Банная печь своими руками из металла

Банная печь из металла своими руками

Баня – это довольно распространенное явление в России, обязательный атрибут частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования предостаточно: кто-то предпочитает кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а кому-то по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов собственными руками.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие основные положительные моменты. которыми наделена металлическая печь для бани:

• компактность, небольшие параметры дают возможность установки такой конструкции даже в небольшом помещении.
• Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания. А это значительно упрощает процесс установки печного оборудования.
• В металлической банной печи можно поддерживать постоянный процесс горения, что позволяет удерживать температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
• Экономичный вариант печного оборудования, возможность исполнения сооружения из имеющихся материалов.

Недостатки металлической банной печи

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы :

1. очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане держалась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
2. низкая способность нагрева большого помещения;
3. необходимость в обеспечении специальной защиты от пожарной ситуации, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса .

Выбор формы для банной печи из металла

Многим покажется такой параметр, как форма конструкции, несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования, удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

• цилиндрическим;
• горизонтальным;
• фигурным;
• прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный, удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется форма, каркас печи.

Форма печи также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, устойчивый баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Так, круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью устойчивости к нагреванию, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой к нагреву, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды исполнения.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки . Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. В этот цилиндр, до половины, загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают на печь крышку. Такой способ изготовления печи хотя и простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом. Топка, ее стенки выкладывают в полкирпича, дымоход – в одну четверть. Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура помещения будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой бы вариант исполнения ни был выбран, потребуется заготовить следующий материал:

• листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
• металлическую трубу с толщиной стенок 10 мм, диаметром 50—60 см;
• прут толщиной 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
• водный кран;
• два метра трубы. Из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей.

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно изготовить самостоятельно.

Что касается инструментов. то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения предполагается закрытый вид каменки, поэтому чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция, как металлическая печь для бани своими руками, имеет следующие шаги:

• берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала. Размер последнего равен 5х20 см.
• Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
• Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся прутьями, 1 см в диаметре, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
• На противоположной стенке каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
• Заполняем каменку камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
• В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать конструкцию, добавив бак под горячую воду .

Для этого берем кусок трубы, большого диаметра, и ввариваем водный кран. Подготавливаем крышку для бака с водой: берем крышку нужного размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной части вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторую же часть предусмотрим съемной, поэтому к ней привариваем петли и ручку.

Вариант 2: печь с открытым типом каменки, постоянного нагрева

Имея металлический лист легко и просто соорудить такой агрегат. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на два отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний отсек – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем, заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода, его диаметр 100 мм.

Поверх цилиндрического корпуса привариваем металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагают наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов размещения бака множество, вот лишь несколько:

• можно сделать на любой из сторон;
• прикрепить сверху;
• выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
• врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой водонагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара воды либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования сложный в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист толщиною 2 мм. Для кирпичной кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота. раствор. В качестве раствора подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани своими руками имеет следующую технологию изготовления:

1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.

Схема банной печи из металла с дополнительной кирпичной стеной

Выкладываем на это основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных рядов придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов – четверть.

Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна . помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью меж рядовых швов.

Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев . диаметр которых 12 мм. На эту решетку будем потом выставлять камни.

Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры плескают водой для парообразования.

Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны, создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.

Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы . через которую будут выводиться продукты сгорания.

После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. После этого приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации этот корпус напоминает своеобразный футляр. Уголок, 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.

Выполняя заготовку передней стенки . не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки. Устанавливаем переднюю стенку на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.

В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара . Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.

На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы . поле чего ввариваем крышку на место. Далее, устанавливаем дымоходный канал и обвариваем его.

Устанавливаем металлическую печь для бани своими руками на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки банной металлической печи

Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

• устанавливать металлическую банную печь своими руками на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
• сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
• выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
• стену помещения, возле которой находится металлическая печь для бани, следует отделать листовым огнеупорным материалом .

Печь для бани: строим и изготавливаем самостоятельно

Главный элемент парилки – конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона. желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Виды печей из кирпича

Банная печь из металла своими руками: фотографии и чертежи

Сегодня рынок предлагает потребителю огромный ассортимент металлических печей для бани. Однако качество стоит хороших денег. При наличии опыта сварки и необходимых исходных материалов печь для бани можно собрать своими руками. При этом сэкономить кровные и получить дополнительное удовольствие от результатов собственного труда. Кроме того, самостоятельный подход позволяет собрать устройство таких габаритов, которые оптимально подходят для конкретного помещения.

Самодельная печка из металла: хорошо видно добротные сварные швы

Без печи нет бани

Печь – обязательный элемент любой бани или сауны. Именно она нагревает помещение и поддерживает оптимальную для банных процедур температуру. А температура в парной не должна опускаться ниже +50 0 С. Банная печь является по совместительству парогенератором и нагнетает достаточное количество водяного пара.

В силу своих температурных характеристик печь должна быть изготовлена только из жаропрочного материала: камня, кирпича или стали. В последнее время изделия из металла завоевывают все большую популярность благодаря компактным размерам и хорошей теплоотдаче. Работающую на твердом топливе печку из листового металла можно купить в специализированном магазине, заказать в ближайшей слесарной мастерской. А можно изготовить свой собственный агрегат.

Печка для бани и сауны: сходства и различия

Режимы парения в русской бане и финской сауне заметно различаются. В сауне температуры предельные – до 85 0 С, а влажность незначительная – 5-15%, иначе не избежать ожога. В традиционной русской бане жару поменьше, а пара поддается побольше.

Соответственно различаются и схемы отапливающих устройств для национальных парилок. В сауне для экстремального нагрева нужна максимальная площадь соприкосновения горячих стенок с воздухом. Каменка, если и есть, то небольшая и открытая. Камни на ней накаляются слабо и пара дают мало.

Сварная печь для сауны: небольшая открытая каменка и приоткрытая нижняя дверка для создания тяги

Печь в русской парной должна давать максимум пара. Причем этот пар имеет температуру 150 0 С и состоит из мелких капель. Завсегдатаи парной называют его «легким». Такой конденсат можно получить только на камнях, раскаленных до 500 градусов Цельсия. Достичь таких температур удается только в закрытой каменке, установленной прямо над топкой.

Вариант вертикального теплогенератора. Снизу-вверх: отсек для сбора золы, топка, каменка, бак, дымоход

Важно иметь в виду, что нереально нагреть одним агрегатом и в одном помещении камни до 500 градусов, а окружающий воздух всего до 50-60. Во избежание перегрева окружающего воздуха стенки топки обкладываются изнутри жаропрочным кирпичом. В результате такой отделки, или футеровки, теплоотдача стенок снижается, и максимум тепловой энергии направляется на каменку.

Печная камера изнутри выложена жароупорным кирпичом

Жаронепроницаемый кирпичный экран можно соорудить вокруг топочной камеры. Последний вариант похуже, поскольку стальные стенки за экраном из-за отсутствия конвекции перегреваются и со временем металл разрушается. Выход: устанавливать жаропрочную сталь или конструкционно большей толщины. Сохранение между стенками и кирпичной кладкой небольшой воздушной прослойки также продлит срок службы вашей печи.

А здесь металлическая печь заключена в кирпичный саркофаг

Процесс изготовления

Все твердотопливные печи при наличии общего принципа работы отличаются конструктивом. Соответственно различаются и чертежи печей из металла для личной бани.

Перед тем, как приступить к изготовлению самодельной печурки, нужно определиться с ее местоположением в будущей парной, продумать все размеры. Нежелательно, чтобы вертикальный дымоход изгибался. Поэтому заранее убедитесь, что у него на пути не окажется препятствий в виде потолочной балки или стропила.

Современные банные печи изготавливаются из железных листов толщиной 3-5 мм. В конструкции предусматривается отдельная тепловая камера для каменной засыпки и емкость для воды. Чтобы снизить теплоотдачу стенок и направить весь тепловой потенциал на каменку, топку изнутри или снаружи облицовывают огнеупорным кирпичом.

Отдельно стоит сказать о сварных швах: именно с них начинается прогорание металла. Заводы-производители решают эту проблему, используя гнутые конструкции. Если вы мастерите отопительный аппарат самостоятельно, вам вряд ли удастся согнуть лист стали толщиной 3-6 мм. Поэтому остается единственный вариант – делать швы как можно более качественными. Пособие по электросварке в помощь!

Конструктивные элементы

Стандартная топка состоит из двух отделений: топочной камеры сверху и зольника снизу. В камере сжигается топливо, а нижняя секция служит для сбора золы. Эти отделения разделяются сквозной решеткой и имеют отдельные дверцы. Часто дверку зольника оставляют открытой, чтобы в топку поступал необходимый для процесса горения воздух. Иногда ее еще называют поддувальной дверцей.

Это отсек изготавливают в виде закрытого ящика над топкой. В него засыпают соответствующий материал: дикие валуны, крупный булыжник. Количество камней и объем секции мастер определяет индивидуально. Чем больше камней, тем больше площадь раскаленной поверхности, с которой можно получить пар. Главное, чтобы у печи хватило мощности их раскалить. Для средней парной объемом 12-14 м3, хватит каменки объемом 30*40*30 см.

Типичная открытая каменка

Пропорции секции для камней можно изменять, ориентируясь на конструкцию печки. Обслуживание каменки осуществляется через лючок, который целесообразнее расположить в верхней части. Открыв его, вы должны доставать рукой до самого дна отсека.

Труба – еще один неотъемлемый элемент банной печи из металла. Труба не только выводит дым наружу, но и подогревает емкость с водой, которая через дозатор подается на камни. Во время работы поверхность трубы имеет довольно высокую температуру и поэтому должна соответствующим образом изолироваться.

Для организации дымохода рекомендуется приобретать готовые изделия. Предприятия-производители выпускают полные наборы с внутренним дымоходом и наружной дымовой трубой, а также с дефлектором – защитным «колпаком», закрывающим трубу от попадания осадков.

По месту установки дымоходы бывают внутренние и внешние

Резервуар для воды всегда устанавливается над топкой. Внизу такого бака монтируется специальный кран, обеспечивающий постепенную подачу воды на раскаленные камни для создания пара. Мастера банестроения советуют приобретать такие устройства в специализированных магазинах. Только заводское оборудование способно работать долгое время при высоких температурах.

Мелкие детали

Решетки, дверцы и другие конструктивные элементы также можно приобретать в магазине в готовом виде. Это ускорит и упростит процесс изготовления собственного изделия. При составлении чертежей нужно будет отталкиваться от уже имеющихся готовых деталей.

Схема типичной печи для бани в разрезе

Чертежи и модели

Обычно автономные теплогенераторы изготавливаются под парные объемом 12-14 м 3. Варятся они из листового металла толщиной 3-5 мм. Тяга для горения создается за счет приоткрытого зольника и выходящего на улицу дымоотвода. Многие мастера добавляют ребра жесткости – металлические уголки, привариваемые снаружи по бокам топки, чтобы при сильном нагреве стенки конструкции не выгибались.

Простейший чертеж банной печи с закрытой каменкой на тетрадном листе

На следующей схеме еще один образец печки для бани, но в другом формате. Размеры здесь не указаны, зато нагляднее представлены пропорции и расположение различных элементов. В данной модели объем топки превышает объем каменки на 30%. Такое соотношение можно считать оптимальным.

Трехмерная модель печи-каменки из металла

Декоративная отделка: красиво и практично

Производители современных лакокрасочных материалов готовы предложить составы, специально предназначенные для защиты железа от высоких температур и водяного пара. На базе кремнийорганических красок выпускаются термостойкие эмали. Процедура нанесения термоустойчивых составов стандартная: поверхность предварительно обезжиривается, и краска наносится в несколько слоев.

Заключение

Итак, мы рассмотрели печи для бани из металла, их основные модификации, конструктивные элементы и некоторые чертежи, по которым простые любители собирают свои собственные «буржуйки». Выбрать один из предложенных нами либо искать свой вариант – решать хозяину.

Сегодня на рынке, в строительных журналах и в интернете легко найти массу готовых образцов и чертежей печи для бани из металла.

Преимущества переносных железных агрегатов по сравнению со стационарными печами:

• компактные размеры и пригодность для небольших помещений;
• мобильность, возможность транспортировки на личном автомобиле;
• простота установки, не требующая закладки массивного фундамента;
• доступная цена при покупке и низкая себестоимость при собственноручном производстве.

Для того, чтобы собрать такую печку своими руками, понадобятся навыки электросварки и несколько кусков листового железа. Также необходимо позаботиться и приобрести заранее кое-какие доп. элементы: дверцы, решетки, вытяжную трубу. В качестве основания в помещении обустраивается бетонная стяжка, подойдет и крупная металлическая рама.

Банная печь из металла своими руками: фотографии и чертежи обновлено: Май 29, 2017 автором: kranch0

Источники: http://pechnoedelo.com/dlya-bani/pech-iz-metalla-svoimi-rukami.html, http://kakpravilnosdelat.ru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/, http://jsnip.ru/bani/pech-dlja-bani-iz-metalla-chertezhi.html

Как вам статья?