, а дрова будут сжигаться зря. Маленький маломощный прибор в большом помещении придется использовать на пределе возможностей, что, скорее всего, выведет его из строя.

Выбор печек длительного горения достаточно большой, поэтому есть возможность выбрать устройство для помещения любого объема.

Самостоятельное сооружение печи длительного горения: видео

Как сделать печь длительного горения своими руками смотрите на видео:

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным. Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения. Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

Общая схема процесса горения

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Принципиальная схема пиролизного котла

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

• Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Сравнение эффективности котлов разных типов

• Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
• Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
• Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
• Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
• Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

• Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
• Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
• Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
• Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
• Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
• Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона

Подготовка материалов и инструментов

Итак, из материалов нам понадобится:

Металлического профиля (швеллера);

Кроме того, понадобится:

• Стальной лист, толщиной пять миллиметров, из которого мы будем вырезать круги, диаметром равным диаметру самой бочки;
• Металлопрофиль;
• Дверца для печки (купленная либо изготовленная самостоятельно);
• Металлическая труба диаметром 10 сантиметров и по длине превышающая габариты бочки на 150 мм;
• Труба для дымохода диаметром 15 сантиметров и длиной примерно в пять метров;

Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:

• Топор с молотком;
• Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
• Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
• Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;

Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.

Инструкция по сборке дровяной печи

Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:

Бочка со снятой крышкой

Снимаем крышку с бочки. Если в качестве основы используется огнетушитель либо баллон, то его верх необходимо аккуратно срезать с помощью болгарки (либо автогена). Распил баллона следует производить, предварительно открыв вентиль и залив внутрь воду. Помните, что верхняя деталь нам еще пригодится потом, не спешите ее выбрасывать.

Печи квадратной формы устойчивее

Делая печь из листовой стали учтите, что большей устойчивостью будет обладать корпус квадратной, а не округлой формы.

Пиролизная печь из бочки с ножками

На круглое дно основы нашей печи привариваем опорные ножки из трубок, арматуры либо швеллера.

Общая схема печи длительного горения

Делаем прижимной круг. Он вырезается из стального листа таким образом, чтобы свободно проходить внутрь бочки.

Прижимной круг, приваренный к трубе

Соединяем круг с трубой. Для этого по центру прижимного круга вырезаем отверстие диаметром 10 см и привариваем ее к кругу так, чтобы при размещении получившейся детали внутри бочки труба выступала над ее уровнем на 15 см.

Швеллеры, приваренные к кругу

На обратную сторону круга крест-накрест навариваем швеллеры, которые будут способствовать более качественному прижатию тлеющих дров.

Крышка для печи из бочки

Делаем для нашей печи крышку. Ею может стать как отрезанная на первом этапе верхняя часть, так и второй стальной круг. В крышке также делаем круглое отверстие с таким расчетом, чтобы внутренняя труба с прижимным кругом свободно двигалась под своим весом и при этом плотно прилегала к его краям.

Монтируем дверцу. В нижней части основы нашей пиролизной печи вырезаем отверстие под дверцу и закрепляем ее так, чтобы после прогорания дров можно было легко доставать золу.

Крепим дымоход. Вырезаем в верхней части корпуса печки круг диаметром 15 сантиметров и с помощью сварки закрепляем трубу дымохода. Помните, что минимальная длина трубы должна быть больше поперечного сечения бочки или иной основы.

Желательно предусмотреть для дымохода задвижку, которая позволит дополнительно регулировать уровень тяги. Чтобы его можно было чистить, многие делают данный элемент конструкции печи разборным либо монтируют специальную дверцу для проведения очистки. В дымоходе пиролизных печей активнее собирается конденсат, поэтому желательно его утеплить. Например, можно покрыть трубу теплоизолирующим материалом и надеть сверху еще одну большего диаметра. Кроме того, теплоизоляцию следует также обеспечить в тех местах, где дымоход проходит через стены, потолок и кровлю дома. Конец трубы, во избежание попадания атмосферных осадков внутрь, дополнительно необходимо защитить отражателем.

После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.

Особенности эксплуатации и технического обслуживания

Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.

Растопка печи длительного горения

Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:

• Снимаем крышку и достаем изнутри бочки прижимающий круг с приваренной трубой.
• Загружаем дрова (или альтернативное топливо). Максимальный уровень загрузки дровами будет находиться на нижнем крае дымоходной трубы. Укладывать поленья нужно максимально плотно друг к другу, с минимальными зазорами. Сверху на слой дров бросаем немного мелких сухих веток, которые накрываем смоченной в керосине (или иной жидкости для растопки) ветошью. Если же тряпки под рукой нету, ее может заменить обычная бумага.

Розжиг пиролизной печи

• Устанавливаем прижимной круг и закрываем бочку крышкой. После этого поджигаем кусок тряпки либо бумаги и забрасываем внутрь трубы с прижимным кругом.
• Для розжига пиролизной печки длительного горения вам не подойдут спички, поскольку за то время, пока они будут лететь внутри трубы, огонь на их конце потухнет.

• Примерно через полчаса, после того, как дрова хорошо разгорятся, ограничиваем доступ воздуха в печь с помощью заслонки и долгие часы наслаждаемся теплом и уютом.

Нюансы эксплуатации пиролизной печи

Устанавливая печь в комнате, соблюдайте следующие правила:

• Поскольку печь длительного горения очень сильно нагревается, следует класть подальше от нее любые легкоплавкие и горючие материалы.
• Вокруг пиролизной печи должно быть много свободного места. Ставьте ее на расстоянии от стен и предметов мебели, чтобы избежать их повреждения из-за избыточного нагрева. Впрочем, как уже было написано выше, данная и предыдущая проблемы частично решаются установкой кирпичной кладки по периметру печи.
• После чистки печи всегда оставляйте небольшой слой пепла. Это убережет наш агрегат от преждевременного прогорания днища и выхода котла из строя.

Альтернативное топливо для печи длительного горения

Конечно же наилучшим топливом для пиролизного котла будут сухие поленья. Но, поскольку одна из главных целей установки печи – экономия на обогреве помещения, то вполне подойдут и некоторые другие горючие материалы, постоянно находящиеся под рукой.

Альтернативное топливо для печей длительного горения

Заменить дрова смогут недорогие пеллеты (топливные гранулы), изготовленные из прессованных древесных и сельскохозяйственных отходов, например из шишек, опилок, щепок, шелухи от семечек или лука, а также других экологичных материалов. Уголь также подойдет, однако необходимо учитывать тот факт, что данный вид топлива отдает очень мощный жар. Его можно загружать в печи с толстым стальным корпусом, иначе пиролизная печь быстро придет в негодность.

Печи для дома на дровах длительного горения — обзор моделей и видов

Бешеный темп жизни заставляет экономить время на всём! И конечно, многим хотелось бы топить печку как можно быстрее и реже.

Поэтому отопительные печи для дома на дровах длительного горения набирают всё большую популярность. Рассмотрим, насколько они хороши, как устроены, как подобрать прибор под свои потребности и во сколько это обойдётся.

Печи для отопления дома на дровах — достоинства и недостатки

Главное преимущество пиролизных (или длительного горения) печей, заключается в более длительной работе на одной закладке топлива – примерно 6 – 10 часов, против 2 – 4 часов у обычной. Но это не всё! Пиролизные отопители это:

• Более высокий КПД.
• Меньше выбросов продуктов горения в атмосферу.
• Сокращение количества топлива на один сезон.
• Возможность работать на пеллетах и угле.
• Современные модели не стыдно поставить на видном месте.
• Имеют компактные размеры и малый вес.
• Не требуют сооружения столь же массивного основания, как кирпичные печи.
• Если модель из чугуна – это ещё и длительный срок службы (полвека и больше).

Список недостатков не так внушителен. Это:

1. Склонность к образованию в трубе конденсата и золы, поскольку дым поступает в неё более охлаждённым, чем при обычном горении. Чистить трубу придётся часто – раз в 3 месяца.
2. Повышенные требования к созданию дымохода – она делается с минимальным количеством поворотов (желательно, разборным, чтобы проще было чистить).
3. Требовательность к качеству топлива (дрова должны быть хорошо просушенными, без этого условия пиролиз не пойдёт, а труба очень быстро зарастёт слоем гари).
4. Небольшие печи длительного горения не подключают к водяной рубашке. Среди крупных моделей немало тех, которые разработаны специально под водяной контур (нужно убедиться при покупке, что подключение предусмотрено).
5. Сложность настроек – понадобится время, чтобы приобрести навык кочегара пиролизной печи.

Если подвести итоги, агрегат длительного горения подходит для небольшого помещения, которое можно обогреть одним отопительным прибором без радиаторной системы отопления.

Начинающему истопнику понадобится время, чтобы привыкнуть к капризному характеру печи (на первых порах возможно слишком раннее или позднее закрытие заслонки, что приводит к прогоранию топлива, или затуханию), но все неудобства компенсируются её высокой эффективностью и экономичностью.

Конструкция печей долгого горения

Существует несколько модификаций пиролизных печей, к тому же производители стараются добавить изюминку своим детищам, однако есть общее у всех агрегатов. Они состоят из следующих основных узлов:

1. Металлического корпуса (чугун или сталь).
2. Двух камер сгорания – первичной и дожига.
3. Заслонок, регулирующих подачу кислорода и отведение дыма.
4. Дымохода.

В топочную камеру закладываются поленья, им даётся возможность хорошо разгореться. Прибор набирает максимальную мощность при полностью открытых заслонках (температура выходящего дыма может быть более 200 ° С). Затем производится ограничение подачи воздуха. Пламя приглушается и переходит в режим тления. Выделяется достаточное количество тепла, при том, что дрова сгорают медленно.

Чугунная отопительно-варочная печь длительного горения

Многие модели оснащены пространством, где циркулирует воздух из комнаты. Это может быть батарея из полых труб или пространство между декоративным корпусом и топочной камерой. Воздух, нагреваясь от соприкосновения с металлом топки, быстро циркулирует и эффективно обогревает помещение.

Во второй камере сгорания происходит дожигание раскалённых газов, или пиролиз. Это повышает продуктивность прибора, а количество отходов горения снижается.

Таким образом, специфика устройства заключается в трёх особенностях:

• в приглушённом, медленном процессе горения;
• дожигании газов;
• нагреве воздуха из комнаты посредством теплообменника.

Некоторые модели могут иметь варочную поверхность или небольшой бак для воды.

Заслонки выполняются так, чтобы обеспечить безопасность использования прибора. Регулирующая подачу воздуха, может полностью перекрывать отверстие. Та же, что перекрывает дымоход, имеет щель, чтобы исключить случайное полное перекрытие трубы и попадание в дом угарного газа.

Технические характеристики

Показатели усреднены и могут отличаться в конкретной конструкции и модели:

• Температура отработанных газов (на выходе из дымохода): 50 — 80 °С.
• Температура разогрева газов внутри печи: до 270 °С.
• КПД зависит от качества поленьев и может варьироваться от 75 до 90%
• Требуемая влажность топлива: не более 25%
• Промежутки между закладками топлива: 6 – 10 часов.
• При наличии водяного контура, давление в системе – 1 атм.

Модели и виды

Наиболее популярны, на сегодняшний день:

1. Булерьян (Канада) и Бренеран, Breneran (Россия).
2. Профессор Бутаков.
3. Отопительные котлы с камерой длительного горения.

Булерьян и Бренеран

Идентичные по конструкции, эти печи позволяют отапливать комнату, в которой они располагается, а также другие комнаты дома посредством воздуховодов. Булерьяны узнаваемы по бочковидной форме и скрещивающимся конвекционным трубам по двум бокам изделия. Внутренняя часть топки разделена перекрытием на две части. Колосниковая решётка отсутствует. Мощности Булерьянов от 6 до 35 кВт, КПД – 75 – 80 %.

При объёме топки 40 л, её вес составит 56 кг. Крупные модели на 200 л весят уже 260 кг. От объёма топочной камеры зависит и максимальное время горения: 40 л = 4 часа, при 200 л = 10 ч.

Печь Булерьян с защитным экраном

Для Булерьяна понадобится утеплённый дымоход высотой 5 – 7 м. Выпускаются со стандартной дверцей и из жаропрочного стекла. Также Бренераны производят с варочной плитой (два открывающихся кружка), но КПД таких приборов чуть ниже: 65 – 70 %.

Печи Бутакова

Вытянутый вверх прямоугольный корпус скрывает в себе топку и камеру дожигания, а также все конвекционные трубы (на внешней стенке видны только отверстия). Верхняя часть плоская, что позволяет использовать её для разогрева пищи, однако назвать её полноценной варочной поверхностью нельзя из-за малых размеров.

В нижней части топки – сменный колосник и зольный ящик. В основании предусмотрены отверстия для крепления к полу.

Модельный ряд Бутаковых – это четыре размера печей:

• Студент (мощность 9 кВт, Объём топки 60 л);
• Инженер (15 кВт, 120 л);
• Доцент (25 кВт, 250 л);
• Профессор (40 кВт, 500 л).

Другие отопительные котлы длительного горения

Существует множество котлов других конструкций и производителей, которые также являются пиролизными. Один вариант, при котором воздух нагнетается при помощи вентилятора, а закладка дров производится сверху.

В другой конструкции, камера дожига размещается не над первичной камерой, а в задней части агрегата и представляет собой коридоры из пластин (по ним движется газ). По такому принципу сделаны, например, печи Гефест-Профи (Gefest-Profi).

Мощность отопительных котлов, как правило, превышает небольшие Булерьяны и Бутаковы и ими можно отапливать крупные помещения.

• Котлы серии Besser имеют мощность от 10 до 95 кВт.
• Перэко (серии KSP Duo, KSD, KSD и другие) 5 – 30 кВт.
• Gefest-profi 25 – 65 кВт.
• Beretta Karbor – 17 – 95 кВт.

Подобные агрегаты управляются автоматикой, работают, в том числе, и на угле и могут обходиться без вмешательства человека 8 – 14 часов.

Как увеличить длительность горения и КПД

Эффективность «долгих» печей зависит в основном от навыков истопника и качества топлива. На практике было замечено, что способ топки, описанный в инструкции к каждой печи, имеет некоторые недостатки, снижающие эффективность, а именно: рекомендуется вначале развести огонь на щепе и мелких дровах, а затем подкладывать крупные поленья и закрывать дверцу.

Но во время, когда печь уже прогрета, открывать дверцу неудобно (можно обжечься, да и поленья уложить без пустот сложнее), да к тому же воздух из комнаты охлаждает внутреннее пространство, а в дом попадает дым.

Эффективнее будет сразу аккуратно и плотно уложить полешки, а под них – мелкие дрова и щепу так, чтобы между ними оставалось пространство. Крупные поленья накладываются до верха и так, чтобы они плотно прилегали к задней стенке, но не доставали до дверцы – в этот промежуток набивается растопка (бумага, колючка, солома, береста).

Работающая печь длительного горения

Заслонка открывается на полную, поджигается растопка и дверь закрывается. Если всё сделано правильно, дрова займутся с первого раза и Джоули не будут потеряны.

Но бывают случаи, когда даже совершенные заводские модели имеют настройки, не подходящие для конкретных условий. Изменить их стоит вручную, если:

1. Обнаруживается большое количество недожжённого топлива.
2. Горение идёт так активно, что топливо приходится подкидывать, как в обычную печь – каждые 3 – 4 часа (кроме случаев, когда дрова были сырыми).
3. Образование конденсата и сажи превышает все мыслимые и немыслимые нормы.

Настройки менять может специалист, представитель компании. Изменения будут связаны с уменьшением или увеличением подачи воздуха в камеру.

Для отопления небольших домов и подсобных помещений часто используются экономичные печки долгого горения. Такую печь можно купить или же сделать своими руками. Печи длительного горения своими руками: чертежи и технические нюансы изготовления.

Инструкцию по сборке печи Бубафоня вы найдете тут. А также все о нюансах ее экплуатации.

Стоимость пиролизных котлов очень высока, поэтому умельцы предпочитают собирать такие приборы своими руками. По этой ссылке http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/piroliznyj-svoimi-rukami.html вы найдете исчерпывающую информацию по изготовлению агрегата: чертежи, список инструментов, порядок сборки и ввода в эксплуатацию.

Дровяные печи для отопления дома длительного горения — как выбрать?

Для хорошо утеплённых помещений, ориентировочный выбор мощности пиролизных котлов осуществляется из расчёта 1 кВт на 12 м 2. Так, печь мощностью 6 кВт вполне справится с обогревом площади в 60 – 75 м 2 .

Приобретать ли модель со стеклянной дверцей,- дело вкуса. Наблюдение за пламенем имеет практическую ценность – истопнику легче сориентироваться, когда закрывать заслонку и до какой степени. Однако нужно помнить, что пиролизник всё-таки не камин (функции самоочищающегося стекла у него нет). И любоваться огнём перед дверцей – не получится (лучистая энергия не позволит сидеть вблизи печи, да и пламя в ней горит только в самом начале).

Дровяная печь из чугуна — оптимальное решение для дома

Печи чугунные для дома на дровах предпочтительнее, чем более дешёвые стальные, металлические печи. Тонкостенный металл быстро подвергается коррозии, деформации и может прогореть. Только подготовиться к появлению в доме тяжёлого чугунного агрегата нужно основательнее – ему нужен фундамент и бережное обращение при установке.

Поддержать ли отечественного производителя. Конечно, печи российского производства стоят дешевле, что привлекает. Однако стоит сказать, что среди отзывов на отечественную продукцию можно встретить массу неудовлетворительных. У некоторых Бренеранов «светятся» сварные швы, а в топке, кроме золы от «пробного пуска», иногда находят окурки, что весьма нелестно характеризует отношение мастеров к работе.

Приобретайте агрегат, к которому есть дымоход, изготовленный тем же производителем! Трубы для «долгих» печей весьма прихотливы, а многие производители умалчивают об этом и сами трубы не выпускают.

Пытаясь сооружать дымоход самостоятельно, покупатель может намучиться, и отдать за него больше денег, чем за саму печь!

• Бренераны с варочной поверхностью: 12 – 21 тыс. руб.
• Бренеран АОТ: 10 – 37 тыс. руб.
• Бренеран Аква и Акватэн (для подключения к водяному контуру): 16 – 54 тыс. руб.
• Термофор: 9 – 15 тыс. руб.
• Теплодар: 10 – 18 тыс. руб.
• Pereko: 49 – 154 тыс. руб.
• Буржуй-К: 51 – 208 тыс. руб.
• Besser: 49 – 188 тыс. руб.
• Besser двухконтурные с теплообменниками: 75 – 198 тыс. руб.
• Besser двухконтурные с теплообменниками и терморегулятором: 79 – 204 тыс. руб.

Как видим, разбег цен велик, печь можно приобрести по ценам от 10 до 210 тысяч рублей.

Заключение

Разнообразие печей длительного горения очень велико. В продаже можно найти и компактные модели печей на дровах для дома и дачи (дачного домика), и средних размеров агрегаты для небольшого жилого дома, и мощные отопители для большого склада или мастерской. Принимая решение о приобретении печи длительного горения, нужно быть готовым к тому, что за редкие закладки топлива, придётся «заплатить» частой очисткой дымохода.

Котлы на твердом топливе долгого горения, гораздо удобнее в эксплуатации, чем их «недлительные» собратья. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками. материалы для изготовления и особенности эксплуатации, читайте в статье.

Как правильно обустроить систему отопления двухэтажного дома, расскажем в этой теме. Особенности горизонтальной и вертикальной схем отопления.

Видео на тему

Источники: http://teplo.guru/pechi/piroliznye/drovyanye-pechi-dlitelnogo-goreniya.html, http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/drovyanyie-pechi-dlitelnogo-goreniya-dlya-otopleniya-doma.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlya-doma-na-drovax-dlitelnogo-goreniya.html

Как вам статья?