Печное отопление с грубой

 

Как сделать печное отопление в частном доме: варианты устройства с воздушным и водяным контурами

Есть много способов обогрева частного дома, связанных с использованием газа и электричества. Однако и проверенный вариант с применением твердотопливных печей. Использовать печное отопление в его классическом виде с отдачей тепла в воздух от стенок печи эффективно только для небольших помещений. Для равномерного и быстрого распределения тепла применяют отопительные контуры, где в качестве теплоносителя используют воздух или воду.

Отопление с помощью воздушного контура

Причина устойчивого предпочтения, которое владельцы частных домов отдают печному варианту отопления, заключается в дешевизне и доступности дров, топливных брикетов или угля.

Недостаток состоит в ограниченности обрабатываемого пространства, который можно исключить путем устройства водяной и воздушной системы на основе кирпичного агрегата.

Главный минус печного отопления — ограниченность обрабатываемого пространства. Устройство на основе печи водяного и воздушного контуров обеспечит поставку тепла в удаленные от нее комнаты

Принцип функционирования воздушного отопления на базе печи или камина заключается в передаче теплого потока, подогретого до рабочей температуры в теплообменнике или в котле. Воздух поступает либо сразу в помещение, либо через воздуховоды. Благодаря относительно небольшому пути он не успевает потерять температуру. В результате достигается равномерное распределение тепла по дому.

Камеру для нагрева воздуха устраивают над топкой, чтобы горячая верхняя поверхность топки и дымоход передавали ей максимальное количество тепла. Циркуляция воздуха происходит естественным образом или с помощью вентиляторов.

Стальная печь заводского производства для обогрева помещения площадью 120 квадратных метров с помощью воздушных потоков стоит около 12 000 рублей

Естественная циркуляция происходит в результате разницы плотности холодного и горячего воздуха. Холодный воздух, попадая в нагревательную камеру, вытесняет горячий в воздуховоды. Такой способ не требует наличия электроэнергии, однако при недостаточно быстром движении воздуха через камеру нагревания он сильно раскаляется, что может вызвать проблемы.

Воздушное отопление с естественным движением нагретого воздуха предполагает установку воздуховодов для направленного движения. В принудительных вариантах перемещение воздуха стимулирует вентилятор (+)

Принудительная циркуляция происходит с применением вентиляторов или насосов. Однако нагрев помещений происходит более быстро и равномерно. При принудительной вентиляции регулируя ее режим можно легко управлять объемом подаваемого воздуха в различные помещения, тем самым определяя микроклимат отдельных комнат дома.

По типу подачи холодного воздуха системы делятся на две разновидности:

• С полной рециркуляцией. Нагретые воздушные массы чередуются с охлажденными в пределах одного помещения. Минус схемы в том, что качество воздуха падает при прохождении каждого цикла нагрева/охлаждения.
• С частичной рекультивацией. Производится забор части свежего воздуха с улицы, который подмешивается к части воздуха из помещения. После нагрева смесь двух воздушных порций поставляется потребителю. Преимущество в стабильном качестве воздуха, недостаток в энергозависимости.

Понятно, что к первой группе относятся канальные системы с естественным движением воздушного теплоносителя. Ко второй относят варианты с принудительным перемещением воздуха, для движения которого необязательно устраивать сеть воздуховодов.

Приток воздуха с улицы дает системе с естественной циркуляцией дополнительный импульс, что позволяет обойтись без использования вентиляторов

Основные преимущества воздушного отопления по сравнению с водяным:

• высокий КПД;
• безаварийность;
• отсутствие радиаторов в помещениях.

Устройство контура с принудительным движением позволяет обойтись без сооружения системы воздуховодов. Вдобавок, эту разновидность можно совмещать с кондиционированием, увлажнением и ионизацией воздуха.

Основные недостатки воздушного отопления по сравнению с водяным:

• при использовании печи температура подаваемого воздуха имеет значительный диапазон, в отличие от использования других средств нагрева;
• воздуховоды имеют большой диаметр, поэтому монтаж необходимо осуществлять на этапе строительства;
• желательно расположение печи в подвальном помещении, иначе необходимо применение вентиляторов, которые издают шум.

Движение воздуха в помещении имеет отрицательную сторону – поднимает пыль, однако использование фильтров на выходе из воздуховода позволяет эффективно эту пыль отлавливать, таким образом, уменьшая общее количество пыли в доме.

Другой особенностью воздушного отопления имеющую положительную и отрицательную стороны является скорость передачи тепла. С одной стороны – помещения нагреваются быстрее, чем при отоплении с помощью водяного контура, с другой стороны отсутствует тепловая инерция – как только печь или камин гаснет, то помещение сразу начинает остывать.

Для обеспечения равномерного давления в боковых ветвях воздуховода необходимо исключить их врезку в последние полметра магистрального воздуховода

В отличие от водяного отопления монтаж системы воздушного отопления не представляет никакой сложности. Все элементы (трубы, отводы, вентиляционные решетки) достаточно просто можно соединить без сварочных работ. Существуют гибкие воздуховоды, которые могут принимать любую форму, в зависимости от геометрии помещений.

Несмотря на это, системы воздушного отопления на базе печей или каминов не получили пока широкого распространения. Гораздо чаще в индивидуальном малоэтажном строительстве для обогрева помещений применяют водяной контур.

На основе печи или камина с кирпичной или стальной топкой можно устроить как воздушное, так и водяное отопление (+)

Устройство водяного отопления на основе печи

Принципы работы любого водяного отопления основаны на распределении тепла от локального источника по всему помещению, с помощью движения воды по контуру обогрева.

Основные элементы водяного отопления

Для схемы печного отопления с водяным контуром основными элементами являются:

• печь или камин с теплообменником, в котором происходит нагрев воды;
• отопительный контур, где происходит отдача тепла в помещение;
• расширительный бак для предотвращения повреждения системы в результате повышения давления;
• циркуляционный насос для обеспечения движения воды по контуру.

Есть общие правила функционирования водяного отопления, такие как схемы разводки, которые хорошо известны, и которых необходимо придерживаться. Однако при использовании печи в качестве источника тепла существуют специфические требования, связанные с особенностью температурного режима.

Принцип действия водяного отопления на базе печи или камина несложен, однако необходимо точно рассчитать параметры всех элементов системы

Печи не быстро нагреваются и медленно остывают, происходит неравномерное выделение тепла и только правильная установка всех компонентов системы позволит избежать проблем с качественным обогревом помещений дома.

Виды теплообменника и способы размещения

Для изготовления теплообменника для печей применяют листовую «черную» сталь или жаропрочную нержавеющую сталь. Применение чугуна в качестве материала для производства затруднительно, но можно использовать готовые чугунные изделия, такие как чугунные радиаторы.

Возможно использование меди, которая обладает лучшей теплопроводностью по сравнению со сталью, однако цена такого устройства будет высока. Теплообменник рекомендуют изготавливать из стали толщиной от 3 мм. При больших температурах печи, возникающих в случае использования угля или, тем более, кокса необходимо применять сталь толщиной 5 мм.

Теплообменники условно можно разделить на три вида:

• регистры, змеевики и радиаторы, состоящие из набора труб;
• рубашки (котлы), сваренные из листовой стали;
• комбинированный вариант в виде вертикальных стенок, соединенных трубами (так называемые «книжки»).

Рубашки из листовой стали проще изготовить и они легче в очистке от продуктов сгорания топлива, однако трубчатые конструкции имеют большую площадь нагрева. При изготовлении рубашки нужно учитывать избыточное давление воды, которое возникает при использовании мембранного бака-расширителя или подъема воды на большую высоту.

В этом случае требуется использовать сталь толщиной не менее 5 мм и дополнительно усилить стенки ребрами жесткости во избежание их деформации.

Чем больше ребер в регистре, помещенном в топку, тем выше скорость теплообмена между водой и горячим воздухом печи

Формы трубчатых конструкций могут быть различны, однако необходимо соблюдать условие, чтобы внутренний размер труб был не менее 3 см в диаметре. В противном случае, при медленной скорости циркуляции или слишком большой температуре вероятно закипание воды. Регистры изготавливают, как правило, из профильных, а не из круглых труб, чтобы облегчить сварочные работы.

Изготовить теплообменник необходимого размера можно самостоятельно. В этом случае повышенное внимание надо уделить качеству сварки. При возникновении протечки теплообменника вся вода выльется в печь. Кроме того, для устранения проблемы придется проделать большой объем работы: разобрать печь, вынуть, заварить и поставить обратно теплообменник, а затем снова собрать печь.

Существует два варианта расположения теплообменника. В первом случае его размещают непосредственно в топливнике, значительно сужая его пространство. Во втором случае регистры устанавливают в колпаке безоборотных печей, однако сама печь в этом случае имеет более сложную конструкцию.

При наличии колпаковой печи лучше поместить теплообменник в колпак: там также жарко, а пространство топки останется неизменным

При установке трубчатого типа теплообменника необходимо оставлять зазор между ним и стенкой печки. Это необходимо для лучшего нагрева теплоносителя, а также возможности чистки регистра. Чистить и рубашки и регистры периодически необходимо, так как в случае сильного засорения золой уменьшается эффективность теплообмена.

При наличии варочной плиты чистка происходит после ее снятия. Если печь имеет только отопительную функцию, то чистка происходит через топочную дверцу.

Циркуляция воды в отопительном контуре

Основные принципы организации естественной циркуляции воды в системе заключаются в моделировании «коллектора разгона» на выходе из теплообменника и в создании постоянного уклона труб контура отопления величиной 3-5 градусов. Общий смысл «коллектора разгона» заключается в том, что от печи нагретая вода поднимается вертикально вверх, а затем уже распределяется по контуру отопления.

Циркуляция происходит по причине разницы удельного веса холодной и горячей воды. Холодная вода тяжелее горячей, и стекая к теплообменнику, вытесняет горячую воду вверх по трубе. Точка входа «обратки» должна быть ниже выходов воды из радиаторов отопления, иначе циркуляция воды будет очень медленной или ее не будут вовсе.

Коллектор разгона необходим даже для небольших по протяженности контуров отопления в случае использования естественной циркуляции

Установка циркуляционных насосов увеличивает скорость перемещения воды по контуру отопления и, таким образом, происходит более быстрое и равномерное распределение тепла по дому. Одновременно можно использовать несколько насосов для разных контуров отопления.

В случае наличия скачков напряжения необходимо применять стабилизатор напряжения, так как выход насоса из строя может повлечь серьезные последствия для всей системы. Насосы условно можно разделить на два вида относительно положения двигателя: с «сухим» ротором и «мокрым» ротором, и на два вида по напряжению: они могут работать от сети 220 Вольт и от источников питания в 12 Вольт.

Двигатель в насосах с «сухим» ротором изолирован от погруженной в воду крыльчатки уплотнительными кольцами. По сравнению с насосами с погруженным в воду двигателем, «сухие» насосы имеют более высокий КПД. Однако среди недостатков можно назвать высокий уровень шума, необходимость проведения регулярного обслуживания и меньший моторесурс. Поэтому в частном доме, как правило, используют циркуляционные насосы с «мокрым» ротором.

Выбор типа питания насоса зависти от возможности естественной циркуляции воды в системе. Если она невозможна без участия насоса, то выбор должен быть произведен в пользу варианта с поддержкой напряжения 12 Вольт и источника бесперебойного питания.

Иначе, в случае отключения электричества возможно закипание воды и выхода системы из строя. Если естественная циркуляция возможна, то лучше приобрести более распространенный и дешевый вариант с питанием от сети 220 Вольт.

Подключив насос с напряжением 12 вольт к источнику бесперебойного питания можно не опасаться за функционирование системы отопления

При установке насоса с питанием 220 Вольт необходимо организовать возможность функционирования системы обогрева при отключении электричества. Для этого на трубе устанавливают запорный кран, а в обход его монтируют обводную трубу с насосом (так называемый «байпас»). На обводной трубе перед насосом устанавливают кран-фильтр, а после – запорный кран. Регулируя положение запорных кранов на основной и обводной трубах, можно включать режим принудительной и естественной циркуляции.

Как правило, насос устанавливают на «обратке» возле печи, чтобы температура жидкости, которая будет проходить через насос, была наименьшей. Это значительно продлит срок службы насоса. К тому же необходимо размещать максимально возможное количество элементов управления системы отопления в одном месте, чтобы в случае возникновения аварийных ситуаций можно было быстро принять меры для их устранения.

Монтаж обводной трубы (by pass) позволяет работать системе отопления при отключении электричества, а также дает возможность снять насос без слива воды

Правила использования расширительного бака

Жидкость при нагреве расширяется, и если это будет происходить в замкнутой системе, то сильно возрастет давление внутри нее, а рост давления чреват прорывом воды. Использование предохранительного клапана нецелесообразно, так как после остывания воды и уменьшения ее объема в систему будет запущен воздух.

Поэтому в отопительных контурах с принудительным движением воды используют специальные расширительные баки, которые бывают открытого или закрытого типов. Их объем рассчитывают, исходя не только из максимального теплового расширения жидкости (5-7%), но и с учетом возможности закипания системы.

Бак открытого типа оснащает водяной контур печного отопления гравитационного типа, т.е. с естественной транспортировкой теплоносителя. Представляет собой металлическую емкость произвольной формы, расположенной на самом верху отопительного контура. Он напрямую сообщается с атмосферой, из-за чего частично испаряется теплоноситель.

Трубопровод подключается к дну или нижней четверти бака, а к верху него приваривается патрубок для отвода воды в случае перелива и осуществления выхода воздуха из системы. Практика показывает, что объем бака открытого типа должен составлять не менее 15% от объема воды в системе отопления.

Бак расширитель открытого типа располагают, как правило, в техническом помещении и его внешний вид не имеет никакого значения

Бак закрытого или мембранного типа представляет собой закрытый сосуд с мембраной внутри. Вода, нагреваясь, увеличивает давление, растягивает мембрану и поступает в бак.В случае превышения давления срабатывает автоматика, и излишек теплоносителя сбрасывается в канализацию. После первого сброса обычно больше не возникает причин для его повторного производства, т.к. объем теплоносителя становится равным объему системы.

Закрытый мембранный бачок устанавливают перед насосом. Такой бак, в отличие от бака открытого типа, не может избавляться от воздуха сам, поэтому наверху контура отопления необходимо установить кран Маевского (механический воздухоотвдчик) или его автоматический аналог. Единственный элемент мембранного бака, который со временем может выйти из строя – мембрана, поэтому лучше покупать бак с возможностью замены мембраны.

При приобретении бака закрытого типа, который иногда называют гидроаккумулятором, главное не перепутать его с гидроаккумулятором для водоснабжения. Для мембранного бака, который используется в отоплении, рабочая температура имеет значение до 120 градусов, а давление – до 3 Бар. Для водоснабжения используют баки с температурой до 70 градусов и давлением до 10 Бар.

Выбор между трубами и радиаторами

В качестве водяного контура при печном отоплении можно использовать систему пластиковых труб с радиаторами (батареями) или систему металлических труб. Основное преимущество применения радиаторов заключается в том, что они красивее выглядят по сравнению с массивными воздуховодами.

Пластиковую разводку можно без труда спрятать в пол, так как она не отдает тепло. Хотя по правилам разводка водяного отопления должна быть открытой. Однако у полимерных трубопроводов есть ограничения: их нельзя прокладывать там, где есть вероятность оплавления и прямого действия УФ.

Преимущество металлических труб заключается в более низкой цене всего отопительного контура, простоте монтажа и реже возникающими проблемами при эксплуатации системы.

Использование металлических труб отопления вместо системы радиаторов с металлопластиковой подводкой оправдано, если не важна эстетическая составляющая дизайна помещения

Небольшим преимуществом системы с радиаторами является также простота регулировки температуры. Даже самые точные расчеты температурного режима помещения могут быть скорректированы. Например, маленькому ребенку до 6 месяцев рекомендована температура 19-21 градуса Цельсия, в то время как комфортной температурой в остальном доме считают 25 градусов.

Чтобы обеспечить такую температуру в течение длительного периода времени в комнате достаточно полностью или частично закрыть кран подачи тепла к одному из радиаторов. В случае металлической трубы вопрос тоже можно решить, но более сложным способом: уменьшить теплоотдачу сегмента трубы с помощью пенополиуретановой или фольгированной скорлупы.

Еще одним вариантом отопительного контура может быть водяной теплый пол. Это очень комфортный по ощущению человека вид подачи тепла, однако монтаж теплого пола значительно более трудоемкий, чем рассмотренные ранее варианты.

К тому же при использовании теплого пола нет возможности обеспечить уклон для естественной циркуляции воды, что в сочетании с небольшим диаметром труб теплого пола приводит к обязательному условию применения циркуляционного насоса.

Чтобы продавить воду через трубы теплого пола необходимо использовать насос, естественная циркуляция не будет работать при такой геометрии системы отопления

Предотвращение перемерзания системы отопления

Использование воды в качестве теплоносителя имеет один минус – в случае перемерзания системы отопления повредится трубопровод и приборы. Особенно сложно восстановить в этом случае теплообменник, интегрированный в печь. Это проблема актуальна для домов, которые в зимний период могут не отапливаться длительное время. Один из способов предотвратить повреждение системы – использовать вместо воды антифриз, предназначенный для отопительных систем.

Для жилых помещений в качестве антифриза используют жидкости на основе пропиленгликоля, как нетоксичного вещества в отличие от этиленгликоля.

Однако у идеи использования антифриза существуют свои минусы:

• антифриз на основе пропиленгликоля дорого стоит (от 80 р/литр);
• удельная теплоемкость антифриза меньше чем у воды (ориентировочно на 15%), поэтому необходима большая мощность печи и большая площадь поверхности устройств обогрева помещений;
• у антифриза более высокая динамическая вязкость, чем у воды, поэтому необходим более мощный циркуляционный насос, а естественная циркуляция невозможна;
• при нагревании антифриз расширяется до 40%, поэтому необходимо использовать большой расширительный бак закрытого типа;
• пропиленгликоль очень текуч, поэтому проникает через соединения в системе отопления, через которые не проникает вода;
• пропиленгликоль несовместим с оцинкованными трубами, потому что при контакте присадки антифриза утрачивают свойства;
• при закипании антифриза (что вероятно при использовании печей) происходит необратимая химическая реакция, в результате чего всю систему придется сливать и заливать антифриз заново.

Для антифриза систему отопления необходимо рассчитывать заранее – использование его в проектах, реализованных для воды довольно проблематично. Причем, проект с применением антифриза будет значительно более дорогой, чем система водяного отопления. Поэтому использование антифриза пока не получило широкого распространения в частных домах при печном отоплении, а для предотвращения перемерзания используют другие методы.

При выборе жидкости для системы отопления необходимо иметь в виду не только физико-химические характеристики, но и ее опасность для окружающих

Слив воды из контура и рубашки или регистра печи является наиболее частым решением проблемы при длительном отсутствии хозяев дома. Помимо дополнительной работы к минусам этого метода нужно отнести доступ воздуха к металлическим элементам системы с внутренней стороны и, как следствие, распространение коррозии.

Также в качестве решения проблемы на короткий промежуток времени, применяют интеграцию в отопительный контур электрического котла небольшой мощности. Его работа на минимальном уровне потребления энергии в состоянии временно поддержать положительную температуру воды.

Подсоединенный к системе отопления электрокотел малой мощности способен поддержать положительную температуру воды на случай длительного отсутствия хозяев

Подача тепла в систему отопления от печей и каминов происходит порционно, что усложняет задачу расчета параметров элементов отопительного контура. Проводить работы по переделке контура довольно проблематично, поэтому при недостатке опыта в этой сфере лучше обратиться к специалистам, имеющим навыки решения таких задач.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Как построить печь с грубой в доме?

Для обогрева различных домов используются в настоящее время совершенно разные элементы и оборудование. Однако самым традиционным выбором считается печь, которая может работать от разнообразного топлива, а также может иметь разные размеры и другие параметры. Могут создаваться даже камины, однако они не предназначены для постоянного отопления строения. Особенно часто печное отопление создается в частном доме, поскольку нередко сооружения строятся на достаточно большом отдалении от центральных систем отопления .

Автономный печной вариант считается отличным выбором, и при этом может быть сформирована специальная отопительно-варочная поверхность, с помощью которой печь может использоваться не только для обогрева сооружения, но и для приготовления и разогрева пищи.

Также различные варианты печи могут быть сделаны своими руками, поэтому затраты на этот процесс будут минимальными.

Основные разновидности оборудования

Существует много разновидностей печек, которые отличаются различными параметрами. Самыми популярными считаются :

• русские традиционные. которые могут применяться не только для частного дома, но и для бани или другого небольшого сооружения, нуждающегося в обогреве, а они могут быть оснащены различными элементами для комфортного сна или приготовления пищи;
• голландские. которые могут использоваться исключительно для обогрева помещений;
• грубы, являющиеся довольно интересным вариантом, в них имеется отопительно-варочная панель. которая позволяет применять их как для готовки, так и в качестве системы отопления.

Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

Данная печь обладает интересными параметрами и особенностями. Сюда относится в первую очередь то, что наиболее популярным материалом для создания конструкции является керамический кирпич. обладающий отличными параметрами. К ним в первую очередь относится великолепная теплоотдача, поэтому в доме такое оборудование будет обеспечивать быстрый и равномерный обогрев .

Дополнительно данный материал считается очень привлекательным, поэтому получаемые изделия из него отлично вписываются в совершенно любой интерьер. Особенно актуальной считается печка, созданная своими руками из керамического кирпича. в деревенском стиле. Хорошо данная печь подходить к строениям, сделанным из древесины.

При желании такое оборудование может быть дополнительно украшено с помощью облицовочной керамической плитки. которая имеет такие же показатели теплоотдачи, как и кирпич из этого материала. Однако за счет более привлекательного и интересного внешнего вида полученная конструкция будет идеально вписываться в совершенно любой интерьер. При этом можно построить оборудование, которое будет иметь нужную расцветку и фактуру .

Конструктивные элементы печки

Печки с грубкой являются усовершенствованными конструкциями по сравнению с прямоточными элементами. Но при этом создать их своими руками не так сложно, а само их устройство считается простым. Однако чтобы сделать на самом деле качественную и надежную конструкцию, необходимо точно следовать инструкции при работе, а также обладать хотя бы начальными навыками работы с кирпичом .

Чтобы заниматься всеми этапами своими руками, нужно иметь представление о том, какие конструктивные элементы входят в состав оборудования. К ним относится :

• Поддувало, которое представляет собой особую камеру, предназначенную для прохождения воздуха. Обычно в ней имеется подходящая по размерам дверца. которая позволяет человеку регулировать подачу воздуха. Как правило, между данным элементом печки и камерой, где происходит сгорание топлива, имеется колосниковая решетка .
• Топочник является самой рабочей камерой, которая предназначена для загрузки и сгорания топлива, а в ней имеется дверца .
• Конвектор печи представлен в виде вертикально расположенных каналов, по которым проходит нагретый газ от сгоревшего топлива .
• Грубка, которая используется для приготовления пищи, может иметь разные размеры и параметры .
• Дымоход выполняет функцию конвектора, однако главным его предназначением является вывод отработанных газов из помещения на улицу. Важно, чтобы в нем имелась дверца, позволяющая осуществлять чистку трубы, а также должна быть заслонка.

Перед созданием конструкция должна быть разработана и нарисована схема будущего оборудования, а к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Ведь именно чертежи являются основой для создания самой печки. Если в них будут ошибки или недочеты, то это может привести к тому, что своими руками получится конструкция, которая не будет справляться со своими основными задачами, а также может быть вовсе опасной для использования .

Какие материалы используются для создания печки

Сделать данную конструкцию можно из совершенно разных материалов. К ним относится:

• кирпич, который применяется для кладки, из него создаются не только печки, но и камины, а лучше всего выбирать керамический кирпич, от внешнего вида которого зависит привлекательность конечной конструкции ;
• глина и песок, которые используются для создания раствора, применяемого для кладки кирпича в доме;
• чугунная колосниковая решетка, используемая для укладки топлива, она может применяться как для дров, так и для угля;
• рубероид, который позволяет создать качественную гидроизоляцию печи ;
• дверцы для различных элементов конструкции.

Чтобы построить хорошее и надежное оборудование, все материалы должны быть высококачественными и красивыми, поэтому к их выбору следует относиться крайне серьезно.

Этапы создания печки с грубой

Сделать данную конструкцию на самом деле не так сложно, однако важно знать, какие этапы должны быть произведены и каждому нужно уделить много внимания. К этим этапам относится:

• Создается схема будущей конструкции. Чертежи могут быть сформированы самостоятельно или с помощью специалистов. Им нужно уделить много внимания, поскольку от них зависит надежность и безопасность конечной конструкции. Схема должна содержать размеры и другие основные параметры печки. а в ней должно быть все подробно расписано. Даже если создаются стандартные камины или конструкции без грубки, все равно должны быть чертежи. Схема обычно формируется с помощью специальных компьютерных программ, однако при наличии умений и опыта можно сделать ее на бумаге .
• Создание фундамента печки. Поскольку камины и печки чаще всего формируются из кирпича, то они должны устанавливаться только на надежное и прочное основание. Оно должно иметь оптимальные размеры и параметры для печи, которая предполагается возводиться. Определяется место для конструкции, вырывается траншея нужной толщины и глубины, после этого дно хорошо утрамбовывается, а также укладывается подушка из песка и гравия. Далее выливается бетонный раствор, после чего траншея заполняется кирпичом. Полученный фундамент следует укрыть рубероидом для качественной изоляции. Все работы легко выполняются своими руками без проблем .
• Формирование самих конструкций. Печки или камины укладываются из керамического кирпича, при этом должен применяться цементный раствор. При создании конструкций в доме лучше всего пользоваться во время работы шамотным порошком. который не позволит нагреваться поверхностям печи слишком сильно во время ее использования. Печь может создаваться с помощью разных видов кладки. Перед применением кирпичи следует замачивать примерно 10 минут в воде. Во время кладки важно делать так, чтобы не было трещин и пробелом, однако применять слишком много раствора для кладки так же не нужно, а то можно получить некачественную и неровную печь.
• Установка грубы. На созданный ряд из кирпичей кладется корпус поддувала, а к нему прикрепляется дверца. Лучше всего все элементы обмотать шнуром из асбеста, после этого кладется еще примерно 4 кирпичных ряда. Это необходимо, чтобы перекрыть дверцу печи. Далее монтируются колосники, а после укладки последнего ряда из кирпича можно приступать к монтажу плиты, которая укладывается с применением раствора .
• Установка дымохода, который обычно является трубой, выходящей наружу. Важно в месте прохождения элемента через стену применять термический барьер.

Таким образом, сформировать своими руками печку с грубкой достаточно просто, при этом создается конструкция, которая будет использоваться для эффективного обогрева целого дома и для приятного и легкого приготовления пищи.

Похожие статьи:

Печное отопление в деревянном доме Как в деревянном доме установить буржуйку Как обложить металлическую печь кирпичом в доме Как построить мангал из кирпича

Печное отопление. Печь двухэтажная и камин для двухэтажного дома. Двухярусная груба.

Всё началось с телефонного разговора, напомнившего мне популярный в недавние времена монолог в исполнении Аркадия Райкина:

— А можно сложить двухэтажную печь? — Осторожно поинтересовались на другом конце провода.

— А можно сложить двухэтажную печь с камином на первом этаже и двумя фальш-каминами на втором, и чтобы портал одного из них выложить кирпичом, оббитым под «дикий камень»? — Приободрился заказчик.

—А чтобы на первом этаже печь и камин были полностью из шамотного кирпича?

—А можно, чтобы печь на втором этаже нагревалась не меньше, чем на первом?

—А воздуховоды с первого этажа в спальню второго этажа можно сделать?

— А чтобы и печь, и камин топились одновременно?

Заказчик облегчённо вздохнул и добавил:

— Тогда давайте встретимся и обсудим детали более подробно.

Задачи, как говорится, были поставлены, цели — определены. И началась работа.

Прежде всего мне предстояло продумать принципиальную схему дымоходов, обеспечивающую равномерный прогрев печи — как на первом, так и на втором этаже. И, кроме того, надо было «вписать» печь в конкретное пространство с учётом всех пожеланий заказчика. В этом — весь смысл работы. Однако совместить все эти требования — дело далеко не простое.

Имея опыт кладки двухэтажных печей, я решил разделить весь газовый поток сразу на две части. Первую часть, идущую по растопочному ходу с просветом 7×13 см, направил прямо в колпак 2-го яруса, а вторую (основной поток) направил сначала в колпак 1-го яруса печи. Обе части соединил в колпаке 2-го яруса.

Основную задвижку печи двухэтажной я разместил на первом этаже на 25-м ряду, а задвижку камина и дублирующую задвижку печи — на втором этаже на 65-м ряду кладки.

Камин, чтобы сократить количество отверстий для чистки, решил сделать прямым, без так называемого «дымового зуба». Кроме того, схема движения газового потока камина предусматривает его отклонение внутрь печи, что было обусловлено расположением перегородок второго этажа. Этот уступ частично выполняет функции зуба, защищая, например, камин от попадания в него холодного воздуха из трубы.

Выше задвижки камина идёт постепенное объединение газовых потоков камина и печи в одну трубу с просветом 13×52 см. Исходя из того, что в крыше дома, практически над печью, располагалось мансардное окно, всю трубу пришлось сдвинуть, насколько это было возможно, к краю печи.

На втором этаже печь по просьбе заказчика должна была быть высотой около 1 м. Со стороны спальни под порталом фальш-камина было оставлено 3 отверстия размерами 13×13 см, которыми открываются воздуховоды, идущие с первого этажа. По ним поступает тёплый воздух в спальню.

Благодаря высокому расположению задвижек все стенки печи на втором этаже хорошо прогреваются.

При растопке печи основной поток горячих газов через центральный восходящий канал сразу поступает в колпак 2-го яруса печи. По мере того, как дрова разгораются, растопочного отверстия начинает не хватать, и большая часть газов начинает поступать в колпак 1-го яруса печи по нижнему дымоходу. Остывающие газы из колпака 1-го яруса проходят под растопочным ходом и по восходящему каналу поднимаются вверх и соединяются с газами растопочного хода в колпаке 2-го яруса. Отсюда газы уходят в трубу.

Перекрытие колпака 1-го яруса сделано на уровне 20-21 рядов. Отверстия для прочистки колпака 1-го яруса и нижних газоходов сделаны на 2-м ряду. На 22-м ряду расположены все отверстия для чистки колпака 2-го яруса, печной трубы и камина. Вентиляционные отверстия воздуховодов в виде 3-х готических (островерхих) ниш сформированы на надпортальной стенке камина.

Следует отметить, что дублирующая задвижка печи позволяет несколько увеличить теплоёмкость печи, так как благодаря ей часть трубы тоже нагревается. Камин работает устойчиво, не дымит.

Несмотря на то, что и футеровка топок, и сама печь сделаны из шамотного кирпича, между ними проложен базальтовый картон. Это не прихоть, а надёжная защита от образования трещин во внешней кладке.

Печь снабжена некоторыми конструктивными новшествами, которые постепенно входят в практику печного строительства. Так, во-первых, перед колосниковой решёткой в поду топки печи был оставлен сквозной зазор. По нему воздух из поддувала поступает к стеклу топочной дверки, предотвращая образование на ней копоти.

Во-вторых, оставлена сухая щель в задней части топочной камеры для отвода излишков холодного воздуха, поступающего в топку, но не участвующего в процессе горения.

И, в-третьих, установлена катализаторная решётка из шамотного кирпича, устроенная на задней стенке топки. Она способствует более полному сгоранию топлива. Насколько удачны эти находки И.В. Кузнецова и правильно ли я их применил — покажет время.

Кирпич огнеупорный ША-8 — 1000 шт.

Кирпич красный полнотелый Витебский (с учётом трубы) — 1100 шт.

Глина шамотная — 300 кг

Дверка топочная (финского производства) — 1 шт.

Дверка поддувальная (финского производства) — 1 шт.

Уголок металлический 50x50x750 мм — 11 шт.

35x35x350 мм — 4 шт.

Проволока вязальная диаметр 2,5 мм — 5 м

ist: http://pechkiinfo.ru/

Печное отопление. Двухетажная груба. Одна топка отапливает 2 этажа

Хочу поделится историей из собственого опыта. Знаю точно, что такой вопрос, в последнее время, встает все чаще. Признаюсь, эту идею мне подсказал случайный попутчик в поезде по дологе в Одессу (как я люблю этот город!). к сожелению, имени его я совершенно не помню. Но все равно, спасибо этому человеку большое!
Почести раздали, к делу!

Мой попутчик утверждал, что в такой конструкции заложен принцип доменных печей, а именно акумулирование гарячего воздуха в верхней части печи.
К моему удивлению, в одноэтажном сельском доме, который купили мои родители, груба была сложенна по такому же принципу. В прошлом году мы решили надстроить второй мансардовый этаж. Строительство затянулось до глубокой осени, даже до начала зимы (как говорится сапожник без сапог). Строители жили на первом этаже, и доделывали второй. Грубой они активно пользовались, и все в один голос утверждают, что она очень хорошо сложенна и эфективна, и что достаточно 2 охапки дров на сутки. если кинуть больше, то приходится проветривать, открывать двери.
план эфективного расположения печи в доме .Груба расположенна в стене между двумя комнатами, а топка выведена в коредор, и так же находится практически в стене, точнее один бок топки находится в стене, а за стеной санузел. Таким образом одна печь эфективно отапливает аж четыре помещения. Уверенно могу сказать, что печник, который ложил эту грубу был большим и толковым мастером своего дела.

Разбирать такое «творение» ни кто и не думал. Безсмысленно, не рационально да и жалко. когда планировался второй этаж, встал вопрос, а как организовать дымоход? Тут я и вспомнил давнишнюю историю в поезде, и уверенные слова, и убежденный голос моего попутчика, и решил воспользоваться его добрым и нужным советом и опытом.
Проэктирование происходило за долго до холодов, и о конструкции печи на первом этаже я не знал. Помнил только, что старый хазяин эту печь нахваливал. Это уже потом, когда второй этаж был построен, и пришли холода, рабочие начали топить, и увидев эфуктивность грубы вскрыли сажетруски, и через них рассмотрели и срисовали конструкцию печи (один из них строит сельский дом, и для него нужна была конструкция грубы). И с немалым для себя удивлением обнаружели, что устроенна она так-же как и на втором этаже. Хотя, признаться, когда я им рисовал, как нужно ложить печьные карманы на втором этаже, в их глазах откровенно просматривалось напряженное недоверие, хотя из шести человек трое имеют большой опыт кладки. Они конечно не профессиональные печники, но печи ложить приходилось не раз.

Итак, главный секрет:

Схема конструкции грубы. Движение гарячих газов в печи.Секрет конструкции состоит в том, что в толще стены организовывается карман (ниша). Карман организовывается таким образом, что гарячий воздух из топки заходит в нижней части, и выходит так же в нижней части ниши, но несколько выше нежели вход. При этом гарячий воздух поднимается и скапливается в верхней части кармана (ниши), отдает тепло, и остывший опускается вниз и отводится. (На схеме это отлично видно). Конечно за избыточной счет тяги все тепло гарячие печьные газы отдать не успевают, но КПД такой конструкции по отношению к обычной конструкции петель (змеевика) ощутимо выше. ведь в вертикальных петлях, за счет тяги газы в любом месте движутся практически с одинаковой скоростью, и не успевают эфективно отдавать тепло. В кострукции с тепловым карманом, ниша образует расширение в канале тока газа, и конечно скорость движения газов там снижается, что и позволяет более гарячим газам подниматься в верхнюю часть кармана, и там успевать отдавать больше тепла. При удлинении по горизонтали (не по вертикали) кармана, КПД грубы растет. Однако длина кармана ограничена, как минимум, размерами комнаты. Как следствие – достаточно гарячий воздух попадает в дымоход, и вот его тепло мы и будем использовать на втором этаже!

На втором этаже организуется аналогичный карман. Я все укладывал в пол кирпича. При этом карман совершенно не обязательно должен находится над первым, и может быть расположен в иной плоскости. Например, у меня он расположен перпендикулярно грубе первого этажа, точнее как=бы повернут вокруг оси дымохода не 90°. Мы практически привязаны только к выходу дымохода первого этажа. Я специально на схеме расположил карман второго этажа развернутым на 180° по отношению к первому этажу, чтоб подчеркнуть это отличное свойство. Именно оно дает возможность удобно конструировать мансардный этаж! Такая конструкция по весу приближенна к весу стены в кирпич, что тоже позволяет использовать ее без особых ограничений по весу.
Итак, вот такая не сложная конструкция позволяет мне отапливать одной грубой два этажа!
эта статья не оконченна, я опишу конструкцию подробней позже.

Хочу еще добавить из личного опыта вот что, поскольку я не успел перед зимой закрыть окнами второй этаж, то там была температура, как на улице. И при использовании сырых дров я обнаружил такой интересный факт, на стене второго этажа, за которой находился карман, и дымоходы начал выпадать конденсат. Да, именно так, конденсат на стене полностью повторял маршрут движения печных газов. Я насторожился, но мне жители села объяснили, что это встречается, и является следствием излишней влажности печных газов изнутри, промачивающих боковую стену кармана в пол кирпича изнутри. и достаточно низких температур снаружи стены. Однако все в один голас заверяют, что когда крыша и чердачное помещение утепленны и закрыты, такой проблеммы на дымоходах не наблюдается.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м — кладут колосник, на 6-8-м — устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5×13,5 мм. Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей.

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140×140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором — не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду — задвижки.

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 —1080 шт.
Глина —185 кг.
Песок — 77 ведер
Уголок № (70×70 мм) 80 см — 2 шт.; № 94 (40×40 мм) 80см — 6 шт.; № 4 (40×40 мм) 40 см — 2 шт.
Печное литье:
дверка топочная — 1 шт.
дверка поддувальная — 1 шт.
дверка для чисток — 5 шт.
задвижка — 3 шт.
колосник — 1 шт.
плита двухконфорочная — 1 шт.
Проволока стальная диам. 2 мм — 20 м
Асбест шнуровой диам. 5 мм — 10 м
Кровельное железо — 1,5 м2

Печное отопление двухэтажного дома

Сегодня советы по печному отоплению нам дает Кишулько Юрий Михайлович, потомственный печник. Отец Юрия Михайловича, печник-самоучка из Витебской области, всю жизнь совершенствовал свое мастерство. Сын с раннего детства помогал отцу, впитывая премудрости печного дела. Сегодня Юрий Михайлович виртуоз и настоящий энтузиаст своего дела, с легкостью выкладывающий и сложные печи, способные отопить двухэтажный дом, и камины в небольших гостиных.

При расстановке печей в помещении следует стремиться к тому, чтобы они располагались преимущественно у внутренних капитальных стен. Не рекомендуется устанавливать печи вблизи наружных стен, так как это осложняет и удорожает работы по возведению дымовых труб. Печь по возможности должна стоять открыто и свободно обогревать помещение.
Для отопления кухни, жилых комнат и подсобных помещений печи следует группировать в так называемый тепловой узел. В этом случае дымоходы объединяют в один кирпичный стояк.

Компактные печи и очаги до 700 кг можно устанавливать непосредственно на прочном полу. Если этого не достаточно, полы усиливают дополнительными балками.
Печи массой более 700 кг ставят на фундамент. Фундамент заглубляют в грунт минимум на 0,5 – 0,6 м для одноэтажных печей без насадных труб и не менее 1 м для двухэтажных печей и коренных труб. Фундамент печи нельзя перевязывать с кладкой (фундаментом) стены здания, так как возможна разная усадка.

Если у вас два этажа…

Конструкции оснований под печи верхних этажей выбирают в зависимости от конструкций стен здания, взаимного расположения капитальных стен и ориентации самих печей. Самое простое решение – установка печи верхнего этажа на печь нижнего этажа, однако при ремонте печи на первом этаже возникают трудности для поддержания верхней печи.
Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь на нее укладывают (на уровне междуэтажного перекрытия) железобетонную плиту.
Иногда в массив нижней печи (по углам) заделывают при кладке стойки из квадратной, круглой или профилированной стали, причем нижние концы стоек заделывают в прочный фундамент. Сверху делается прочная площадка из швеллеров и уголков, на которую и устанавливают верхнюю печь.

В кирпичных зданиях широко применяют установку изделий на рельсах или стальных балках различного профиля заделываемых в кирпичную кладку на глубину не менее 38 см (полтора кирпича). Чтобы кирпич не разрушался, заделка идет с помощью прокладок. Пространство между балками заполняется легким бетоном или кирпичной кладкой. При выкладывании самих печей лучше пользоваться глиняным раствором, он, при нагревании и охлаждении будет работать в унисон с кирпичом, а значит, ваша печь долгие годы будет оставаться целой и функциональной. Кирпич укладывают в виде свода. Балки скрепляют стяжками.
Если у вас дача, для обогрева второго этажа наиболее практична установка небольшого колпака или щитка, топящегося от печи, расположенной на первом этаже.
Иногда щиток можно сблокировать с небольшим камином (если позволит высота дымовой трубы).
Если в вашем доме основным является печное отопление, значит, вам нужен вариант с печами на первом и втором этажах, которые можно топить отдельно. Исходя из этого и делается проект дома, привязываются комнаты и т.д.

Подробно рассмотрим отопительную двухъярусную толстостенную печь с теплоотдачей на первом этаже – 3, 7 кВт и на втором – 2,7 кВт, ее размеры 64х115 см.
При желании на первом этаже можно установить отопительно-варочную печь с плитой и духовкой или же при необходимости отопительную печь большего размера со встроенным духовым шкафом.

Кирпич огнеупорный (шамотный) в Беларуси не производится. Продается только привозной кирпич из ближнего зарубежья. Цена на него в среднем – 2000 рублей за штуку.
Изразцы для облицовки печей в Беларуси производит единственное предприятие КУП «Волковыскстрой-материалы».
Керамические изразцы предназначены для облицовки и кладки лицевых поверхностей отопительных бытовых печей, кухонных плит и каминов.

Конструкция изразцов отличается прочностью, долговечностью, надежно крепится в кирпичной кладке. Продаются изразцы готовыми наборами, их стоимость начинается от 800 тысяч белорусских рублей за простейший вариант.

Источники: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/pechnoe-otoplenie.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/kak-postroit-pech-s-gruboy-v-dome.html, http://pskproekt.ru/pech-dvuhetazhnaya-i-kamin-dlya-dvuhetazhnogo-doma/

Как вам статья?