Самодельные котлы длительного горения

В условиях, когда газ и электроэнергия дорожают, а последняя подается с перебоями, домовладельцам приходится адаптировать под них системы обогрева своих жилищ. С этой целью используют гравитационные схемы отопления, для работы которых не требуется электричество. Источник тепла в этом случае тоже не должен зависеть от внешних энергоносителей, поэтому все больший интерес вызывают самодельные котлы длительного горения на дровах.

Самодельный котел длительного горения на дровах

Из чего состоит котел и как это работает?

Топливо в таких котлах горит намного дольше, чем в обычных агрегатах. Это обусловлено их принципом работы, который предусматривает сжигание дров в топке по направлению сверху вниз. Камера сгорания имеет цилиндрическую форму и полностью загружается древесиной через дверцу в верхней части корпуса. Розжиг производится через эту же дверцу, конструкция твердотопливных котлов длительного горения такова, что воздух в зону горения подается тоже сверху по вертикальной трубе. К концу этой трубы прикреплен плоский груз круглой формы из толстого металла (10—15 мм), снизу к нему приварены дугообразные распределители воздуха из полосового металла. Подобную конструкцию также можно применить для изготовления котла на опилках .

Груз для самодельного котла

Размер груза на 5 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра топки, что позволяет перемещаться конструкции вверх-вниз. Другой конец трубы проходит сквозь верхнюю стенку котла, на нем устанавливается заслонка, с помощью которой количество воздуха можно регулировать вручную. Длина трубы на 15—20 см больше высоты камеры сгорания. Последняя может быть произвольной, самодельные агрегаты длительного горения работают тем дольше, чем больше диаметр и высота топки. При этом увеличивается объем водяной рубашки агрегата и его тепловая мощность.

Конструкция котла длительного горения

После розжига труба с грузом опускается, придавливая массив дров. Воздух поступает непосредственно в зону горения, конструкция котла длительного горения предусматривает работу на естественной тяге, создаваемой дымоходом необходимого диаметра и высоты. Выделяющееся тепло нагревает воду в рубашке установки, она начинает поступать в систему отопления через верхний патрубок. Здесь работает принцип конвекции, применение циркуляционного насоса необязательно. Водяная рубашка в самодельном аппарате располагается не только вокруг боковых стенок топки, но и в ее верхней крышке.

Колосниковая решетка самодельного котла длительного горения на дровах не выполняет своей привычной функции, воздух в рабочую зону через нее не проходит. Решетка лишь служит опорой массиву топлива, а сквозь ее ячейки зола и пепел попадают в нижний отдел, из которого они свободно вынимаются железным совком. По мере прогорания топлива в камере груз опускается и по верхнему концу трубы можно определять, сколько дров еще осталось. После окончания процесса дверца зольного отдела открывается, из него вычищаются продукты горения, груз вместе с трубой поднимается и фиксируется в таком положении. Можно делать следующую загрузку.

Самодельный котел на дровах длительного горения

Достоинства котлов длительного горения

Самодельные аппараты длительного горения имеют некоторые преимущества перед своими заводскими собратьями:

При одинаковом КПД 80—85% длительность горения можно увеличивать, это зависит от габаритов топки. Собственными силами корпус можно изготовить по произвольным размерам.
Чтобы можно было загружать и разжигать в камере небольшое количество дров для разового протапливания жилища в сырую погоду, в корпусе можно сделать дополнительную дверцу. Поместить ее следует между загрузочным и зольным проемами. В заводских аппаратах такая дверца отсутствует.
Для изготовления корпуса топки и кожуха водяной рубашки есть возможность применить более толстый металл, чем в заводском агрегате. Тогда самодельный котел на дровах сможет работать при давлении теплоносителя до 4 Бар.
Стоимость изготовления самодельного источника тепла продолжительного сжигания в 2—3 раза ниже заводских аналогов.
Есть возможность установить элементы автоматики по собственному выбору, а также поставить сбросной предохранительный клапан, что сделает изделие безопасным в эксплуатации.

Общие рекомендации по изготовлению

Если вы приняли решение заказать твердотопливный агрегат у мастеров, рекомендуется внимательно прослеживать процесс сборки на всех этапах. Материалом для сваривания корпуса топки должна служить сталь, легированная хромом и молибденом, которые придают ей жаропрочность. Применение обычной углеродистой стали приведет к недолгой службе агрегата (5—7 лет) вследствие неизбежной деформации металла от воздействия перепадов температур.

Толщина металла должна быть не менее 5 мм для камеры сгорания и 3 мм для водяной рубашки. Для изготовления последней применяется сталь марки 20. Все эти нюансы потребуется отслеживать, чтобы мастера не схитрили и не сэкономили на материалах, о недостатках которых вы узнаете лишь несколько лет спустя. Чтобы исключить подобные ситуации, котлы, которые работают на дровах лучше делать самостоятельно, привлекая квалифицированного сварщика и слесаря.

Набор инструментов и приспособлений

Главная трудность – это в домашних условиях придать толстому листу из жаростойкой стали цилиндрическую форму. На заводах эту операцию выполняют с помощью механических вальцов. Ручной станок – трубогиб или ручные вальцы при желании можно отыскать в специализированных мастерских, что неизбежно повлечет некоторые затраты. Остальную работу по сборке можно вполне успешно выполнить дома. Для этого потребуется:

сварочный аппарат;
угловая машина для зачистки и резки металла (болгарка);
рулетка, линейка, штангенциркуль, угольник;
молоток и зубило;
электрическая дрель;
клещи, желательно с длинными рукоятками;
прочий мелкий слесарный инструмент, который есть в каждом частном хозяйстве.

Полезные дополнения

Собираемые в домашних условиях самодельный котел длительного горения нужно снабдить приборами контроля – манометром и термометром. Если же вы решили установить на свой агрегат комплект автоматики и вентилятор – нагнетатель, то нужно будет выполнить для него посадочное место. Вентилятор ставится в верхней крышке корпуса, электронный блок управления лучше сделать выносным, закрепив его на ближайшей стене внутри помещения топочной. Датчики температуры и давления врезаются в корпус водяной рубашки. Обычные показывающие приборы в этом случае не следует игнорировать, ведь они смогут работать при отключенной электроэнергии. Поэтому их тоже лучше поставить, поскольку далеко не каждый электронный дисплей отображает давление теплоносителя.

После сборки котлы отопления на дровах надо обязательно проверять на проницаемость сварных швов. С помощью компрессора это сделать просто: заполнить водой рубашку аппарата и создать в ней избыточное давление 3 Бар. Перед испытанием швы обязательно нужно очистить от шлаков. Раковины и непроваренные места дадут о себе знать течью. Когда компрессора в хозяйстве нет, отопительную установку потребуется разжигать и протапливать на улице до создания критического давления в рубашке 3 Бар. Контроль за давлением и температурой воды можно осуществлять по термометру и манометру.

Обшивку водяной рубашки и внутреннюю часть всех дверец самодельного агрегата рекомендуется покрыть теплоизоляционным материалом. В качестве последнего применяются асбестовые листы и базальтовая вата, которые не боятся высоких температур. Для наружной облицовки изоляции можно применить тонкий металл 0.3—0.5 мм с полимерным покрытием желаемого цвета.

Заключение

Самодельные древесные котлы длительного горения обладают главным достоинством – низкой конечной стоимостью при хорошем качестве изделия. Однако они имеют и свою прелесть: свободу выбора конструкции и комплектации. Это открывает широкое поле деятельности для людей с головой и руками.

Котлы длительного горения: виды и сборка своими руками

Самодельный котел длительного горения – отличное решение для отопления помещений в отдаленных населенных пунктах, где отсутствует газ в холодное время года, также он позволяет значительно сэкономить на отоплении. О том, как изготовить данный агрегат и пойдет речь в нашей статье.

Преимущества перед традиционными печами

Конечно же, в деревне можно использовать и традиционные дровяные печи либо же печки на углях, но они крайне непрактичны в использовании. кроме того, топливо при этом используется не очень рационально. Также масса времени уходит и на то, чтобы очистить их от сажи и золы, а температурный перепад в помещении может устроить далеко не всех домочадцев.

Котел длительного горения своими руками – лучшее решение для тех, кто устал от проблем традиционного отопления загородного дома.

Он представляет собой агрегат, работающий на твердом топливе, в быту они стали использоваться относительно не так давно. Мощность его позволяет комфортно обогреть не только жилое помещение, но также и производственный цех или большой офис.

Котел длительного горения более экономный, нежели котел на твердом топливе, также он способен работать без перерыва в течение всего холодного периода при условии своевременной загрузки топлива. Делать это следует один раз в три дня или же до недели. Подобные котлы работают на углях, а также дровах и брикетах. Они есть и в продаже, существуют модели для промышленного применения, но они слишком габаритные и своими руками их соорудить невозможно. Да и установка таких агрегатов крайне непроста.

Виды котлов длительного горения

Котлы длительного горения, используемые в быту и предлагаемые в продаже, делятся в первую очередь по методам сжигания топлива и его видам. По видам используемого топлива они бывают такими:

Устройства, работающие на дровах. Отопление происходит в некоторых моделях на пеллетах – гранулах, образованных вследствие обработки отходов из дерева;
Универсальные модели. способные работать как на разных видах топлива, так и при их сочетании в одной смеси.

Преимущественно в котлах длительного сгорания используется метод простого сгорания. Также существуют и газогенераторные модели, имеющий более высокий КПД, для их отопления применяют дрова либо же газ из древесины. Подобные модели очень практичные, прежде всего тем, что они не оставляют сажу после работы, а зола остается тоже в незначительном количестве.

В зависимости от вида используемой электроэнергии котлы подразделяются на зависимые и независимые .

Как работает устройство

Данный вид котлов, независимо от того, куплены они или же сделанные своими руками, работает по принципу верхнего горения, иными словами, горит он сверху вниз.

Котел оснащен большой камерой для сгорания, в которую загружают топливо. Объем такой камеры достаточный для того чтобы котел смог работать беспрерывно в течение нескольких дней. По воздуховоду нагнетается воздух регулируемым вентилятором, а выделяемое при сгорании топлива тепло отправляется в теплообменник.

Подобная работа обеспечивает длительное горение устройства и позволяет разумно расходовать топливо и другие ресурсы.

Главные особенности котлов длительного горения

Такие котлы имеют большое количество преимуществ. именно поэтому они так популярны:

топка котла достаточно большая, работает на твердом топливе;
возможность работы устройства как на дровах, так и на пеллетах, опилках, торфе или брикетах;
возможность гореть долго без дополнительной добавки топлива;
обеспечение высокой теплоотдачи при разумном расходе топлива;
легкость в использовании;
экологичность: снижение к минимуму выбросов в атмосферу вредных отходов.

Заводские модели постоянно модернизируются и оснащаются автоматическими системами управления, вентиляторами для нагнетания воздуха и другими приспособлениями. Также они могут сохранять надолго установленную по умолчанию температуру воздуха даже в крупных помещениях, не требуя для этого дополнительного применения топлива.

Самодельный котел длительного горения: трудности сборки

Несмотря на то что котлы длительного горения необычайно популярны среди покупателей специализированных магазинов, их цена не такая уж и доступная, она составляет порядка тысячи долларов, а это далеко не по карману простым потребителям. Высокая стоимость обусловлена высоким уровнем мощности агрегата. а это, в свою очередь, и влияет на поддержание должного температурного режиме в помещении той или иной площади.

Есть мнение, что когда в продажу поступят модели, имеющие меньший уровень мощности, стоимость таких котлов значительно снизится.

Именно из-за дороговизны многие решают собрать такой агрегат своими руками. Если есть опыт и умения, то можно создать котлы, имеющие хорошую производительность и надежность. Также при сборке следует внимательно соблюдать все правила, поскольку одна неправильно установленная деталь может спровоцировать взрыв. Поэтому не имея должного опыта, за эту работу лучше самому не браться.

Самодельный шахтный котел

Своими руками можно собрать шахтный котел, работающий на таких видах топлива, как опилки, дрова, уголь и торф. Объем камеры в такой установке составляет до 50 килограмм твердого топлива. При полной мощности время работы агрегата составляет до пяти часов, а при минимальной – до суток. КПД данной самодельной модели составляет 75 %, а ее минимальная мощность 20 кВт. Котел может быть оснащен автоматическим регулировщиком мощности, вследствие чего может работать автономно .

Как сделать котел на пиролизе

Один из наиболее простых в плане сборки котлов длительного горения считается котел, работающий на пиролизе. В качестве топлива в нем используют дровяной газ. На высокой температуре дрова способны выделять газ, который горит бесцветным огнем или имеет желтый оттенок и используется в качестве топлива.

Для того чтобы появился газ, вам потребуются максимально сухие дрова, если же они недостаточно сухие, то система работать не будет, учтите этот момент. Одна загрузка топлива обеспечивает работу агрегата на двенадцать часов. Также вместо дров можно использовать и пеллеты, а при таком виде отопления можете сделать так, чтобы они автоматически попадали в топку при помощи специальных приспособлений, называемых шнеками.

Чтобы котел работал, необходимо предварительно подготовить фундамент или установить его на ровную поверхность. Из инструментов для построения котла вам потребуется болгарка и аппарат для сварки. Материалы будут нужны следующие:

листовой материал, имеющий толщину 4 мм;
металлическая труба с диаметром 300 мм и толщиной металла от 3 мм;
металлическая труба с диаметром 60 и 100 мм.

Теперь предлагаем вашему вниманию подробный алгоритм действий. Для начала вырезаем трубу длиной от 80 до 100 сантиметров, затем берем лист металла и вырезаем из него дно для трубы, после чего свариваем их друг с другом. При желании можно доварить еще и швеллеровые ножки .

Для создания распределителя воздуха потребуется круг, вырезанный из металлического листа. Диаметр круга должен быть на 20 мм меньше, чем диаметр внутри основной трубы. В середине круга следует просверлить отверстие на 20 мм, а внизу, где находится распределитель горения, привариваем крыльчатку, оснащенную лопастями из металла. Ширина лопастей не должна превышать 50 мм. А к верхней части регулятора нужно приварить трубу на 60 мм, причем высота трубы не должна превышать высоту котла. Вверху трубу нужно оснастить заслонкой, чтобы можно было регулировать подачу кислорода.

В нижней части котла нужно вырезать дверцу, чтобы можно было удалять золу, к ней же привариваем задвижку и петли.

А вверху приваривается дымоходная труба с диаметром 100 мм, при этом нужно отмерить 40 см, на протяжении которых она должна идти горизонтально, а потом она будет переходить в область теплообменника.

Далее нужно изготовить крышку с отверстием, предназначенным для трубы распределителя. Крышка должна максимально плотно прилегать к поверхности камеры сгорания топлива.

Поступление кислорода в котел должно ограничиваться определенными порциями. А топливо должно загружаться максимально плотно, чтобы не оставалось промежутков.

Загружать топливо в котел нужно так:

сначала снимите крышку и уберите регулятор, контролирующий подачу кислорода;
топливо загружается в котел вплоть до дымовой трубы, вверху остатки топлива сбрызгиваются при помощи разжигательной смеси;
закрываете крышку и возвращаете регулятор подачи воздуха на место;
откройте воздушную заслонку и бросьте туда лучинку;
прикройте ее, когда топливо будет тлеть.

Будьте максимально точны в расчетах и в последовательности действий при создании котла своими руками, чтобы не произошло ничего серьезного во время сборки.

Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Существует способ вдвое сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам – умельцам, имеющим хорошую репутацию. Здесь же вы сможете подобрать конструкцию и чертежи, а также изучить порядок изготовления самодельного отопителя.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом – неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

классические, с принудительной подачей воздуха;
действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Надежность и эффективная работа котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность – 22–24 кВт;
длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
то же, на угле – до 1 суток;
КПД — 75—77%;
максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
количество воды в котловом баке — 50 л;
масса изделия — 150 кг;
размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты» .

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

Большого объема топливника.
Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье .

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
труба DN150 – на дымоходный патрубок;
труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
полоса стальная 20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
готовые ручки на дверцы;
шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой. последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
то же – для монтажа группы безопасности;
установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта http://stropuva.ru/

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
то же, DN 100 – для дымохода;
заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

Схема 1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
Схема 2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
Схема 2. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
Схема 3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
Приварить патрубок дымохода.
Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос

Установить автоматику и наддув на котел верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь и своих сторонников. Помимо продолжительности работы с 1 загрузки, у них есть другая общая черта: сварить агрегат не может любой человек и процесс сборки не так прост, как может показаться. Конечно, энтузиаст со временем справится с задачей, но людей подобного склада немного. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.