Печь шведка с камином своими руками порядовка

 

Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами «), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

 

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками «). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.
Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

 

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой .

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного «).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду.

 

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема «.

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.
Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь «Шведка» с камином Рязанкина

Отопительно-варочная печь «Шведка» с камином конструкции Рязанкина А. И.

Большинство владельцев загородных домов или небольших дач уже успели оценить удобство и простоту эксплуатации печи «Шведка», поскольку в ней содержатся все необходимые элементы для обогрева указанных помещений. Помимо обогрева данные печи позволяют готовить пишу, превращая данный процесс в приятное занятие. За счет имеющегося камина, монтируемого с самой печью, владелец дома без труда:

• повышает уют в жилом помещении;
• создает неповторимый интерьер;
• получает уникальное очарование живого пламени.

Конструкция данной печи, отапливаемой при помощи дров, разработана мастером Рязанкиным А.И. Именно он сумел эффективно объединить в единое целое камин и отопительно-варочную печь «Шведка».

Конструкционные особенности

Впервые в Россию печь «Шведка» пришла из Скандинавии, когда были разгромлены под Полтавой шведские войска. Уже тогда она характеризовалась:

• экономичностью при эксплуатации;
• возможность длительное время удерживать тепло.

Указанные параметры достигались за счет создания уникальной системы из нескольких каналов для отвода газов. Благодаря этому печка одновременно позволяла отапливать помещение, готовить пищу, включая выпечку хлеба и сушить постиранные вещи.

Современное дизайнерское оформление печи «Шведка» предполагает самое различное исполнение с арками и иными необычными формами. При этом допускается одновременное:

• использование камина;
• изготовление лежанки;
• установка нагревательного бака с водой;
• оборудование сушильного шкафа.

Непосредственно варочная печь «Шведка» из кирпича оборудуется:

1. варочной камерой;
2. вытяжкой;
3. духовым шкафом;
4. тепловым щитком.

Оборудуя данную печку в доме, его владельцу следует заднюю поверхность конструкции располагать в жилом помещении. Лицевая сторона печи с топкой обычно размещается на кухне. Конструкция предполагает устройство дымохода, способного функционировать в двух режимах:

1. зимний – газы перемещаются по специально оборудованным каналам, прогревая жилье;
2. летний – газы направляются непосредственно в трубу.

Важным преимуществом «Шведки» являются ее небольшие габариты: 2,17 х 1,03 х 0,88 метра (высота х длина х ширина). Печь может иметь 3 или 5 каналов, а также являться комбинированной или колпаковой по конструкции.

1 – Подина камина.
2 – Два Г-образных штыря.
3 – Решетка камина.
4 – Стенки камина.
5 – Поддувало с окном.
6 – Поддувальная дверца.
7 – Газоход.
8 – Окно чистки.
9 – Переходное окно.
10 – Окно чистки.
11 – Колосниковая решетка.
12 – Духовой шкаф.
13 – Топочная дверка.
14 – Газоход.
15 – Перемычка.
16 – Перекрытие над порталом камина.
17 – Железный уголок.
18 – Плита.
19 – Дверка для чистки.
20 – Напуск.
21 – Перекрытие над пространством плиты и боковой стенкой печи.
22 – Варочная камера.
23 – Каминная полка.
24 – Смещение перегородки.
25 – Газосборник.
26 – Окно для чистки газосборника.
27, 28, 29 – Перегородки.
30 – Окно чистки.
31, 32 – Задвижка.
33 – Окно чистки.
34 – Задвижка.

Принцип работы печи «Шведка»

Описывая особенности функционирования печки, необходимо остановиться на работе различных ее участков:

1. Каминная зона. В процессе горения выделяется теплый воздух с дымом, которые:
   • поднимаются вверх;
   • минуют открытую задвижку;
   • выходят через установленную трубу.
2. Кухонная зона. Процесс работы предполагает:
   • сгорание дров в оборудованном топливном отсеке, размещенном под плитой из двух конфорок;
   • выделяющийся теплый воздух двигается между плитой и духовой камерой;
   • обойдя по правой стороне духовой шкаф, воздух попадает в расположенный снизу за духовкой вертикальный канал;
   • нагревшиеся газы по вертикальному каналу поднимаются до верха печки, попадая в горизонтальный канал;
   • в последующем по установленным газоходам теплый воздух проходит внутри конструкции печи и попадает в дымоход, где через открытые задвижки попадает непосредственно в трубу.

Характеристики

Конструкция печи предполагает ее удобное размещение в стене, отделяющей кухню от жилого помещения, с установкой варочной части и камина в соответствующих комнатах. По размерам «Шведка» считается вполне компактной, обладая следующими размерами без учета трубы: 2,17 х 1,03 х 0,88 метров. Дополнительно к этим габаритам на 0,13 метра выдвигается портал камина.

При установке печи готовят прочный фундамент, имеющий размер 1,02 х 1,02 метра. Выдаваемая «Шведкой» мощность составляет 3 тысячи ккал/час и более.

Необходимые материалы.

Для долговечности любой печи нужно использовать качественный строительный материал. Кирпича купить стоит с небольшим запасом. Ведь в ходе строительных работ обнаруживается брак или происходит его порча. И для постройки Шведки с камином нам потребуется:

717 шт. — Красный кирпич (без учета трубы)
154 шт. — Белый, силикатный кирпич
1шт. — Колосниковая решетка 20 х 30 см
8 шт. — Дверцы камер для чистки 14 х 14 см
1 шт. — Топочная дверца 21 х 25 см
1 шт. — Поддувальная дверца 14 х 14 см
1 шт. — Шкаф-духовка 45 х 36 х 30 см
1 шт. — Варочная панель 41 х 71 см
3 шт. — Задвижки 13 х 25 см
2 шт. — Стальной уголок 50 х 50 х 5 х 102
2 шт. — Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 х 70 см
Стальные полосы 50 х 5 х 92 — 3 шт.; 50 х 5 х 53 — 2 шт.; 50 х 5 х 48 — 2 шт.
Решетка для камина (ее можно изготовить самостоятельно из арматуры)
Арматура для закладки фундамента.
Цемент, щебень, песок, глина.
Доски для сооружения опалубки.
Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
Куски асбеста или асбестовая веревка.

Как уже упоминалось, конструкция имеет размеры 102 × 89 × 217 см. Камин выходит из общей плоскости на 13 см. Поэтому фундамент должен быть больше самого строения на 10 — 12 см. по каждой стороне.

Подготовка фундамента для печи

Поскольку конструкция печи является довольно массивной, необходимо создать надежный фундамент для ее установки. Глубину фундамента необходимо определять из региональных особенностей местности в плане состава грунта, наличия влаги в нем и его промерзания. Рекомендуется использовать глубокие котлованы для фундамента не менее 0,6-0,8 метров.

При создании фундамента необходимо соблюдать следующий алгоритм выполнения работ:

1. Вырыть котлован.
2. Тщательно утрамбовать дно котлована.
3. Уложить на него слой песка в 0,1-0,12 метра.
4. Засыпать щебень слоем в 0,15-0.17 метра.
5. Установить опалубку на той части фундамента, которая будет возвышаться на уровнем грунта.
6. Обустроить монолитный фундамент.
7. По всей толщине создаваемого монолита необходимо осуществить армирование при помощи сетки из арматуры, придающей жесткость создаваемому фундаменту и надежность его эксплуатации.
8. Залить в котлован бетонный раствор. Рекомендуется осуществлять данную процедуру в несколько этапов, позволяя каждому слою надежно схватиться. При этом в нижних слоях следует применять цементно-гравийную смесь, а ближе к верху – песчано-цементную.
9. Возвышение готового фундамента над уровнем пола должно быть порядка 0,05-0,1 метра.
10. На готовый фундамент укладывается рубероид, обеспечивающий необходимую гидроизоляцию.

Кладка печи своими руками. Порядовка

Если соблюдать предложенные инструкции, каждый человек сможет своими руками поставить в своем жилище «Шведку», не испытывая особых затруднений. Алгоритм укладывания кирпичной кладки и обустройства дымохода в печке «Шведка» предполагает следующую очередность:

Ряд 1. Кирпича укладывается прямо на используемый в качестве гидроизоляции фундамента рубероид. Необходимо, чтобы первый слой был уложен ровно, поскольку он придает стройность всей конструкции. Для этого специалисты рекомендуют выполнить разметку прямо на рубероиде, используя:

По нарисованной разметке без проблем укладывается кирпич. Именно он используется в первом кладочном слое.

Ряд 2. Выкладываем подину камина (1 Рис 1в. Вид спереди). Используются металлические элементы. На эти элементы после завершения возведения «Шведки» приваривается решетка камина. Допускается монтирование на втором слое уже готовой декоративной решетки, которая должна закрепляться согласно прилагаемой инструкции.

Ряд 3. При укладывании третьего слоя предусматривается установка две металлические дверцы в поддувальной камере и очистном отсеке. Для обеспечения необходимых условий пожарной безопасности они обкладываются асбестовыми кусками или обматываются асбестовой веревкой. Чтобы закрепить металлические элементы в необходимом месте кладки, необходимо продеть в петли дверец стальную проволоку, которые фиксируются при помощи временно размещенных вокруг кирпичей и цементного раствора. Все металлические дверцы конструкции закрепляются аналогичным способом.

Ряд 4. Кирпич выкладывается обычным способом по схеме. При этом чрезвычайно важно по бокам от дверей установить кирпичи с идеальной ровностью, несмотря на мешающиеся выступы металлических элементов.

Ряд 5. Используется огнестойкий силикатный кирпич, которым также обкладывается вся камера топки. Непосредственно на раствор укладывается кронштейн колосника, на котором крепится обмотанная асбестовой веревкой коробка духовки.

Ряд 6. Кирпичи обрамляющие топливную камеру ставятся сзади и по правую сторону, устанавливаются на ребро, но высоту не должны превышать 75 мм. Кирпичи задней стенки камина выступают на 35 мм и нижнюю часть стесывают наисковсь.

7 ряд. Кирпичи, обрамляющие топливную камеру справа и сзади, устанавливаются на ребро. Кирпичи на задней стенке топливника камина выпускаются еще на 35 мм и срезаются снизу на угол. Для перекрытия топливника камина используются две стальные полоски 50х5х530 мм.

8 ряд. Перекрывается топливник камина. Кирпичи на задней стенке топливника камина выпускаются еще на 35 мм и стесываются снизу наискосок.

9 ряд. Перекрывается дверца топливной камеры. Кирпич у задней стенки топливной камеры срезается сверху наискосок. Кирпичи в топливнике камина выпускаются вовнутрь еще на 20 мм и стесываются снизу наискосок. Для перекрытия дверцы духового шкафа используются две стальные полоски 50х5х480 мм.

Ряд 10. Перекрывается дверца духового шкафа. Камера духового шкафа и топливная камера объединяются. Кирпичная стенка, разделяющая их, в этом ряду не ставится. Делается вырез для установки двухконфорочной плиты. Устанавливается дверца чистки верхней части топливника камина. Устанавливается чугунная двухконфорочная плита 410х710 мм, дверка прочистки 140х140 мм и уголок на входе в варочную камеру 50х50х5х1020 мм.

11 ряд. Начинаем формировать варочную камеру. Кирпичи, установленные с правой стороны камеры имеют размер 210 мм. Они перекрывают получившийся промежуток между варочной плитой и правой стенкой печи. Кирпичи над топливным отверстием камина выпускаются внутрь топливника на 40 мм и срезаются снизу под углом.

12 ряд. Перекрывается дверца прочистки. Кирпичи передней стенки топливника камина выпускаются вовнутрь еще на 40 мм и стесываются снизу наискосок.

13 ряд. Кирпичи передней стенки топливника камина выпускаются (и стесываются) еще на 40 мм внутрь камина.

14 ряд. На лицевой стороне камина начинаем делать каминную полку. Кирпичи в этом месте выпускаем в каждую из трех сторон на 30 мм.

15 ряд. Продолжаем делать каминную полку. Кирпичи выпускаем еще на 30 мм в каждую сторону.

16 ряд. Кладется по схеме. Размер печи с этого ряда составляет 1020х890 мм. В этом же ряду устанавливаются уголок 50х50х5х1020 мм и три стальные пластины 50х5х920 мм. Они необходимы для выполнения перекрытия варочной камеры.

17 ряд. Выполняется перекрытие варочной камеры.

18 ряд. Кладется по схеме.

19 ряд. Начинаем формировать верхние газоходы печи. Для их прочистки будут установлены две дверцы. Перемычку между каминным каналом и вертикальным каналом смещаем влево на 30 мм. При этом срезаем наискосок нижнюю левую грань этого кирпича и верхнюю правую. Устанавливаем дверцы прочисток 140х140 мм.

20 ряд. Перемычка между каналом камина и вертикальным каналом смещается еще на 30 мм и срезается наискосок как в 19 ряду.

21 ряд. Перекрываются дверцы прочисток. Дымоход камина сужается еще на 30 мм. При этом основной вертикальный канал перекрывается до размера 3/4 кирпича, образую внутри канала полку. Готовится место для установки дверцы прочистки в канале камина. Устанавливается дверца прочистки 140х140 мм.

22 ряд. В месте образования полки в основном вертикальном канале готовится место для установки прочистной дверцы. Перемычка между каналами продолжает смещаться влево. Устанавливается дверца прочистки 140х140 мм.

23 ряд. Продолжается смещение перемычки между каналами. Перекрывается дверца прочистки установленная в 21 ряду.

24 ряд. Делаются вырезы в кирпичах для установки каминной задвижки. Перекрывается дверца прочистки, установленная в 22 ряду. Два кирпича в каналах печи срезаются наискосок сверху. Устанавливается каминная задвижка 130х250 мм.

25 ряд. В основном вертикальном канале делается еще одна полка (излом канала). Вырезаются кирпичи для установки задвижки печи. У двух кирпичей, разделяющих каналы газоходов, срезаются под углом верхние грани. Устанавливается задвижка отопительно-варочной части печи 130х250 мм.

26 ряд. Попарно объединяются вертикальные газоходные каналы печи. Каминный канал за счет срезания под углом 45градусов верхней кромки кирпича, смещается к центру печи. Готовится место для установки прочистной дверцы полки основного вертикального канала. Основной вертикальный канал соединяется с системой газоходов печи. Устанавливается дверца прочистки 140х140 мм.

Ряд 27. Продолжается смещение каминного канала к центру печи, причем в этом ряду ближний кирпич срезается наискосок сверху, а напущенные на канал два дальних кирпича – снизу. Срез идет пол углом 45градусов.

Ряд 28. Дымоходы камина и печи объединяются, причем со стороны камина смещение к центру общего канала продолжается.

Ряд 29. Вся площадь печи перекрывается сплошным рядом, остается только основной дымоход, который продолжаем смещать к центру печи. Размеры ряда выбраны такими, что с каждой стороны печи появляется напуск по 25 мм.

Ряд 30. Ряд выпускается еще на 25 мм относительно предыдущего. Размер дымохода доводим до размера 130х260 мм.

Ряд 31. Размеры ряда возвращаются к основному размеру печи. Делается вырез в кирпичах для установки основной дымовой задвижки печи. Устанавливается задвижка 130х250 мм.

Ряд 32. Выкладывается основание насадной трубы.

Ряд 33. Выкладывается следующий ряд трубы.

Дополнительные чертежи

Никаких затруднений в самостоятельном создании идеальной для загородного дома печи «Шведка» не имеется. Данная работа доступна практически любому человеку, если он имеет соответствующее желание, необходимые инструменты и изложенную выше инструкцию по укладке кирпичных рядов.

Материалы для скачивания

Все схемы, чертежи, приведенный выше пример и более детальное описание можно скачать одним архивом по ссылке (формат .rar). Так же в файле находится альтернативный вариант порядовки данной печи.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли заменить ряды с 2 по 10 или 11 на шамот, а дальше выгонять печь обычным кирпичом?
Ответ: Для печи, которая будет топиться часто — это нормально. Желательно чтобы и над плитой, т. е. в 11 ряду, тоже был шамот.

В: Возможно ли в этой печи три режима топки — летний, осенний и зимний? В чем ее принципиальное различие между трехрежимной шведкой Григорьева?
О: Эта печь изначально делалась так, что у нее режим обогрева постоянный и регулируется только за счет интенсивности топки. Но зато дополнительно есть камин.

В: Возможно ли сделать сверху печи 1-2 маленькие печурки, они и выглядят красиво и можно там носки или рукавицы подсушить.
О: Печурки уменьшат сечение газоходов или нарушат их конфигурацию. Тоже плохо. Если что-то менять в этом направлении, то придется много чего переделывать. Это будет уже совсем другая печь.

В: Скажите возможно ли сделать из шведки с камином, печь для бани, чтобы оставить камин, а вместо плиты сделать ящик для камней.
О: Для бани эту печь переделывать не стоит. Лучше поискать отдельную банную печь с открытым камином.

В: Печь мы сделали, но при кладке заметили, что по центру печи, между газаходами, образовался «глухой» канал, который затем перекрывается вместе с газаходами. Возможно его сделать сквозным? И тогда бы все тепло от плиты проходило через печь и выходило на верх вроде дополнительной циркуляции.
О: Данный канал действительно «глухой» и с ним можно поступить по разному. Если сделать так, как предлагаете Вы, работу печи это не нарушит. Но зато увеличится нагрев потолка над каналом. Насколько он будет значительным, покажет только эксперимент. Кроме этого, в результате приготовления пищи, на потолке скорее всего со временем образуется грязное жирное пятно. Можно засыпать данный канал песком. Прогретый песок будет способствовать сохранению накопленного тепла. Можно попробовать использовать данный канал как вытяжку из варочной камеры, объединив его на уровне 26-27 рядов с основным дымоходом печи. Но тогда надо будет на 25 ряду поставить шибер на этот канал, чтобы иметь возможность перекрывать его. Иначе можно нарушить тягу в печи, особенно при растопке.
О2: В «Шведке» с каналами на передней стенке использовали этот «глухой» канал как вытяжку. Работает хорошо. Немного влияет на тягу, но можно приноровиться им пользоваться. Например, открывать только при необходимости. Перекрыт этот канал над плитой обычной чугунной задвижкой.

В: Скажите как в этой печи использовать поддув с улицы через вентканал?
О: Проще всего можно сделать дополнительную подачу воздуха из подпольного помещения.

В: Какой высоты должна быть труба?
О: Расчет производится от колосниковой решетки. Оптимальной считается высота в 5-6 метров.

В: Можно ли увеличить площадь топки камина?
О: Площадь топки камина автор предлагает явно заниженную. Скорее всего расчет идет из того, чтобы максимально исключить задымления помещения.

В: Как положить печь правильно без духового шкафа? Что бы не нарушалось движение газов и прогрев нижней части печи был не хуже, чем с духовкой?
О: Движение газов останется прежним. За счет этого можно немного увеличить размер топливника и выполнить его футеровку.

Печь шведка с камином

Печь «шведка» — это популярный вариант отопительного сооружения для дома. Благодаря многообразию своих конструкций, можно выбрать самую оптимальную для любого дома. Эта печка может быть массивной или компактной, иметь дополнительные функции или просто отапливать комнату. Печь шведка с камином — одна из самых полюбившихся моделей, так как она создаст определенное комфортное настроение в доме, обогреет его, предоставит возможность приготовить пищу, а также не оставит хозяев без подогретой воды.

Печь шведка с камином

Печь быстро разогревается, а значит. в доме будет сода нужный микроклимат гораздо быстрее, нежели от долго нагревающихся больших конструкций.

«Шведку» располагают между жилым помещением и кухней — таким образом, нагревается сразу две комнаты, а также идет проце сс пр иготовления пищи. Дополнительно к этому, камин можно затопить отдельно в удобное время, например, когда организуется романтический вечер или просто хочется посидеть в тишине у огня.

История «шведки»

Появилась «шведка», как видно из ее названия, в Швеции в середине XVIII века, и разработана она была на базе печки «голландки», к ней добавили варочную панель для большей функциональности, ну а разработки с камином появились позже. По легендам, в России «шведка» появилась вместе с плененными под Полтавой шведами, и прижилась благодаря своей экономичности, компактности и функциональности.

Строение «шведки»

Вид «шведки» с обеих сторон

В данной конструкции печки, можно сказать, самым главным и любимым отделением для многих является камин, который повернут в сторону одной из жилых комнат — это может быть спальня или гостиный зал.

Варочная же плита, топка и духовка находится с противоположной к камину стороны. Таким образом, печь делит дом на две зоны — кухонную и жилую. Под топкой расположен зольник, а в разных частях конструкции размещены камеры для чистки. Печной корпус переходит в дымоход.

Пожалуй, недостатком данной конструкции можно назвать отсутствие водогрейного бака и камеры для сушки. Но, компактность печи позволяет разместить ее в доме, который имеет совсем небольшую площадь, и это можно назвать ее значимым преимуществом.

Необходимые материалы

Для долговечной постройки «шведки» нужно приобрести качественные строительные материалы, причем кирпич нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае брака или порчи, в нем не было недостачи. Итак, для постройки печи, нужно иметь следующие материалы и металлические комплектующие:

• Красный кирпич (без учета трубы) — 717 шт.
• Белый, силикатный кирпич — 154 шт.
• Колосниковая решетка 20 × 30 см — 1 шт.
• Дверцы камер для чистки 14 × 14 см — 8 шт.
• Топочная дверца 21 × 25 см — 1 шт.
• Поддувальная дверца 14 × 14 см — 1 шт.
• Шкаф-духовка 45 × 36 × 30 см — 1 шт.
• Варочная панель 41 × 71 см — 1 шт.
• Задвижки 13 × 25 см — 3 шт.
• Стальные полосы 50 × 5 × 92 — 3 шт.; 50 × 5× 53 — 2 шт.; 50 × 5 × 48 — 2 шт.
• Стальной уголок 50 × 50 × 5 × 102 — 2 шт.
• Решетка для камина ( ее можно изготовить самостоятельно из арматуры )
• Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 × 70 см — 2 шт.
• Арматура для закладки фундамента.
• Цемент. щебень, песок, глина.
• Доски для сооружения опалубки.
• Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
• Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
• Куски асбеста или асбестовая веревка .

Этот вариант «шведки» имеет размеры 102 × 89 × 217 см, камин выдвинут плоскости общей конструкции на 13 см. Фундамент должен быть немного больше самого строения на 10 — 12 см по каждой стороне основания.

Строительство печи «шведки»

Как и любое другое строение из кирпича, печь «шведка» начинается с устройства фундамента. Он является основой и должен быть выполнен крайне добросовестно.

Примерная схема фундамента печи

Строение достаточно массивно, поэтому фундамент должен быть устроен надежно. Глубина котлована определяется в зависимости от состава почвы и ее промерзания, но лучше, чтобы она была достаточно глубокой, и составляла, примерно от 60 до 80 см.

• Дно котлована утрамбовывается, и на него укладывается подушка из песка, высотой 10 — 12 см.
• Следующим этапом идет засыпка щебня, его слой должен составлять не менее 15 — 17 см толщиной.
• После этого устраивается монолитный фундамент. Перед его устройством, устанавливается опалубка из досок, на ту его часть, которая будет подниматься над грунтом.
• На всю толщину монолитной основы устанавливается арматурная сетка (армирование), которая придаст фундаменту жесткость и надежность .
• Далее в котлован заливается бетонный раствор. Это можно делать в несколько этапов, послойно, давая каждому из слоев схватиться. Причем нижние слои могут состоять из цемента и гравия, а верхние представлять собой песчано-цементную смесь 3:1.
• Фундамент должен подниматься над полом на 5 — 7 см.
• Когда фундамент будет готов, на него сверху настилают лист рубероид -он будет исполнять роль гидроизоляции.

Подробная схема с размерами и вертикальными разрезами

На подробных схемах-планах хорошо видно, где и как располагаются элементы печи-камина, а описание процесса поможет не совершать ошибок во время работы. Очень важным советом, который даст новичку опытный печник, является то, что сначала нужно произвести кладку всего строения без раствора. Это дело трудоемкое. но подобное мероприятие поможет разобраться во внутренней конструкции во всех подробностях. Другая хитрость всех мастеров, владеющим печным искусством — это кладка и подгонка каждого ряда из порядовки также без раствора. Когда она будет выполнена, кирпичи подобраны и, при необходимости, обтесаны в нужный размер, их сразу же укладывают набело. Процедура немного замедлит работу, но зато не придется переделывать все сооружение полностью из-за одного неправильно уложенного ряда.

Внимательно следуя разработанной схеме, можно без затруднений собственноручно поставить для своего дома это удивительно полезное сооружение.

Начало кладки. Ряды 1 — 6

• Первый ряд монтируется на рубероид. Чтобы он был уложен ровно, так как от этого фактора будет зависеть вся стройность конструкции, сначала лучше всего сделать на листе гидроизолятора разметку — для этого используется мел, уголок и длинная линейка. Имея точное очертание укладки кирпича, и строго следуя ей, будет легко выполнить работу. Первый ряд полностью выкладывается кирпичом, по указанной на схеме конфигурации и размерам.
• Второй ряд также идет по схеме, но здесь уже устанавливаются металлические детали, на которые позже будет приварена каминная решетка. или же монтируется и закрепляется уже готовая декоративная решетка .
• Третий ряд выкладывается по схеме, и на нем устанавливаются дверцы поддувальной и очистной камер. И обкладывают кусками асбеста или обматывают асбестовой веревкой. Для закрепления металлических элементов в нужном месте, в ушки дверец продеваются подготовленные куски проволоки, и она фиксируется раствором и временно подставленными кирпичами со всех сторон.

Монтаж поддувальных дверец

• Четвертый ряд выкладывается по схеме, и примечателен он только тем, что кирпичи, идущие с двух сторон дверец, должны быть установлены идеально ровно, несмотря на возникающие помехи от металлических элементов.
• На пятом ряду, который лучше всего выкладывать из огнестойкого силикатного кирпича, как и всю камеру топки, на раствор укладывается кронштейн колосника и устанавливается коробка духовки. Она также обматывается в некоторых местах асбестовой веревкой. Это хорошо видно на представленном фото.

Металлические детали обязательно обвязывают асбестом

• На шестом ряду устанавливается дверца топки — по тому же принципу, что и дверцы поддувала и очистных камер. Ее обязательно обматывают асбестом и закрепляют проволокой.

Продолжение кладки — ряды 7 — 12

• На седьмом ряду следует работать по схеме, но над топкой камина укладывается металлическая полоса, на которую, в следующем ряду, будет производиться кладка кирпича. Причем. она может лежать ровно или быть выгнутой по типу полуарки.
• Восьмой и девятый ряды укладываются по схеме без отступлений.
• Десятый ряд укрепляется подготовленным металлическим уголком в той части, где затем монтируется варочная плита. Под ее края также укладывают куски асбеста. На этом же ряду ставят еще одну дверцу очистной камеры.
• Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся по схеме без дополнительных элементов.

Сложные внутренние каналы — с 13 по 24 ряды

• С тринадцатого по пятнадцатый ряд кладка идет по плану.
• На шестнадцатом ряду над варочной камерой устанавливаются металлические полосы — они станут основой для следующего сплошного ряда кирпича.
• Семнадцатый и восемнадцатый ряд укладывают, следуя схеме.
• На девятнадцатом ряду ставят две две рки очистных камер, закрепляя их так же, как предыдущие.
• Двадцатый и двадцать первый не имеют дополнений и кладутся, согласно схеме.
• На двадцать втором ряду устанавливаются еще две две рцы очистных камер.
• Двадцать третий ряд идет по плану.

Так монтируются задвижки

• На двадцать четвертом ряду на раствор ставится металлическая задвижка.

Ряды с 25 по 33 — система задвижек и переход на дымоходную трубу

• На двадцать пятом идет установка еще одной задвижки, по соседству с первой.
• Последняя дверца очистной камеры устраивается на двадцать седьмом ряду.
• С двадцать восьмого по тридцатый ряд кладку производят, согласно схеме.
• На тридцать первом ряду устанавливают последнюю, третью задвижку на дымоходное отверстие.
• Тридцать второй и тридцать третий ряд — это выход на кладку трубы. Труба выкладывается по тому же принципу, как последний ряд на схеме. Она устраивается до потолка.
• В чердачном перекрытии дымоход нужно изолировать, насыпав вокруг него керамзит, в целях пожарной безопасности.
• Далее, оголовок трубы выводится на крышу, поднимается над кровлей не менее, чем на полметра.
• Проход трубы через кровлю герметизируется во избежание попадания в щели влаги и пыли.
• Сверху на трубу надевается специальный металлический зонтик.
• Перед топками укладываются металлические листы, или же это место можно украсить огнестойкой керамической плиткой.

Стоит отметить еще один момент. Если печь будет после постройки оштукатуриваться или отделываться керамической плиткой, то швы кладки необязательно оформлять эстетично. Но, если планируется оставить декоративным оформлением именно кирпичную кладку, расшивку швов нужно делать сразу по свежему, не схватившемуся еще раствору.

Для полной ясности — печь шведка с камином на видео

 

Нужно сказать, что возведение печи сравнимо с искусством, поэтому если нет опыта в этой тонкой работе, то лучше пригласить в помощь мастера, который в совершенстве знает свое дело.

Источники: http://teplospec.com/pechi-kaminy/pech-shvedka-poryadovka-svoimi-rukami-po-pravilnoy-skheme.html, http://pechnoedelo.com/otopitelnie-pechi/shvedka-s-kaminom-ryazankina.html, http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-shvedka-s-kaminom.html

Как вам статья?